Bonjour ! Je viens donner quelques nouvelles. La voiture était en travaux quelques temps et j’ai pas trop eu le temps de m’en occuper.
L’embrayage a été changé par un exedy OEM, les tirants arrières changés, le pare brise changé, les supports moteurs supérieurs changés, le filtre à carburant changé, les fils de bougies également.
Tout va bien maintenant sauf, ralentit instable et des accoups lors des accélérations qui rendent la voiture un relou à utiliser.
Salut Civo, qu'est-ce que tu appelles les tirants arrières sur une Civic ?
Je ne me rappelle plus, tu as changé les bougies ?
Sinon l'allumeur peut également être suspect
Salut Yann, c’est les camber kit qu’il y avait, j’ai remis de l’origine car ils étaient bien bouffés et j’avais du jeu dans la roue arrière droite. Maintenant RAS.
Salut Ugo, bougies neuves également. Tête d’allumeur seulement que j’ai pas changé. J’ai changé les 4 fils en revanche. Si c’était l’allumeur le problème devrait être régulier je me dit, ici, je peux faire 30km sans rien à signaler et un autre jour faire 5km avec des accoups perpétuels.
(17-05-2022, 14:15:41)ugotookie a écrit : [ -> ]Bobine HT ?
Pas impossible, mais je verrai plutôt le module électronique faire des siennes ou encore plus probable, la pompe à essence qui commence a serrer dans son réservoir, à contrôler !
Pour moi la bobine est bien plus fragile que le module, je comprends même pas comment un module peut lâcher honnêtement.
Salut,
Regardes l'IACV pour le ralenti instable, souvent il faut le nettoyer
Après moi sur ma EK, j'avais un problème similaire et suite à ma distri, pompe à eau / calorstat je n'ai plus de ralenti instable dessus
Ça marche je vais checker tout ça et je vous tiens au courant
Bonjour à tous !
J’ai nettoyé l’IACV, à froid le ralentit se stabilise autour de 1300-1400 tour puis quand elle commence à chauffer descend à 1000 tours environ.
Je suis allé l’essayer, une fois chaude le ralentit est instable, entre 1000 et 1400 tours, elle fait le yoyo.
Je n’ai pas eu d’acoup mais je pense que ce souci aussi n’est pas réglé, les a coup sont aléatoires comme je le disais
Bonne journée
Bonjour à tous.
Je vais dans le doute faire la distrib, pompe à eau et calorstat, et changer la bobine HT.
S’en suivra une révision moteur jusqu’aux coussinets voir si tout va bien. J’ai une fuite au niveau du joint de culasse donc je changerais ça aussi.
Une fois tout ça effectué, elle sera en bonne santé.
Il y aura ensuite un level up sur la préparation, pose d’un kit turbo basse pression pour ne pas avoir à forger ou à toucher spécifiquement au moteur.
Je suis en pleine recherche du kit qui pourrait aller.
À bientôt !
Pourquoi ne pas la laisser en athmo? Tu resteras plus fiable je pense.
Tous ces B-series qui passent en sural, je suis sur que la moitié des projets n'aboutiront pas, ça me déprime...
Ce n'est que mon avis, et on sait tous a quel point l'avis des autres est ... Bref. Mais les Civic sont des autos petits budgets et par conséquent attirent les "jeunes", donc la plus part du temps des petites bourses ( rien de sexuel).
Donc c'est peut être la raison pour la quelle les "projets turbal" n'aboutissent que très rarement. On se lance dans de gros projets, chère en général (enfin quand on fait de la bonne mécanique hein) et après on revends tout sur Le bon Coin. C'est dommage mais les projets qui sortent sont quand même cool comme par exemple le mec qui avait monté une HONDA LOGO avec un D16Z6 Turbo.
Bonjour, ce n’est qu’un projet pour le moment. Ça a un coût oui, c’est vrai aussi que ce sont des autos petits budgets, je pèse actuellement le pour et le contre. Il y a des choses à régler d’abord
Bon courage en tout cas, Je ne suis pas fan de passer en turbo les Honda, mais ca reste un bon projet personnel !
En soit c’est un bon projet, mais comme dit plus haut, ça a un coût…. Le coût du temps déjà, et le coût financier , qui sera bien plus élevé que le seul prix du kit … et si on veut faire les choses bien, qui dit augmentation de la puissance dit amélioration du châssis … et ça encore un coût supplémentaire….
Mais un serie B turbo ça doit être bien fun quand même haha
Bonjour, oui c’est sûr. On verra plus tard, déjà sortir 200cv en atmo ce sera sympa
Tout pareil
ça fait +30cv … et sur un atmo faut mettre un peu de pièces pour y arriver ….
Tu en auras pour aussi cher que pour le turbo
Salut ! 😁
Dernier passage au banc elle sortait 186cv pour 186nm, depuis j’ai refais quelques trucs dessus dont l’admission d’air qui était pas top.
Je ferais un passage au banc et ptet une nouvelle carto une fois qu’elle sera en pleine santé !
200cv sur un C4 c'est plutot facile.
Collecteur d'admission skunk2
arbre à cam dc2 si possible de 2000 ce sont les plus agressif en oem
collecteur d'échappement décata ligne
injecteur et carto e85
un membre du forum avait une mb6 grise avec cette config et il sortait 200cv au sp98
Si jamais ca intéresse j'ai une paire de cames DC2 en rab.
Bonjour, j’ai un collecteur Blox, des arbres f’ITR, ligne decata DC Sport sauf collecteur fonte d’origine, manquerait le collecteur seulement ? Elle a une carto mais j’ai refais l’admission d’air car elle était pas top top.
Peut être une nouvelle carto éthanol ainsi qu’un collecteur
soit collecteur fonte du B18C jdm 4 en 1 qui est le meilleur collecteur d'origine, sinon un en inox de bonne marque car celui d'origine est très très performant de mémoire le collecteur mugen faisait gagner que 4cv par rapport au jdm
Le collecteur Inox de Tegiwa va très bien.
Bonsoir, pas de soucis j’y penserais pour le collecteur.
Avez-vous des conseils pour ma purge de LDR? Après recherches je ne trouve pas beaucoup d’infos pour le B18C4.
J’aimerais également « vider » l’EJ, mais est-ce utile pour une utilisation street légal, une différence sur le ressenti d’un 0-100km/h? Tout en passant le CT sans soucis
Merci 😄
Pour ta purge de LDR, je dirai qu'il faut procéder manière classique. Par le bouchon de vidange du radiateur en laissant celui-ci ouvert en haut également pour créer l'appel d'air. Si tu veux vraiment tout purger, défait ta durite de refroidissement du bloc. Même après avoir vidangé le radiateur, il en reste toujours dans le circuit. Mais je laisse des vrais mécaniciens répondre plus en détails à cette remarque.
Pour le vidage, j'ai ai expérimenté trois différents sur EG:
1. Stock: c'est pratique, ça n'attire pas l'œil de la maréchaussée et c'est un peu moins bruyant sur longs trajets.
2. Vidage basique ''street legal'': J'avais tombé ma banquette arrière et quelques plastiques sur ma première EG4. En dehors d'un effet placebo car tu entends davantage l'échappement, l'écart sur un 0-100 est quasiment négligeable (tu vas gagner 50 kgs en étant large si tu as encore la roue de secours, le cric et les outils à retirer). En gros, tire sans passager, ça sera plus efficace.
3. Vidage ''à la tôle'' sur mon EG de piste: Tout était vidé sauf les sièges avant et le tableau de bord. C'est fun pour l'ambiance ''race'', ça attire l'œil des bleus au moindre contrôle, c'est absolument pas pratique et très bruyant. Le tout pour un gain limité là aussi, puisque les habillages ne sont jamais très lourd. Allez 60-65 kgs en prévoyant large et en incluant là encore les outils et la roue de secours.
Pour te donner un ordre d'idée, vider c'est comme si tu enlevais un passager très léger de la caisse. Donc tu vas quasiment pas le ressentir, mais tu pourras plus charger du monde et tu serreras les fesses un peu plus quand tu te feras contrôler car l'image d'une caisse vidée est tout de suite moins cool de leur point de vue.
Dis toi que je suis en train de me remonter une EG avec un B18C6 en version street legal mais qui ira fréquemment sur piste, elle va garder tout son intérieur, banquette arrière et habillages latéraux compris
Salut !
D’acc c’est noté, j’vais laisser tout stock du coup 😄
Ça roule pour la vidange du LDR.
J’vais m’occuper de tout ça 😁
Merci !