14-05-2005, 16:10:47
salut ,as tu controlé ton avance ? 
14-05-2005, 17:36:52
15-05-2005, 08:35:31
15-05-2005, 11:41:58
15-05-2005, 12:23:01
15-05-2005, 12:48:57
15-05-2005, 13:02:53
15-05-2005, 13:46:47
22-05-2005, 16:08:09
24-05-2005, 23:01:15
![[Image: af_voltage.jpg]](http://membres.lycos.fr/lrc2005/img/af_voltage.jpg)
Ludo.
10-07-2006, 11:18:00
10-07-2006, 11:32:27
10-07-2006, 17:09:21
19-07-2006, 13:19:17
suis décata (phase1)
![[Image: face_ic_bmw.jpg]](http://membres.lycos.fr/ca18det/face_ic_bmw.jpg)
le mélange va t-il etre modifié????
le mélange va t-il etre modifié????
19-07-2006, 14:28:49
19-07-2006, 19:45:36
20-07-2006, 01:29:40
bon j ai tester pour vous au boulot un mano ratio air/fuel. 
avec le mano sur une sonde classique (une Renault
) et une sonde uego (large bande) pour recouper les valeurs.
après avoir modifier la richesse en 4 point.
le mano ratio air/fuel de chez BC elec n est pas juste .
a savoir: pour une richesse 1 (idéal en théorie) le mano indique entre bon et pauvre , pour une richesse de 1.1 (idéal pour nos voiture turbo
) le mano indique bon , pour une richesse de 1.2 (ideal si on veux consommer et pourrir les bougies 
) le mano indique riche.
par contre ce qui nous intéresse pour une richesse de 0.9 (idéal pour casser nos joujoux
) le mano est en dehors de la plage coté pauvre (donc éteint ) bon a savoir.
voila.
avec le mano sur une sonde classique (une Renault
) et une sonde uego (large bande) pour recouper les valeurs.après avoir modifier la richesse en 4 point.
le mano ratio air/fuel de chez BC elec n est pas juste .
a savoir: pour une richesse 1 (idéal en théorie) le mano indique entre bon et pauvre , pour une richesse de 1.1 (idéal pour nos voiture turbo
) le mano indique bon , pour une richesse de 1.2 (ideal si on veux consommer et pourrir les bougies ) le mano indique riche.par contre ce qui nous intéresse pour une richesse de 0.9 (idéal pour casser nos joujoux
) le mano est en dehors de la plage coté pauvre (donc éteint ) bon a savoir.voila.
20-07-2006, 01:39:22
20-07-2006, 12:47:01
pour jibe...
![[Image: final_piping.jpg]](http://membres.lycos.fr/ca18det/final_piping.jpg)
20-07-2006, 13:47:42
20-07-2006, 17:25:41
les sonde uego et les sondes système ne sont pas compatibles.
la sonde dite system (de richesse ou O2 ....ect) tourne entre 0 et 1v (400mv sous Key on c'est le calculateur qui délivre une petite tension pour générer une ionisation a la sonde pour quelle réagisse plus vite donc pas indispensable vue qu' on tapent pas sur nos voitures quant elles sont froide
).
la sonde dite uego (ou large bande ou type G ect...) sert pour faire la mise au point car elle délivre une tension entre 0 et volts donc bien plus précise. (et bien plus cher)
.
les 2 types de sondes peuvent être chauffé pour avoir une lecture plus rapide moteur froid...
voila.
la sonde dite system (de richesse ou O2 ....ect) tourne entre 0 et 1v (400mv sous Key on c'est le calculateur qui délivre une petite tension pour générer une ionisation a la sonde pour quelle réagisse plus vite donc pas indispensable vue qu' on tapent pas sur nos voitures quant elles sont froide
).la sonde dite uego (ou large bande ou type G ect...) sert pour faire la mise au point car elle délivre une tension entre 0 et volts donc bien plus précise. (et bien plus cher)
.les 2 types de sondes peuvent être chauffé pour avoir une lecture plus rapide moteur froid...
voila.
20-07-2006, 17:58:00
20-07-2006, 19:18:00
10-08-2006, 12:06:41
je fais un petit up sur ce sujet qui m'intéresse car, j'ai eu dernièrement aussi ce phénomène de bougie hyper blanche, et pas que les bougie, mes soupapes, conduit de soupapes et collecteur était aussi hyper blanc, et pourtant je tournais quaziment stock, tout du moins avec la carto stock.... j'ai décidé de me renseigner aussi de mon côté....
En effet, les moteurs étant règler pour consommer le moins possible, on arrive comme vous le savez à la valeur stochio en plage de régime utilisable (jusqu'à ok, pas de problème), en Wot le calculateur doit se lâcher à tourner un poil plus riche (mais pas grand chose, genre 14,... et des bananes au lieu de 14.7), le problème apparaît en fait surtout au ralenti, là inutile de tourner stochio, on peu tourner au plus pauvre possible, des moments que le moteur ne câle pas il ne tourne pas assez vite pour casser, donc c'est là surtout où on travailler les constructeurs pour réduire considérablement les conso, car faut pas se leurrer, on roule surtout pour la plupart sur des petites routes de campagne ou en ville, donc effectivement on consomme moins.....
Bon ça c'est une chose mais il y en a une autre, on sait tous qu'une voiture ne fait l'autre, et souvent il y a des différences dans le câlage de l'allumage aussi d'où l'apparition plus ou moins prématurer de cliquetis, à savoir aussi qu'en fonction du câlage de l'alumage il sera préférable d'utiliser tel ou tel carburant suivant l'avance qu'on y aura mis....
Bon j'abrège, plus vous aurai de l'avance et plus vous devrais utiliser un indice d'octane élevé, ça évitera cliquetis et détonnation... et à l'inverse si vous utiliser un indice d'octane un peu moins élever il sera préférable de retarder un peu l'avance....
Voiçi maintenant comment j'ai procédé sur ma Probe (idem MX-6), j'en ai profiter pour lui donner un poil plus de pêche, j'ai donc chopé les valeurs de Mazda pour la pression d'essence maxi et pour la valeur d'alumage (pour ne pas non plus foutre le souk dans mon calculateur), j'ai donc règlé ma voiture au valeur maxi donné par le constructeur, autrement dit mon avance à 12.7° au lieu de 11° +/-1° (donc un poil au dessus) et j'ai règler ma pression avec un FPR à 46 Psi donné logiquement entre 35 et 46 Psi... résultat l'auto à gagné un peu en pêche et est un poil plus nerveuse, mais en revenche est un poil plus capricieuse à démarer et consomme un poil plus, et fini le cliquetis....
Maintenant j'ai étudier aussi le fonctionnement de la lambda stock, et il est tout à fait possible de contrôler sa richesse avec mais avec un voltmètre c'est préférable, il existe un tableau de valeur correspondante, de mémoire 0.85v correspond à un ratio de 12:1 environ à vérifier, mais attention ceci n'est valable que pour un controle non précis, en effet la courbe lambda de la sonde étant trop étroite entre certaine valeure il est impossible de s'y fier pour un règlage précis, c'est pour ça que je le conseil pour un atmo que pour un turbal je le proscris complètement (on sait jamais), mais bon si la carto d'origine s'en sert c'est qu'elle n'est pas si foireuse que ça, sinon il y a danger au près des constructeur.... ^^
Non sans rire on peu s'en servir mais si on peu vaut mieu quand un wide bande...
Sinon une astuce rapide pour voir si on tourne pauvre ou riche (qui appuis le diag de la bougie), surveiller votre aiguille de température et d'essence, si elle se met à chauffer => combution trop pauvre et si elle se met à consommer comme une vache => ben trop riche évidement....
Et inutile de viser toujours l'électronique pour règler un ratio, vous pouvez aussi le règler par des injecteurs plus gros débit ou un FPR, ça fonctionne aussi, pour ma part j'ai placé un APEXI dans ma Probe et avec le FPR il ne me sert plus à rien.....sauf peut être à corriger qqs petite incohérence pas bien méchante....
à oui j'oublié, n'oubliez pas que dès que vous toucher au ratio l'auot ne passe plus le CT, l'anti polution devient bien trop foireuse....
Bon voilà ce que j'en sort de mes recherches, j'ai sûrment dit des conneries mais je pense être dans l'vrai, si vous pouviez me corriger où apportez d'autres info, je suis tout ouïe.......
En effet, les moteurs étant règler pour consommer le moins possible, on arrive comme vous le savez à la valeur stochio en plage de régime utilisable (jusqu'à ok, pas de problème), en Wot le calculateur doit se lâcher à tourner un poil plus riche (mais pas grand chose, genre 14,... et des bananes au lieu de 14.7), le problème apparaît en fait surtout au ralenti, là inutile de tourner stochio, on peu tourner au plus pauvre possible, des moments que le moteur ne câle pas il ne tourne pas assez vite pour casser, donc c'est là surtout où on travailler les constructeurs pour réduire considérablement les conso, car faut pas se leurrer, on roule surtout pour la plupart sur des petites routes de campagne ou en ville, donc effectivement on consomme moins.....
Bon ça c'est une chose mais il y en a une autre, on sait tous qu'une voiture ne fait l'autre, et souvent il y a des différences dans le câlage de l'allumage aussi d'où l'apparition plus ou moins prématurer de cliquetis, à savoir aussi qu'en fonction du câlage de l'alumage il sera préférable d'utiliser tel ou tel carburant suivant l'avance qu'on y aura mis....
Bon j'abrège, plus vous aurai de l'avance et plus vous devrais utiliser un indice d'octane élevé, ça évitera cliquetis et détonnation... et à l'inverse si vous utiliser un indice d'octane un peu moins élever il sera préférable de retarder un peu l'avance....
Voiçi maintenant comment j'ai procédé sur ma Probe (idem MX-6), j'en ai profiter pour lui donner un poil plus de pêche, j'ai donc chopé les valeurs de Mazda pour la pression d'essence maxi et pour la valeur d'alumage (pour ne pas non plus foutre le souk dans mon calculateur), j'ai donc règlé ma voiture au valeur maxi donné par le constructeur, autrement dit mon avance à 12.7° au lieu de 11° +/-1° (donc un poil au dessus) et j'ai règler ma pression avec un FPR à 46 Psi donné logiquement entre 35 et 46 Psi... résultat l'auto à gagné un peu en pêche et est un poil plus nerveuse, mais en revenche est un poil plus capricieuse à démarer et consomme un poil plus, et fini le cliquetis....
Maintenant j'ai étudier aussi le fonctionnement de la lambda stock, et il est tout à fait possible de contrôler sa richesse avec mais avec un voltmètre c'est préférable, il existe un tableau de valeur correspondante, de mémoire 0.85v correspond à un ratio de 12:1 environ à vérifier, mais attention ceci n'est valable que pour un controle non précis, en effet la courbe lambda de la sonde étant trop étroite entre certaine valeure il est impossible de s'y fier pour un règlage précis, c'est pour ça que je le conseil pour un atmo que pour un turbal je le proscris complètement (on sait jamais), mais bon si la carto d'origine s'en sert c'est qu'elle n'est pas si foireuse que ça, sinon il y a danger au près des constructeur.... ^^
Non sans rire on peu s'en servir mais si on peu vaut mieu quand un wide bande...
Sinon une astuce rapide pour voir si on tourne pauvre ou riche (qui appuis le diag de la bougie), surveiller votre aiguille de température et d'essence, si elle se met à chauffer => combution trop pauvre et si elle se met à consommer comme une vache => ben trop riche évidement....
Et inutile de viser toujours l'électronique pour règler un ratio, vous pouvez aussi le règler par des injecteurs plus gros débit ou un FPR, ça fonctionne aussi, pour ma part j'ai placé un APEXI dans ma Probe et avec le FPR il ne me sert plus à rien.....sauf peut être à corriger qqs petite incohérence pas bien méchante....
à oui j'oublié, n'oubliez pas que dès que vous toucher au ratio l'auot ne passe plus le CT, l'anti polution devient bien trop foireuse....
Bon voilà ce que j'en sort de mes recherches, j'ai sûrment dit des conneries mais je pense être dans l'vrai, si vous pouviez me corriger où apportez d'autres info, je suis tout ouïe.......
11-08-2006, 14:03:22
11-08-2006, 14:10:48
11-08-2006, 14:34:52
11-08-2006, 14:41:43
11-08-2006, 14:49:01
nissan200sxs13, compares plutôt le LC1 avec la gamme "M" chez PLX, sinon effectivement si tu regardes dans les "R" tu tombe sur les kits d'acquisition de données
$195 le kit de base : http://www.plxdevices.com/products_SMAFR.htm
$269 avec l'afficheur : http://www.plxdevices.com/cgi-bin/shoppe...FR-DM5-CMB
$195 le kit de base : http://www.plxdevices.com/products_SMAFR.htm
$269 avec l'afficheur : http://www.plxdevices.com/cgi-bin/shoppe...FR-DM5-CMB
11-08-2006, 14:58:52
Je prefere le LC-1