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OK, les gars, je viens de commander chez honda dijon, Fabrice, de l'atelier est super cool (il m'a bien conseillé et super arrangeant lorsque j'avais mon type R) et m'a dit que ca provenait a coup sur du calorstat...
Merci les gars !
lug19 a écrit :cedricapple, tant mieux!
Cela dit, tu aurais aussi pu voir chez Bernard 28... 
http://www.autodynamics-honda.com/hoenelel.html
Ok, je prends note, je ne connais pas encore tout les plans ici, mais c'est clair que j'aurais sans doute besoin d'autre chose, merci
cedricapple a écrit :lug19 a écrit :cedricapple, tant mieux!
Cela dit, tu aurais aussi pu voir chez Bernard 28...
http://www.autodynamics-honda.com/hoenelel.html
Explique moi un peu, bernard28, il est où à Singapour ???
C'est ça... Mais il a des prix imbattables pour de l'OEM Honda...
Moi j'avais un ralenti qui chutais à 400rpm (parfois même plus bas) avant de remonter à 900 à chaud, avec des calages réguliers.
Un bon nettoyage du corps de papillon et c'est neuf, ralenti super stable et plus de calages
.
Le trou de l'IACV était complétement bouché par la merde en fait, donc forcément ça ne pouvait pas aller
.
voici une liste de la conséquence d'une IACV naze :
"When cold fast idle out of spec (1,000 - 2,000 rpm)
Rough idle
When warm RPM too high
Idle speed is below specified rpm (no load)
Idle speed does not increase after initial start up
On models with automatic transmission, the idle speed drops in gear
Idle speed drops when air conditioner is ON
Idle speed drops when steering wheel is turning
Idle speed fluctuates with electrical load
Frequent stalling while warming up
Frequent stalling after warming up
When the two terminals on the IACV are measured with an Ohm-meter,
it must vary between 8-15 Ohms. If not, the IACV must be replaced. "
pris sur le site de notre ami Bernard28 si ça peut aider
Bon, j'ai changé le calorstat, c'est OK, je retrouve la bonne température et le vtec... Pour le ralenti, maintenant j'ai le yoyo jusqu'à ce que le voyant moteur s'allume, ensuite, une fois le voyant allumé, le ralenti est stable... Si je coupe le moteur et je redémarre, le voyant moteur ne s'allume qu'au bout de 2 - 3 minutes moteur chaud, et le ralenti se stabilise... J'ai tenté un reset de l'ecu (moteur chaud, j'ai enlever les fusibles concernésdurant 3 mn, et ensuite, j'ai bien remis les fusibles et j'ai laissé tourné le moteur 10 mn sans accélérer)... Mais rien n'y fait, toujours la meme histoire... J'ai tester au ohm metre l'iacv, j'ai 12,8 ohms, ce qui veut dire qu'il fonctionne...
Si quelqu'un à une idée ??? merci
PS : rappel : j'ai effectué la minip précisée en 1ere page, les bougies sont OK, allumage nettoyé, faiseau en très bon état, et donc calorstat changé ce jour...
Je viens de faire un diag : ca clignote 9 fois rapidement... :Circuit défectueux de sonde de CYP (cylindre) ou sonde débranchée/défectueuse
En clair, je dois regarder quoi et où
A+
A l'aide pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
personne sur le coup ???? chuis dans la mouise là
Bon alors moi j'ai un souci.
En régime accéléré, le dit régime n'est pas stable mais varie d'environ 200rpm.
Malgré un moteur changé (temporairement pour d'autre raison), et donc toute les sondes/allumeur lambda etc de différent, un collecteur d'admi différent (pap/eacv etc différent aussi), le problème reste le même.
a l'époque avec mon autre moteur, le problème était identique peut importe que j'utilise mon ecu d'origine ou mon p30jdm avec s300.
Problème identique aussi que j'utilise la lambda d'origine ou la wideband paramétrée pour simuler une narrow.
Même problème aussi que je soit full origine ou prépa avec aac/injecteur etc aucun changement.
Les seules pistes qui me restent a étudier sont de
-remettre mon collecteur d'origine avec un decata origine car actuellement après mon decata 60mm je passe sur une ligne 45/48mm interne ce qui provoque ptet trop de perturbation ce qui foutrait la merde dans le flux gazeux et donc dans la détection lambda?......
-déconnecter toute mon instrumentation............(on sait jamais)
-changer l'alternateur...............
-vérifier mon faisceau électrique.
J'ai bien penser a une prise d'air mais bon problème identique peu importe le moteur utiliser.......
Pour l'eacv c'est simple j'avais fait un test en la retirant physiquement et en bouchant l'origine sur le le "collecteur" d'admi...=> toujours le même problème.
Donc j'admets que je sature un peu lol si ça se trouve c'est un ptit souci a la con mais la je bloque donc je tâtonne en espérant trouver d'où ça viens a force de changer des pièces et d'en vérifier d'autres.
cedricapple, bah oui, ton capteur de PMH (point mort haut) est HS, ton ECU n'arrive pas à savoir ce que fait ton moteur et du coup il ne peut pas gérer correctement allumage et injection, ça tourne comme une patate.
Je lis que t'as une EG5, c'est bien ça ? Si oui je *crois* que le capteur PMH (ou TDC en anglais) est situé dans l'allumeur, à confirmer par les EGistes.
En plus de ça si c'est l'allumeur qui fatigue ça va pas améliorer le truc
C'est bien une EG5 de 93...
Un plan pour en acheter un ? Où, combien...
A+
En neuf ? Distributor King(s) sur eBay, le modèle je sais pas, j'ai pas d'EG5 je suis même pas sûr du code moteur d'une EG5 (D16Z6 ?).
Je crois oui... Faut tout changer l'allumeur ??? vatch le prix
Je sais pas si ça peut se détailler ni si ça préfigure une défaillance générale de l'allumeur, demande à quelqu'un qui connait bien le modèle. Tu peux esquiver ce topic, ton souci n'a absolument rien à voir avec l'IACV
en tout cas merci... (j'auré du gardé ma lude)
Pour ma part c'est le FITV qui avait un défaut.
Pour rappel :
Ralenti à froid : +/-2500-3000tr/min
A chaud : oscillation du ralenti
En démontant le cache avec les 2 vis, la bague etais énormément desserrer, resserrage avec un tom pouce ( pour éviter de le démonter complètement ), en 10min c'étais régler !
Au top ! Merci pour l'info en page 1 !
Nitro-TecK, ça m'intéresse!!
Tu parles la plaque de dessus ou de celle de dessous (entrée/sortie du LDR)?
Voila en démontant le FITV, tu à un plaque serrer avec 2 vis de 6 ou 8 je sais plus ( et une empreinte cruciforme ), tu te retrouve avec sa :
![[Image: normal_IMG_0360.jpg]](http://www.eltonko.com/albums/userpics/10005/normal_IMG_0360.jpg)
Tu pousse le téton du centre, et tu resserre la bague blanche.
Tu remonte le tout, et rouler jeunesse
Tu verra en le démontant, tu va vite comprendre.
Pour ma part je viens de démonter et nettoyer mon IACV qui était bien encrassé d'une suie bien grasse.. :roll:
on verra au prochain démarrage à froid si c'était bien cela
Nitro-TecK, merci...
En fait, je voyais de quoi tu parles mais je voulais être sûr que tu avais bien fait la modif à laquelle j'avais pensée...
![[Image: 330114794_13a43ee9dc_o.jpg]](http://farm1.static.flickr.com/160/330114794_13a43ee9dc_o.jpg)
Du coup, si j'ai bien compris s'il y a un jeu qui s'est créé entre la bague blanche et le téton central, il faut revisser la bague blanche, c'est bien ça?
Exact, visser à fond.
Dans le temps, sa ce dévisse, et sa permet de sortir la vanne pour un nettoyage plus profond ( ce qui avait été fais sur mon autre D16 qui est sortis en ce moment ) et qui ma mis sur la voie en plus du FAQ
Salut a vous , j'ai le probleme de ralenti d'aprés les diag , ce serait mon FITV qui est HS , je voulais savoir comment faire pour le mettre en position fermé en attendant de recevoir le nouveau de chez honda ^^
Merci a vous
Je me presente de suite promis
Sinon je viens de retiré le FITV , je lui ai fait un nettoyage complet j'ai mis un coup de nettoyant a la soupape dedans , et depuis je ne suis plus a 2000 tr/min au ralenti mais a 700 voir 400 tr/min et par moment elle calle. ^^
Je prefere toujours cela a 2000 tr/min mais bon , je suis toujours bloqué ^^
Je me tatte a commandé une FITV neuve chez honda , seriez vous le prix que ça coute?
merci
Kev-t16, tu as resserré la vis aussi?
Kev-t16 a écrit :Je me tâte a commandé une FITV neuve chez honda , seriez vous le prix que ça coute?
Tout dépend de ton auto...
yeah !
super intéraissant, je garde le topic sous la main, sa peut servire
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