Japan Car

nomis62, MP

moi sa serais pour savoir si ont peut monté un b16 sur l'ek3 , je pense que oui , mais bon désolé si ma question est idiote ^^

car je pense que je voudrais bien faire un swap ^^

sinon pour monter le b16 , il faut quoi ? faisceau etc ???

Excuser moi de demander ça , car c' est marquer dans ce topic , mais je comprends toujours pas quel modif irait bien (blond inside ) :
Alors ma question quel collecteur d' origine passe sans problème sans aucunes modifs (sondelambda ect ...) sur une EK3 et avec quel ligne (toujours d' origine) peut on monter avec ? Et la longueur jusqu' au pot sera t' il la même ?

J' ais beau essayer de relire des messages , mais j' arrive toujours pas a voir ou c' est marquer

C' est histoire de décatylser ma civic ou alors si on peut directement vider le cata (comment faire?) en changent après la ligne et en mettant une de EK4 par exemple

Bonsoir tout le monde !

Voilà deux mois que j'ai acheté ma première voiture... Une petite EK3

220k bornes au compteur, mais un 0 faute au CT sans aucun investissement à faire dessus niveau réparation. 1600€ avec comme options clim, abs, re, feux antibrouillards arrières.

Cependant une question me taraude, à propos de sa consommation :
-est-ce que quelqu'un peut me dire si il existe une grande différence entre rouler en mode éco à 120 compteur (environ, souvent un peu moins quand même) cad entre 3000 et 3500 trs/min ; et rouler à 140 compteur ce qui nous rapproche des 4000 trs/min et nous fait ainsi quitter le mode éco ?

Autre chose, qui n'a aucun rapport, mais niveau consommation sur autoroute une VTI stock ça peut donner quoi ?

Merci pour les futures réponses apportées, je me remets en question sur l'intérêt d'avoir acheté une EK3 plutôt qu'une EK4.

Et hop UN de plus UN...

Passe par la case présentation bonhomme avant de poser des questions qui ont été maintes et maintes fois abordées...

Re,

Loin de moi la volonté de faire le sâle gosse mais je commence à avoir l'habitude des forums (d'où un effort ponctué sur l'orthographe et la forme, remarquez au passage) et pour moi, quand on recherche des infos, c'est pas le plus clair !

Attention, je critique pas le taff représenté ici, qu'on soit bien d'accord ! Mais en l'occurrence si cette information est si évidente, elle devrait être trouvable sans devoir se taper 30 pages de discussion.

Une fois tombé sur ce topic (normalement j'ai pas besoin d'aller ailleurs pour une info sur l'EK3 on est ok) il existe deux sujets qui traitent de la conso. Le premier pour savoir si on roule au SP95 ou 98. Et le deuxième qui traite d'un cas plutôt particulier dans lequel on ne se reconnait pas forcément tous. Ou alors on considère que <<500 Km avec 2/3 d'autoroute stabilisé a 130/140

550 Km avec 3/4 d'autoroute a 110/120 "mode eco">> soit très explicite, dans ce cas là désolé d'être un peu bête, mais il n'aurait pas été de trop de faire une conversion plus rapide à évaluer.

J'insiste sur le ton le plus neutre possible de mon message, c'est pas du tout une agression et je respecte beaucoup le travail qui a été effectué ici, que je considère avant tout comme une mine de richesses même si je n'y ai pas encore beaucoup participé

Edit : Je précise d'ailleurs que je me porte volontaire pour faire cette expérience. Un plein 100% mode éco et un autre à 140 compteur (donc 130 réel environ). En sachant bien sûr que ma voiture est stock, chaussée en 14" !

Edit voir msg précédent

Pense à la fonction éditer également et présente toi

B16 sur ek3 bien sûr c'est possible ça fait un hybride non homologué qui marche bien mais avec un châssis à la ramasse.

SO6, ej9 ou 8 voir eg5 il me semble ou e-bay (attention CT à prévoir...)

apo2ks, vas y test et dis-nous pour ma part en 175/65/14 je faisais dans les 5 à 6L avec pas mal de bornes en eco et depuis que je suis en 195/50/15 je descend difficilement en dessous des 7.5l/100. Pour l'ek4 tout dépend du conducteur mais vu le caractère au-dessus des 5500 si tu veux t'amuser ça doit tourner autour des 9-10l/100 qd même.

salut
je suis désoler je pense que se sujet a été abordé 50 000 fois mais je ne veut pas rouvrire un post donc je vous pose cette question

je veut rigidifié mon chasis( j'ai bien sur une EK3)
et j'aurais voulu vos conseil.
je ne veut pas mettre d'amortisseur cour ou autre qui me couterais les yeux de la tete
juste la rigidifié un peut car je la trouve moin stable que mon EX eg4
sur l'ek tout et d'origine

merci pour vos idée

bah tu as pas 50 solutions, BAR, Xbar pour rigidifer et barre anti rouli arrière

Oyé Oyé aux armes possesseur d'ek3! il faut qu'on se mette à poster franchement et sans relâche par ici, pour enfin rattraper le topic des pouilleux en ej9 qui nous enfume en beauté depuis un moment...

Frosty22 a écrit :Oyé Oyé aux armes possesseur d'ek3! il faut qu'on se mette à poster franchement et sans relâche par ici, pour enfin rattraper le topic des pouilleux en ej9 qui nous enfume en beauté depuis un moment...

Oui mais quoi dire exactement...

Ben j'sais pas?

Des trucs comme ça par exemple...



































































:rock: :foule: :fete:

Ah ouai !

Dans le genre inutile, on peut pas faire mieux . Mais au moins, ça a le mérite de combler

pour etre plus serieux...

Yen à qui ont déja bien depoussierer leurs blocs ?

Si oui , comment ?

Quelqu'un à t-il oser le jet d'eau ou le karsher ?

T-MaC, oui Karscher sans problèmes

Il te faut juste prendre quelques précautions,
Couvrir (avec des petits sacs plastique par exemple)
- Les 2 pôles de la batterie
- La tête d'allumeur
- Et certaines broches de connections susceptibles de prendre l'eau

Le mieux c'est de vaporiser un peu de produit sur ta baie moteur (par exemple du spray nettoyant jante, ou un peu de savon dégraissant)
Laisser agir un court moment, puis passer le Karscher en faisant attention de ne pas insister sur les parties à risques (c'est à dire celles que tu as préalablement couvertes)

Après il faut quand même laisser sécher un minimum la baie moteur avant de redémarrer (pour que l'eau restante s'évapore au maximum)
Le Top c'est de faire l'opération en été quand il fait chaud, ou un jour de beau soleil 8)

Moi pour le nettoyer, j'ai utilisé un bon vieux jet d'arrosage, une éponge et une brosse à poils souples (j'ai pas dit non plus qu'il fallait utiliser la brosse des chiottes ) et bien sûr un seau avec du liquide vaisselle (la même chose que j'utilise pour le reste de la carrosserie).

J'en vois déjà arriver avec avec leur messages "liquide vaisselle" - il est complètement fou. Pas tant que ça, car primo ça coute pas la peau du cul comme les genres produits meguiar's qui lavent rien à par le propre, et deuxièmement car ça possède des facultés dégraissantes - donc utile pour laver.

Pour en revenir au moteur (j'm'écarte un peu là), lavage à froid (moteur froid), pulvériser un dégraissant type dégraissant moteur (sans en foutre trop sur les parties "sensibles" non plus), laisser agir quelques minutes (pas une heure non plus ) et démarrage du moteur pour pouvoir rincer à l'eau sans "noyer" le moteur, les essences étant particulièrement craintif de l'eau.
Finition, toujours moteur tournant avec la bonne vieille éponge et la brosse des "chiottes", sans aller mettre ses mains dans les courroies bien sûr

Pourquoi à froid, tout simplement parce qu'un produit dit corrosif laissera de vilaines traces sur les parties alu si elles sont "chaudes", et pour les effacer...c'est le bordel...

Ensuite, deux solutions possibles, laisser sécher capot ouvert moteur tournant au soleil tranquillement une dizaine de minutes, ou méthode plus efficace et rapide, le compresseur (ma préférée) pour souffler le moteur (supercharger inside ). Alors, c'est sûr lorsque le moteur se met à chauffer, ça fait une putain de fumée (condensation de l'eau), mais c'est pour la bonne cause et rien de grave dans tout ça.

Concernant le rinçage à l'eau, pas insister sur les courroies, l'allumage, les parties électriques (sur l'EK3, en dehors de la batterie et de la sortie des fils côté conducteur c'est tout).

Maintenant, y'en a surement qui trouvent ma méthode "barbare", mais quand je vois les mecs dans les garages qui remettent en état les véhicules d'occaz et qui nettoient les moteurs (diesel et essence je précise) au karcher bien puissant et moteur tournant sans rien cacher et en foutant pas mal de l'électronique des voitures plus récentes, je trouve ma méthode assez réfléchie finalement

Moi c'est clair que ça me tente pas, je préfère que ce soit un peu crade ça protège... 8) L'essentiel c'est que l'intérieur du moulin soit clean et que ça tourne rond.
En tout cas si jamais ça me prenais de nettoyer ma baie moteur c'est clair que je serais plus rassuré de le faire moteur tournant comme pour ma meule, à voir...

Thanks les gas

Frosty22 a écrit :Moi c'est clair que ça me tente pas, je préfère que ce soit un peu crade ça protège... 8) L'essentiel c'est que l'intérieur du moulin soit clean et que ça tourne rond.
En tout cas si jamais ça me prenais de nettoyer ma baie moteur c'est clair que je serais plus rassuré de le faire moteur tournant comme pour ma meule, à voir...

C'est pas faux, mais faut avouer qu'un moteur propre (et qui tourne bien ) c'est plus sympa quand même.

j'ai entendu dire qu'on pouvait laver les blocs avec de la vapeur ^^

sa remplacerais le karcher .

sinon rien de mieux que la methode manuelle : jet d'eau + savan + brosse + chiffon

Petit tuto (que j'étofferais avec d'autres photos quand j'aurais le temps) sur le montage d'un kit anti-brouillard avant sur ek phase 1.



Le kit se compose de :

- les deux optiques
- le câblage complet allant de la prise côté batterie en passant par les câbles reliant les phares et continuant jusqu'au bouton dans l'habitacle.
- des pattes de fixation des optiques sur le pc
- des colliers rilsan
- le bouton marche/arrêt des phares
- une notice (en anglais)

Le tout très bien emballé.



Avant toute chose, je conseille de faire un montage "à blanc", histoire de vérifier que tout fonctionne.
Le principe est simple, on pose les anti-brouillard au sol, on réalise tous les branchements capot ouvert et masses raccordés.
Normalement, ça doit rouler et ça permet de comprendre le fonctionnement du système.

Une fois que l'on est sûr que ça fonctionne, on peut commencer les grands travaux !


1. Une des premières opération à faire va être de découper les parties en trop sur le pc avant.
Pour cela, une scie à métaux (avec une bonne lame) fait très bien l'affaire. Au passage je précise que si
la découpe est faite soigneusement, il est pas nécessaire de passer par la case peinture du pc.
Petite précision qui n'est pas des moindres, il faut bien sûr démonter le pc avant pour réaliser tout ça .



En rouge, les parties à découper. Autre anecdote, ça ne modifie en rien la rigidité du pc avant de découper ces morceaux.

2. Passage du câble habitacle/moteur. Là, il faut s'armer de patience et de délicatesse. Le truc, c'est de faire passer le petit câble rouge dans le pas-fil sans détériorer les autres fils
Perso, j'ai utilisé deux clés allen. Une moyenne pour pouvoir écarter le passage et une autre plus fine sur lequel j'ai fixé mon câble à passer. Mettre du lubrifiant si nécessaire lol
Il est possible que du chatterton protège les câbles côté moteur, le retirer et penser à en remettre une fois le câble passé histoire d'assurer une parfaite étanchéité.





Démonter la patte de maintien des câbles pour un meilleur accès (clé de dix)

3. Montage du bouton et connexion au tableau électrique

Connecter le câblage fournis sur le faisceau de la civic (pour le rétro éclairage du bouton principalement), et connecter au câble qui va côté moteur. Il y a également une masse à mettre sur un support du tableau de bord par exemple.
(photo bientôt)

Le bouton une fois monté.



4. Passage du câble dans la baie moteur. Suffit de suivre mon petit schéma et ça devrait rouler.

Attention, étape à ne pas négliger, il ne s'agit pas que le câble se coince dans les courroies ou autres ventilos. Fixer au maximum avec des colliers rilsan (c'est l'idéal). Et puis après, d'un point de vue esthétique, c'est tout même mieux que câble qui pend en travers du moteur "wink"

En rouge - le câble
En jaune - l'emplacement des anti-brouillard avec les connecteurs
En vert - le relay
En rose - le boitier fusible
En bleu clair - la masse




Prise de masse sur l'avant du châssis


5. Montage des anti-brouillard sur le pc avant

Rien de bien compliqué (photos bientôt)
Reste à ré-installer le pc et vérifier toutes les connectiques.

Hésiter pas à recouvrir de chatterton les parties sensibles, notamment aux niveaux des connecteurs, histoire d'éviter tout futurs problèmes d'oxydation.

Finish



Enfin, scan de la notice en anglais :

fastm@n, bien joué !
Super tuto pour les intéressés

Nickel ça !

Plus qu'à faire la même chose pour les modèles 99-2000.

Averell a écrit :Nickel ça !

Plus qu'à faire la même chose pour les modèles 99-2000.

Je valide !

jme tate à les mettre moi

merci pour le tuto , d'ailleurs je vais pas tarder a en commander bientot pour ma ph1 ^^

Averell a écrit :Nickel ça !

Plus qu'à faire la même chose pour les modèles 99-2000.

Par contre, là ça va être difficile pour moi (phase1 only)

Mais je pense que dans les grandes lignes c'est kif-kif.

Salut tout le monde,
pour commencer bravo fastm@n c'est du bon boulot et c'est vraiment sympa de ta part de faire partager ton expérience.

Voila mon soucis, j'ai mon silencieux d'origine qui a une corrosion importante et qui va pas tarder à percer. Evidemment j'aimerais bien le remplacer par un spoonN1 car le son est magnifique et visuellement ça reste discret, mais c'est hors de prix en neuf et très rare en occasion.

Je cherche donc une suggestion pour en trouver un si possible en inox, niveau son peu importe, mais surtout avec une sortie pas trop énorme histoire de pas trop "jackyser" ma ek3 qui n'a rien d'une sportive et qui n'est pas destinée à être préparée.

Merci à vous.