Japan Car

Remplacement du liquide de refroidissement Par [ED9]Arno & LaxmiloverR


Tout d’abord, il est important de préciser que vu l’âge que peut avoir un véhicule (CRX ou tout autre), les purgeurs peuvent être soudés dans l'aluminium des pipes d'eau par le temps et de surcroît être cassants. Pour éviter tout dégât sur ces pièces, ce tutorial n’en utilisera qu’une.

Ce tutorial se veut être un deux en un. Dans les points détaillants les manipulations à effectuer pour remplacer et purger le liquide de refroidissement sont glissés des points (II ; III ; IV) par lesquels vous pouvez passer en vue d’opérer un nettoyage complet du circuit.

A prévoir :
1. Jeu de clé.
2. Tournes vis cruciforme & plat.
3. Récipient à glisser sous le véhicule d’une capacité de 5 L afin de recueillir le liquide usagé.
4. Un bidon de 2.5 L de liquide de refroidissement préconisé par HONDA (50%=2.25L 60%=2.70L).
5. 2.5L d’eau (simple ou déminéralisée).
6. Tuyau d’arrosage avec arrivée d’eau (pour le nettoyage du circuit).

A Savoir :
1 Le véhicule doit être à niveau.
2 Le liquide usagé ne doit pas être versé à même le sol car il est un poison pour les animaux attirés par son odeur.
3 La quantité totale de liquide est de 4.5L pour la CRX ED9/EE8.
4 Le liquide neuf doit être impérativement dilué entre 50% et 60%. Sous 50%, il ne fera pas correctement son travail réfrigérant et anti-corrosif. Au-delà de 60% son efficacité s’en verra altérée. Le mélange devra permettre au moteur de tourner de -35° à – 50°.
5 Une fois le bouchon de vidange enlevé (Schéma point #4), bien s’assurer que son joint soit encore apte à la tâche une fois remis. Sinon, il faut le remplacer.


SCHEMA :




Procédure:

I. La purge :
1. Moteur FROID éteint.
2. Ouvrir à fond le chauffage.
3. Enlever le bouchon de remplissage du radiateur (Schéma point #1).
4. Désaccoupler la durit inférieure du radiateur (Schéma point A).
5. Laisser le moteur se vider.
6. Ouvrir le bouchon de vidange se trouvant sur le bloc moteur (Schéma point #4).
7. Vider le vase d’expansion.
8. Recueillir tout le liquide
9. A ce point de la procédure, il est possible d’effectuer un nettoyage du circuit. Si vous ne désirez pas le faire, rendez-vous directement au point « Ib #10 ».


II. Nettoyage du radiateur de chauffage :
1. Repérer les deux durits quittant le circuit de refroidissement pour traverser le tablier (tôle entre le moteur et l’habitacle).
2. Désaccoupler les deux durits.
3. Faire passer une bonne dose d’eau claire par l’une des durits jusqu’à ce que l’eau qui s’échappe par l’autre soir claire.
4. Une fois que toute l’eau s’est écoulée, remonter les deux durits.

III. Nettoyage du radiateur (Rapide, sans dépose) :
1. Vérifier que la durit inférieure soit toujours désaccouplée du radiateur (Schéma point A).
2. Désaccoupler la durit supérieure du radiateur (Schéma point C)..
3. Faire passer de l’eau claire dans le radiateur via le bouchon de remplissage en bouchant le la sortie supérieure (Schéma point C) jusqu’à ce que l’eau s’échappant soit claire.
4. Laisser le radiateur se vider.

IV. Nettoyage du circuit de refroidissement (Bloc moteur) :
1. Fermer le bouchon de vidange du bloc moteur (Schéma point #4).
2. Faire passer de l’eau dans le bloc par la durit supérieure du radiateur enlevée dans le point III/2.
3. Une fois que l’eau est claire, laisser la s’écouler hors du circuit.

Ib. Remplir le circuit et effectuer une purge de l’air s’y trouvant.
10. Remonter les durits désaccouplées dans les points précédents.
11. Vérifier que toutes les durits manipulées soient bien remontées.
12. Fermer le bouchon de vidange du bloc moteur (Schéma point #4).
13. Verser les 2.5 L de liquide antigel par l’ouverture du radiateur (Schéma point #1).
14. Compléter avec de l’eau claire ou déminéralisée.
15. A la main, presser plusieurs fois (5 bonnes minutes) la durit inférieure du radiateur (Schéma point A). Cette manipulation aura un effet de pompe.
16. Le niveau ayant descendu, le compléter avec la préparation à l’eau.
17. Répéter les points #15 & #16 jusqu’à ce que le niveau ne soit plus perturbé par les pressions exercées sur la durit.
18. Une fois le niveau stable, démarrer le moteur 10 à 15 secondes (bouchon du radiateur toujours ouvert)
19. Le niveau devrait avoir baissé à nouveau. Répéter les points #15, #16 & #18 jusqu’à ce que le fait de faire tourner le moteur ne modifie plus du tout le niveau de liquide.
20. Une fois le niveau stabilisé, remplir le vase d’expansion (Respecter les indications).
21. Fermer le bouchon de remplissage du radiateur.
22. Faire chauffer le moteur (le ventilateur doit s’enclencher deux fois). L’eau chaude risque de s’échapper via le vase d’expansion. Ne pas s’en inquiéter.
23. Laisser refroidir et éventuellement adapter le niveau du vase d’expansion.

Pour ceux qui y tiennent, il y a moyen d’effectuer le remplissage et la purge du circuit via les purgeurs prévus à cet effet, libre à eux d’en prendre le risque. Comme indiqué ci-dessus, nous avons délibérément écarté cette solution en connaissance de cause.

Bonjour,

J'ai demandé à un garage Honda s'il faut couper ou pas le LDR d'origine Honda avec de l'eau et ils m'ont répondu que non, il faut le mettre pur, surtout sur les vieilles Honda où il y a des tubes métalliques dans le circuit de refroidissement.

En coupant le LDR avec de l'eau ou en utilisant un LDR de marque X, on doit vidanger tous les 2 ans mais en utilisant celui de Honda et en ne le diluant pas, ça dure 10 ans.

Des avis?

Merci

Ca me parait bizarre aussi cette histoire de dillution
Sinon y'a pas du LDR qui reste coincé dans le moteur si on le fait à froid ?
J'ai toujours lu qu'il fallait faire tourner le moteur jusqu'au declenchement du motoventilateur (ouverture du calorstat)

Moi j'utilise du liquide de refroidissement de type D organique, anticorrosion et special circuit aluminium, c'est du bon?
Merci

Perso, pour les purges (vidange d'abord),
- je démonte la durite inférieure du radiateur.
- Je démonte le bocal de remplissage et le met le plus haut possible.
- Ensuite coup de souflete dans le radiateur (vidé bien evidemment) pour retirer les petites goutes récalcitrantes.
- tu fait tourner a la main ta pompe a eau et tu remet tes durites.
- ton bocal de remplissage toujours en haut, tu le remplis.
- tu remplis ton radiateur et une fois fait, tu redescend ton bocal rde remplissage.
- tu tourne manuellement ta pompe a eau et les bubules vont sortir de ton radiateur (qui est encore sans le bouchon)
- le niveau du radiateur descent un peu et tu rajoute par dessus.

Voila, ta purge est faite (et en plus a froid -> JAMAIS à CHAUD)

Hello,

J'ai lu dans le Workshop USDM qu'il est possible de diluer au maximum le LDR jusu'à 50% mais pas plus sinon, il perd de son efficacité (anticorossion notamment).
Par contre, rien n'est dit concernant un taux de dilution mininum donc je pense qu'on peut le mettre pur, au contraire, ce n'en serait que mieux à mon avis.

perso j'ai prit du ELF -25° et j'ai juste ajouter 1/2 litre de flotte.

tout va bien, j'ai juste l'aiguille de température qui est un poil de fesse plus bas qu'avant en température normal de fonctionnement.

c'est marqué aussi dans le workshop qu'il faut mettre un agent d'étanchéité sur la vis de purge côté bloc-moteur: c'est quoi, une sorte de pâte? où peut-on en acheter?
Merci

perso j'en ai pas mis et 15 000 km après pas une goute à ce niveau.

par contre, difficile à débloquer cette vis

OK.

Pour les B16A2, où se trouve le bouchon de purge moteur?

Cette vis de 19mm sur le bloc côté échappement?




Où se trouve le calorstat? côté durite entrée moteur/sortie radiateur (durite inférieure)?...


ou bien côté sortie moteur/entrée radiateur (durite supérieure)?



Merci

c'est une question qui m'interesse ça! mon EK4 ne chauffe plus... je pense que le calorstat est à changer, mais aucune idée d'où il se trouve. et puis ce serait l'occasion de changer le liquide...

up!

Sur b16a2 le calorstat se trouve au niveau de la durite inférieure coté moteur il y a deux vis à enlever il faut juste s'armer d'un petit cliquet, une ralonge et éventuellement un cardan

ok, cool, merci pour l'info. Par contre, il faut vidanger avant je suppose, surtout s'il se trouve en bas?

rbtk, effectivement je pense bien que tu dois vidanger.

de toute façon, si tu le change, ton liquide va sortir, donc tu devra refaire la purge alors autant changer le liquide par la même occasion...

gineto a écrit :perso j'en ai pas mis et 15 000 km après pas une goute à ce niveau.

par contre, difficile à débloquer cette vis

Aie et en plus cette vis n'est pas facile d'accès, le ventilo et la protection thermique du collecteur gênent l'accès. A votre avis, juste débrancher la durite inférieure, ça suffit pour faire la vidange?

gineto, tu as fait comment pour débloquer cette vis, t'avais un bras de levier? j'ai aspergé d'anti-dégrippant et j'ai une douille d'un cliquet pour débloquer c'est tout...

Monty a écrit :

gineto a écrit :perso j'en ai pas mis et 15 000 km après pas une goute à ce niveau.

par contre, difficile à débloquer cette vis

Aie et en plus cette vis n'est pas facile d'accès, le ventilo et la protection thermique du collecteur gênent l'accès. A votre avis, juste débrancher la durite inférieure, ça suffit pour faire la vidange?

gineto, tu as fait comment pour débloquer cette vis, t'avais un bras de levier? j'ai aspergé d'anti-dégrippant et j'ai une douille d'un cliquet pour débloquer c'est tout...

Tu prends une bonne clef de 17 que tu courbe legerement et ca passe comme du beurre
Pour cette vis ainsi que celle de puge, mettre de la graisse avant de remonter, ca vient tout seul apres

moi sur mon D15 elle est coté tablier, a coté du filtre a huile...

douille de 19, cliquet, petite rallonge... j'en ai chier

Bon, je viens de faire ma vidange de LDR et remplacement du radia.

J'ai pas réussi à dévisser la vis de purge du bloc (douille de 19mm) (trop bloqué)

j'ai pas non plus réussi à démonter la boîte à eau contenant le thermostat, vraiment pas d'accès. Donc j'ai gardé le même thermostat.

J'ai quand même réussi à vidanger un peu plus de 4L de LDR.

Mon problème c'est que j'ai fait tourner le moteur, voiture à l'arrêt et capot moteur ouvert, bouchon de radiateur fermé au premier cran et bouchon de vase d'expansion fermé et au bout de 24 minutes, le ventilo ne s'était toujours pas enclenché! y a un problème? ou faut attendre plus longtemps. L'aiguille de température était presque à l'horizontale, régime de ralenti env 800tr/min. d'où vient mon pb? si je fais un tour avec le véhicule en ville avec embouteillages, j'augmente mes chances de faire enclencher le ventilo?

as tu ouvert ton chauffage à fond?
Ensuite il faut enlever le bouchon de radia completement
si tu n'as pas pu devisser ta purge, as tu fait pompe avec la durite du bas?

David2059 a écrit :as tu ouvert ton chauffage à fond?Ensuite il faut enlever le bouchon de radia completement
si tu n'as pas pu devisser ta purge, as tu fait pompe avec la durite du bas?

oui

David2059 a écrit :as tu ouvert ton chauffage à fond?
Ensuite il faut enlever le bouchon de radia completement
si tu n'as pas pu devisser ta purge, as tu fait pompe avec la durite du bas?

zut, le workshop disait de laisser le bouchon de radia fermé au 1er cran, ce que j'ai fait... par contre, mon bouchon de vase d'expansion était fermé.

David2059 a écrit :as tu ouvert ton chauffage à fond?
Ensuite il faut enlever le bouchon de radia completement
si tu n'as pas pu devisser ta purge, as tu fait pompe avec la durite du bas?

Korrekt!! c comme ça qu'on m'a appris. J'ai même du enlever le carter en plastique dessous la voiture pour déconnecter la durite inférieure.


Bon sinon, après avoir fait tourner la voiture pendant 24 minutes et après avoir laissé refroidi, mon vase d'expansion était quasiment au mini donc j'ai fait l'appoint. Je suis allé faire un tour, je laisse refroidir et je revérifierai le niveau. Autrement, j'ai l'impression que mon bouchon de radia fuit :roll:

Pense à refaire une purge tjrs chauffage à fond, le luiqide devrait baisser encore un peu, faut en remettre jusqu'à ce que ce soit bon.

Moi le vis du bloc est jamais venue... Méga grippée et j'avais pas de tube pour m'aider. Ca m'a valu deux point de sutures et une perte de sensibilité sur le côté d'un doigt ben ouai je me suis enervé, j'ai tenté le démontage du collecteur pour avoir un meilleur accès, c'était grippé aussi et en m'exitant j'ai rippé avec la clef et mon doigt à fini sur la tôle pare chaleur... Aller hop dimanche aux urgences, l'infirmière stagiaire regardait faire le médecin et me faisait des yeux genre "oh le pauvre ca doit faire très mal" Le seul truc qui m'a fait mal c'est quand il a soulever et nettoyé dessous, mmmhhhh. Bon j'arrête de raconter ma vie. Du coup pour vidanger le bloc j'ai mis le moteur en marche et fait couler de l'eau déminéralisée dedans (durite supérieure) jusqu'à ce que ca coule clair...

hé bé tu as souffert!

bah dans mon cas, j'ai purgé en débranchant la durite inférieure, du côté du radiateur. on m'a toujours dit de purger par le point le plus bas du circuit de refroidissement...

en travaillant sur ma voiture, je me rends compte que la plupart du temps, je suis bloqué par des vis impossibles à dévisser. donc soit je m'outille en conséquence quand il est indispensable d'enlever la vis en question, soit je trouve un autre moyen de contourner le problème. En tentant de dévisser, on risque de se blesser trop facilement ou d'abîmer son bloc ou autre... une clé qui rippe, ça arrive...

Du coup, je me demande comment ils font en concession pour bosser sur de vieilles voitures sans perdre un temps fou à dégripper/dévisser des vis récalcitrantes: c'est qu'ils sont bien moeux outillés que nous?

Souffert un peu mais ca va, c'est le métier qui rentre, pi c'était marrant les deux fils de nylon qui sortaient avec leurs petits noeuds

Ben ils ont les muscles, les outils avec tubes et rallonges divers , du dégrippant, l'habitude et aussi le chalumeau . (et pour les mauvais y a aussi le "je vais pas m'emmerder avec ca ca ira bien sans" )

il ya surtout les mains pulverisées en permanence,et pour notre part, on se prend pas la tete à aller faire des points de souture, un mouchoir, un bout de chaterton et ca continue...

sinon degrippant, mais pas la solution au top, chalumeau ca depend les constructeurs, chez porsche oui (c cher les vis chez porsche alors on les casse pas) mais chez citroen, on s'en fiche qu'elle saute (echp. par ex)

et puis si elle vient pas, t'appelle le chef et lui il saura la debloquer...

c'est l'habitude, l'experience qui joue le plus en garage....

Le moyen le plus rapide je vous assure que sa reste le pétar ces pas bien mais avec sa sa sort toujour puis si sa foir et bha ces pas grave on change tout se qui faut et ces le client qui paye .
Voila coment on raisone dans mon garage .
Mais ces pas les bon éxemple ces sur.

lokito a écrit :Le moyen le plus rapide je vous assure que sa reste le pétar ces pas bien mais avec sa sa sort toujour puis si sa foir et bha ces pas grave on change tout se qui faut et ces le client qui paye .
Voila coment on raisone dans mon garage .
Mais ces pas les bon éxemple ces sur.

panam insisde

je suis dans un trou perdu ...

retour au sujet...

...je suis allé faire un tour, parcours varié, ville, autoroute, route
une cinquantaine de bornes avec allures variées, à fond ( ), calme etc...

Résultat des courses: a priori, aucune fuite 8)
Les traces de fuites que j'avais observées autour du bouchon ne sont pas réapparues donc: soit c'est parce que j'ai vissé mon bouchon à l'envers ou alors c'était lors du premier démarrage où mon bouchon n'était fermé qu'au premier cran .
Donc je ne pense pas que le bouchon de radiateur ait une fuite, autrement, ça aurait laissé des marques de gouttes évaporées vertes/bleues autour du trou du bouchon de radiateur.

Le niveau a bien sûr augmenté dans le vase d'expansion vu que le moteur était bien chaud donc liquide dilaté et niveau qui monte un peu etc...

Concernant l'évolution de la température au tableau de bord
L'aiguille à mis une quinzaine de minutes à arriver quasiment jusqu'à l'horizontale, (en fait légèrement en deçà de l'horizontale). Est-ce qu'il faut que l'aiguille monte en 3 minutes? J'ai observé que mettre le chauffage à fond ralentissait pas mal la montée de l'aiguille de température. Ensuite, quelque soit le type de conduite où le parcours (ville, route) l'aiguille garde sa position.

Autre chose: lorsque j'ai fait tourner mon moteur véhicule à l'arrêt, toutes les 5 minutes, j'ai noté la position de l'aiguille de température et j'ai touché la durite inférieure pour "connaître" la température: ça "concorde", ce qui signifie que ma sonde de température est cohérente avec la température vue dans la durite.

En résumé:
- circuit étanche, pas de fuite donc le changement de radiateur était indispensable.
- sonde de température qui fonctionne correctement a priori.

Maintenant, il me reste 2 choses à vérifier:
1) temps de montée de l'aiguille trop long? --> changement calorstat :
2) comment vérifier que le ventilo se déclenche? y a-t-il possiblité que le main relay du ventilo de refroidissement soit HS? le ventilo se déclenche au bout de combien de temps en principe (véhicule à l'arrêt, capot ouvert) :

Sinon, je voulais simplement dire que ma voiture, je l'aime!!
Quel plaisir de l'amener jusque la zone rouge, elle monte avec une facilité déconcertante dans les tours c'est grisant... et quelle sonorité!!! c'est trop génial d'avoir une voiture qui marche aussi fort! un vrai piége à permis

Monty a écrit :Maintenant, il me reste 2 choses à vérifier:
1) temps de montée de l'aiguille trop long? --> changement calorstat :
2) comment vérifier que le ventilo se déclenche? y a-t-il possiblité que le main relay du ventilo de refroidissement soit HS? le ventilo se déclenche au bout de combien de temps en principe (véhicule à l'arrêt, capot ouvert :

Up :!:

Comment vérifier que le ventilo fonctionne ou pas? c'est juste un simple moteur électrique qu'on alimente lorsque le ventilo doit entrer en marche? et qui le reste du temps (ventilo à l'arrêt) a une tension nulle à ses bornes?