Japan Car

mazda8000,

+1, évite les 39cm c'est tout. Aprés ça y va tout seul.

Donc le mieux serait un 42 cm alors , comme ça , même si c' est un peu long , je peux tricher avec le tube du pot d' échappement en le raccourcissant

Pakal : Le lendemain de ta réponse, j'ai justement eu l'impression que la voiture était un peu étouffée en la prenant. En accélérant j'ai eu un gros trou d'un con et la voiture faisait comme si elle toussait !

Me suis garé et quand j'ai repris la route ça le faisait plus du tout.
J'ai RDV au garage de toute façon pour changer le silencieux demain.

ça vient de ça ou ça peut-être autre chose ? sachant que la je l'ai rouler hier soir pour vérifier et y'avait aucun soucis !

EK3driver,

ça peut en effet ... Si la laine du silencieux bloque les gaz ... Pour le silencieux fait le toi même y a pas plus simple , 2 vis a sortir et tu seras content d' avoir bricolé ta vic ! Silencieux stock 50€ et after market 100 a 200€ .... Ton mécano va te faire payer 1 h de main d' oeuvre + le prix de la pièce + sa marge .... Payes toi une malette a outils et zou !

SO6,

ça sera pas trop long , c'est la bonne taille ! Y a rien a couper fait une recherche Sur le site .. C est une modif classique et très largement debatue .

pakal10 a écrit :EK3driver,

ça peut en effet ... Si la laine du silencieux bloque les gaz ... Pour le silencieux fait le toi même y a pas plus simple , 2 vis a sortir et tu seras content d' avoir bricolé ta vic ! Silencieux stock 50€ et after market 100 a 200€ .... Ton mécano va te faire payer 1 h de main d' oeuvre + le prix de la pièce + sa marge .... Payes toi une malette a outils et zou !

Merci, c'est bien ce que je pensais.
à vrai dire mon père avait pris l'initiative de me prendre RDV au garage, alors...

Tant mieux, je ferais ça à l'avenir en m'arrangeant pour avoir quelqu'un capable de me filer un coup de main au pire, parce que j'ai rien non plus pour lever la voiture, alors...

Merci en tout cas

pakal10 a écrit :SO6,

ça sera pas trop long , c'est la bonne taille ! Y a rien a couper fait une recherche Sur le site .. C est une modif classique et très largement debatue .

Ok , je pensais que si le décata était genre de 42cm , sa pouvait faire ressortir le pot d' échappement . Mais je penses que non

Salut ,

voila j'ai mené mon ek a 199 236 km , je fais la vidange ce dimanche , mais je voulais savoir quand changer la courroie de distri ?

a savoir quelle a été changé quand elle avait 105 000 km . Sachant que j'arrive sur les 200 000 km ^^ , je voulais savoir ...

up ?

Ca dépend de l'année. Sur phase 2, c'est 8 ans ou 120.000 km. C'était moins sur les phase 1.

Dans tous les cas tu es bon pour la changer, parce que tu as fait quasiment 100.000 km avec, et tu as peut-être aussi dépassé la durée de vie en années de la courroie.

ok , je vais commander la courroie , il faut aussi voir l'etat de la pompe a eau , il vaut mieux la changer aussi non ?

J'ai fait faire ma distri des 120.000 km (la première, donc) chez Honda. Ils n'ont pas changé la pompe à eau, juste contrôlé que le jeu était dans les tolérances. Par contre, ils m'ont dit qu'il faudrait la changer à la prochaine distri. Donc tu devrais changer la tienne, sauf si tu as une facture Honda stipulant qu'elle a été changée la dernière fois. Et si c'est pas une pompe à eau d'origine Honda, dans le doute il vaut mieux la changer.

ok , je vais changer la pompe alors , car j'ai la facture , mais il y a que de la courroie qui a été changer .

je sais pas encore si je commande le tout chez oscaro ( courroie + pompe )

car du honda , sa reste cher ...

je vais chercher des avis sur google mais bon ...

apo2ks a écrit :Merci pour la réponse (surtout aussi rapide) !

Donc conclusion, changement de douille ? et ça se trouve où ?

Pas trop envie d'aller chez Honda, celui de ma ville natale est... cauchemardesque !

petit up...

Je t'aurais bien aidé si j'en avais la capacité, mais en l'occurrence moi et la méca...
j'ai d'ailleurs deux questions -probablement idiote- à poser !

Ce matin en prenant la Civic je me suis rendu compte que la pédale d'embrayage "couinait" en bout de course, est-ce le début d'un changement d'embrayage/cable d'embrayage à venir ? :/

De plus, malgré que j'ai changer le silencieux, j'ai toujours un espèce de bruit métallique qui me vient de je ne sais trop ou, car il m'est impossible de l'entendre à l'arrêt de façon correcte. Je l'entends uniquement en phase d'accélérations ou à vitesse constante, quand j'alimente un peu le moteur quoi.
Une petite idée sur la source du problème par hasard ?

Merci d'avance, et désolé si ça paraît stupide, m'enfin il faut bien commencer... ^^

Pour l'embrayage qui couine essaye de graisser un peu au niveau de l'axe de la pédale, je ne pense pas que ce soit un problème de câble car c'est un système hydraulique.

Pour le bruit métallique j'ai la même chose depuis quelques temps à certains régimes, à moins qu'il y'ai quelque chose qui se ballade dans le silencieux je pense que ça peut venir d'une tôle pare chaleur entre la ligne et la caisse (s'il y en a), à voir...

Je vais essayer ça pour l'embrayage, merci !

Aucune idée pour cette histoire de tôle pare chaleur par contre, j'avoue que je suis perdu...je verrais bien
En tout cas ça vient pas du silencieux, car comme dit il a été changé récemment et le bruit est pourtant toujours présent.

Merci

Frosty22 a écrit :Pour l'embrayage qui couine essaye de graisser un peu au niveau de l'axe de la pédale, je ne pense pas que ce soit un problème de câble car c'est un système hydraulique.

Pour le bruit métallique j'ai la même chose depuis quelques temps à certains régimes, à moins qu'il y'ai quelque chose qui se ballade dans le silencieux je pense que ça peut venir d'une tôle pare chaleur entre la ligne et la caisse (s'il y en a), à voir...

Ca vient probablement du récepteur d'embrayage. Il y a un cache en caoutchouc sur la boîte de vitesses, là où arrive le récepteur. Il faut le déboiter et mettre de la graisse (au pinceau, c'est pas facile mais ça évite d'en coller partout sur l'embrayage !) au niveau de la fourchette d'embrayage.

C'est un petit souci courant sur nos voitures.

Pour info, je sais pas si ça a été dit, mais les filtres à huile sont compatibles (peut-être les mêmes !) entre EK3 et EK4 (D15 et B16, donc), je viens de tester !

I love ek un:

Averell a écrit :Pour info, je sais pas si ça a été dit, mais les filtres à huile sont compatibles (peut-être les mêmes !) entre EK3 et EK4 (D15 et B16, donc), je viens de tester !

Tout à fait mais attention aux ref maxauto ou feu vert ils ont l'air d'aller mais ils sont trop larges et vu comme c'est galère d'accès ça le fait pas.

Donc pour être sur prenez bien des purflux LS350


post-it off, fait chier on va sombrer dans les profondeurs des topics HONDA

Moi c'était une référence Honda (Purflux), donc ça va nickel. Et heureusement !

ça tombe bien, ça confirme mon avis comme j'ai une vidange à faire d'ici pas longtemps et c'est un LS 350 que j'ai pris!
Par contre dans le genre question à la con, j'en ai une bonne, je crois.

J'ai beau eu rechercher j'ai pas forcément trouvé ce que je voulais. Le diamètre du joint de vidange pour EK3, il est de combien ?

Merci d'avance, comme d'hab

GTII13 a écrit :I love ek un:

me too


j'aurais une question "alacon" pour certaines personnes qui auraient deja un peu bidouiller les EK3.
Voila, je sais que les soupapes se font en 3 temps
mode eco (presques "12soupapes") / mode normal (16s) et mode "vtec"

certains savent comment se fait le transfert d'un mode a un autre?
pression d'huile/commande electronique par l'ecu ou autre/etc...

en fait je voudrais me faire un petit boitier pour gerer manuellement le changement de phase avec un selecteur de mode. un peu comme ds les nouvelles bagnoles entre "normal/sport".

ce que je voudrais ca serait pouvoir forcer le mode "eco" apres le 3000rpm en 5eme, ce qui pourrait permettre de rouler a 130 en mode "eco" (donc sur quasi 12soupapes quoi). ideal sur long trajet d'autoroute a vitesse constante.
ce qui serait cool aussi ca serait pouvoir forcer le mode "vtec" pour le mettre un peu plus bas lors d'arsouille (bon pas tres utile mais comme mon EG6 est sur chandelle en ce moment, c'est psycologique de pouvoir arsouiller un peu )

enfin bref, surtout pour pouvoir forcer le mode eco en manuel et pouvoir passer apres en mode "automatique" géré de nouveau par la voiture qd on sort de l'autoroute.

si c'est qu'une info electronique ca devrait pouvoir se faire avec un peu de fil, une platine, un selecteur et qqs resistance nop?

Débat maintes fois revu. Il me semble que l'EK3 ne possède pas un Vtec 3 stages.
Il y tout simplement deux "modes"

12s (eco) et 16s (normal)
Je suis pas forcément sur à 100% mais la nervosité que l'on ressens à haut régime n'est en aucun cas lié à un quelconque Vtec, il s'agirait tout simplement de l'atteinte du couple/puissance max délivrée par le moteur !

C'est vrai que si le mode eco tenait plus longtemps en 5ème ce serait pas mal...ça oblige à vraiment se trainer sur autoroute, c'est un peu dommage !

Il ne s'agit pas vraiment d'un passage "de 12 à 16 soupapes"....
Pour le VTEC-E, 1 soupape d'admission sur les 2 est quasiment au repos en-dessous des 2500 tr/min (soupape secondaire).
La soupape primaire fonctionne normalement avec une levée 12 fois supérieure à celle de la soupape secondaire.
Lorsque le VTEC-E s'enclenche, les 2 culbuteurs se solidarisent et les 2 soupapes d'admission ont alors la même levée (mais le profil de came n'est pas modifié comme pour un VTEC ordinaire).
Dernière chose, comme pour le SOHC VTEC, le VTEC-E ne fonctionne qu'à l'admission.

Oui, j'ai tendance à utiliser ce raccourci de façon un peu simpliste. Merci pour les précisions !

ah pourtant sur l'EG4 il s'agit bien d'un VTEC "2 stage" et pour le l'EK3 on parle de "VTEC 3" ou "VTEC 3 stage".

il me semblait bien en fait que les soupapes sont en mode "12s" (bon je dis 12soupapes mais comme j'avais précisé, c'est pas 100% ca. ils voulaient fermer 1 sur les 2 mais ils ont modifié et laissé un peu ouvert qd meme ,en fait ca créé un mouvement dans la chambre de combustion et du coup ca consomme moins, fait un meilleur melange enfin bref, tout un bordel quoi )

en fait il me semble que sur EK3 c'est:

mode eco :
1 soupape ouverte normalement et l'autre presque fermée
AAC : Soupapes sur cames extérieur désolidarisées (profil différent : petite et grande came)

mode normal : 2 soupapes ouvertes pareil
AAC : Soupapes sur cames extérieur solidarisées : les 2 soupapes fonctionnent sur la came extérieur "grande". la petite du mode eco ne sert plus

mode haut regime : 2 soupapes ouvertes pareil mais en grand
AAC : soupapes sur came intérieur : soupapes du mode eco et normal (les 2 extérieurs) ne servent plus, les 2 soupapes sont sur le profil de came central qui est plus grand que la normal (qui lui est plus grand que la "eco).

en fait si mes souvenirs sont bon, y'a 3 profils de cames différents.
le passage se fait :
¤ mode eco / pas de pression d'huile assez importante : cames libres.
¤ mode normal / pression d'huile suffisament forte pour comprimer le premier ressort (tarage faible) et donc cames liées sur profil exterieur. mais pression d'huile trop faible pour le passage en came interieur (ressort a tarage plus important)
¤ mode "vtec" / pression d'huile assez forte pour comprimer les 2 ressorts et donc passage en came centrale

si mes souvenirs sont bon comme dit !!! ca fait un baille que j'ai plus mis les mains dans une EK3. mais me semble bien que c'est ca. maintenant ma question est en plus de la pression d'huile pour le passage des profils de cames, est-ce qu'il y'a une commande electro (soit pour jouer sur la pression d'huile dans les AAC, soit pour commander une electrovane qui va ouvrir ou fermer un circuit d'huile, soit autre chose )

si je suis pas assez clair, je devrait trouver des shema sous mes vestiges de paperasse et de liens et dossier sur le pc

le "VTEC 3 stage" c'est sur les version asie

ah... mais pk on a 3 cames alors sur nos EK3?
2 cames suffiraient nop?

tin faut que je me replonge dans mes docs moi

mais bon sur le fond, ma question reste la meme
personne a le work shop francais des EK?