Bonsoir je me pose la question suivante...
Quel intéret réel pour les ressort sport type Eibach?
La force F d'un ressort est donnée par la formaule: F=k*(delta L)
ou k= la constante de raideur = spring rate
ou delta l= allongement du ressort par rapport à sa position initiale.
Du coup un ressort sport est plus court de disons 30mm.
Mais sa constante k est aussi plus importante de 10 à 30%.
Et en fait est ce que cette constante n'est pas tout simplement augmentée pour compenser le rabaissement?
:
Auquel cas mis à part réduire le centre de gravité les ressorts sport n'auraient aucun intéret.
Alors je pose la question à ceux qui en ont mis?
Ben tu réduis aussi le débattement des amortisseurs, donc gain en stabilitée.
quoi qu'il en soit la pose de ressort court doit s'acompagner inévitablement de deux autres choses
1 Des amortisseurs adaptés
2 un chassis revu a la hausse (pose de BAR etc..)
Sans quoi la caisse travaille anormalement et engendre des réactions nefaste dans certaines circonstances
A+
oui pour des routes types spéciales de rallye Cévenolles finalement est ce que ce n'est pas plus néfaste qu'autre chose ?
Eh bien si ton chassis est renforcé non
sinon oui ta caisse va travailler avec meme pour les cas les plus extreme dessoudage a certain endroits comme les tete d'amortos par exemple
Ben non justement, l'amortissement reste plus souple qu'un combiné-fileté "bout de bois".
Ca limite les mouvements de caisse, mais il reste autorisé, par contre ça ne pompe plus.
La voiture prend ses appuis et n'en bouge plus.
En plus la garde au sol reste raisonable, je ne touches jamais même si j'ai quelques appréhensions à l'approche de certains ralentisseur.
bip-bip lâche l'affaire on ne parle pas d'une citadine mais d'une GT "dindasse" en plus c'est une propulsion, le train directeur et le train moteur sont dissociés les efforts sont mieux répartis
Dans tous les cas faut-il changer les amortos ? Car je desire mettre des ressorts court sur ma Celic mais laisser les amortisseurs d'origines (86000km).
Merci...
ViperMan a écrit :a un moment les gens couper leur ressorts lorsqu'il garder les amortos stock, pour garder une coherence entre comportement des amortos et des ressorts.
:claps:
Ouais c'était surtout pour économiser 1000 francs :roll:
En coupant le ressort tu modifies la flêche, du coup il n'encaisse plus assez d'effort et l'amortisseur talonne.
ViperMan a écrit :de toute façon quand on parle de ressorts cours, on parle d'amelioration chassis, et comme toute preparation (moteur , chassis) il faut une certaine homogénéite.
on peut mettre du koni/eibahc avec une BAR, mais quand on va taper dans le combiné fileté Gr.N, il va de soit que cela ne suffit pas a soi meme, il faut les bonnes choses qui vont avec: BAR, arceau?, grosse barres anti-rouli, bague en teflon, etc etc
Comme tu le dis plus haut il faut une certaine homogénéïté.
C'est pas en mettant des ressorts 30 mm plus court qu'il faut ressouder/arceauter la caisse
Et une fois de plus ça dépend des voitures considérées.
Rajoute 50 ch sur Civic et la caisse va vriller dans tous les sens.
Rajoute 50 ch sur une Lancer EVO et le chassis va juste te dire : "encore ! encore ! "
ViperMan a écrit :de la meme maniere que avec des arbres a cames on met une grosse pompe essence et une bonne admition avec les bougies adaptées....
Tu peux monter la pompe à essence que tu veux si tu ne modifies pas le réglage du régulateur ça modifira Queue de Chie :claps:
En plus quand on veut de vrai résultats on fait reprogrammer son ECU en même temps que le retaillage des AAC
On fait les chôses d'une manière homogène
Si tu veux je te paraine, mais il faut passer une soirée d'intégration :]
non pas que rentrer
sortir aussi :]
et plusieurs fois d'affilé :]
mais chuuuut ! je vais me faire bannir
J'ai des combinés ressorts progressifs + amortisseurs Apex en -30mm depuis bientôt deux ans et je n'ai vu aucun changement dans le mauvais sens au niveau du comportement...
En effet les récations type "raquette" liées à un amortissement trop souple se sont effacées et laissent place à un comportement vraiment propre...
En même temps ma caisse est équipée d'origine d'une BAR à l'avant et le train arrière est renforcé, cab' oblige, et je n'ai pas un monstre de puissance sous le capot donc vouala...
8)
SK_Flowne a écrit :Tu peux monter la pompe à essence que tu veux si tu ne modifies pas le réglage du régulateur ça modifira Queue de Chie :claps:
Je me permets de préciser que parfois certains régualteur d'origine ne sont pas capable d'encaisser une pompe trop performante.
Citation :bip-bip lâche l'affaire on ne parle pas d'une citadine mais d'une GT "dindasse" en plus c'est une propulsion, le train directeur et le train moteur sont dissociés les efforts sont mieux répartis
Excusez moi de vouloir aider
Mais le sujet et poster dans "general" et le titre
Citation :[Technique] Intéret des ressorts sport
ne laisse en aucun cas pressentir que l'on parle d'une propu plus ou moins lourde.
Ah oui petite precision quand je parle de dessoudage c'est parce que je l'ai vue de mes yeux et j'ai bien specifié "dans les cas les plus extreme
ah les coup de raquette...
avec un s14 comment tu le mange bien avec ses amortos bateau...
bip-bip, moi j'ai déja vu des support d'amortos se découper sur la partie supérieure (là où se situe les 3 boulons). Malgré la BAR.
CRX VTEC-BAR OMP-BILSTEIN/EIBACH
comme quoi il ya toujours des cas a part
dj_spark a écrit :bip-bip, moi j'ai déja vu des support d'amortos se découper sur la partie supérieure (là où se situe les 3 boulons). Malgré la BAR.
CRX VTEC-BAR OMP-BILSTEIN/EIBACH
Là c'est hardcore !!
Quand j'avais ma 205 (y'a longtemps, j'étais jeune et beau... :]) j'avais monté du Koni/Eibach mais pas de BAR et c'est clair que je sentais la caisse travailler, par contre je ne sais pas si en usage routier (un pue sportif mais bon c'était qu'un 1L4 carbu... :crzy
ça aurait dégradé la coque à ce point...
ScreamingTires, j'ai déja vu bcp de 205 équipé PTS (sans BAR) se découper:roll:
Caisse "colorline" avec moteur rallye
Caisse "rallye", moteur 16S à carbu
Ca fissure le long du montant de portes en haut et en bas... très spectacualire.
EDIT : et sur les Honda la tole ne dois pas être plus épaisse
Moi j'ai pas eu le recul nécessaire pour constater ces dégradations : je l'ai vendue 3 mois après la pose des amortos...
Je lance un appel à témoin : si quelqu'un a récupéré une 205 SR grise de 89 montée en 15" avec une suspension ultra ouille-mal-aux-fesses avec un pot GrN, qu'il me dise si elle s'est fissurée...
Avec tout ça je crois que je vais changer la BAR de mon cab' moi... ;( :]
Poure moi, des ressort plus court, c'est pour l'abaissement du centre de gravite -> moins d'energie emmagasine dans les ressort et chassis plus rigide, gain en sensation de conduite, en feeling, et diminution du roulis.
MAIS:
Qui dit ressort dur (pour limiter le debattement) dit aussi acceleration de la frequence de reponse du ressort (Racine(K/m)), qui cree des effet tres nefaste:
-Acceleartion du pompage a des frequences que le conducteur ne peu plus gerer (coup de raquette, perte d'adherence inopine sous la pluie)
-Perte drastique de l'efficacite de freinage due a l'oscillation brutale des suspension sur les gros freinage: Avec ABS, il se met tout de suite en regime de regulation ABS (tout ou rien), a un niveau bien en deca de la limite reele de l'abs avec une caisse rigide (ca se voit mieux sur un schema). Sans ABS, ca bloque.
C'est pour ca qu'il faut aussi monter des amortisseur au tarage revu a la hausse, pour absorber plus rapidement l'energie des chocs. On a a alors une perte de confort, on regagne presque tous les mauvais effet des ressort court et dur, mais on soumet le chassis a des choc plus violent.
Apres les renfort (BAR et tout le titouin), ca sert surtout suivant la geometrie des suspension et l'utilisation qu'on en a. Ca sert sur une suspension stock si on roule comme un calu, ca parmet a la caisse de moins travailler, ca peut faire resister a un choc, mais ca peut aussi definitivement vriller une chassis.
Greg_P a écrit :Poure moi, des ressort plus court, c'est pour l'abaissement du centre de gravite -> d'energie emmagasine dans les ressort dans un "deplacement" moindre et chassis plus rigide, gain en sensation de conduite, en feeling, et diminution du roulis.
MAIS:
Qui dit ressort dur (pour limiter le debattement) dit aussi acceleration de la frequence de reponse du ressort (Racine(K/m)), qui cree des effet tres nefaste:
-Acceleartion du pompage a des frequences que le conducteur ne peu plus gerer (coup de raquette, perte d'adherence inopine sous la pluie)
-Perte drastique de l'efficacite de freinage due a l'oscillation brutale des suspension sur les gros freinage: Avec ABS, il se met tout de suite en regime de regulation ABS (tout ou rien), a un niveau bien en deca de la limite reele de l'abs avec une caisse rigide (ca se voit mieux sur un schema). Sans ABS, ca bloque.
C'est pour ca qu'il faut aussi monter des amortisseur au tarage revu a la hausse, pour absorber plus rapidement l'energie des chocs. On a a alors une perte de confort, on regagne presque tous les mauvais effet des ressort court et dur, mais on soumet le chassis a des choc plus violent.
Apres les renfort (BAR et tout le titouin), ca sert surtout suivant la geometrie des suspension et l'utilisation qu'on en a. Ca sert sur une suspension stock si on roule comme un calu, ca parmet a la caisse de moins travailler, ca peut faire resister a un choc, mais ca peut aussi definitivement vriller une chassis.
