Japan Car

United Kingdom Domestic Market : fabriqué en Angleterre
USDM : fabriqué aux USA
JDM : fabriqué au Japon
EUDM : fabriqué en Europe


Sinon tu prend l'avion à l'aller ( 85€) et l'euro tunnel au retour ( je sais plus lol)...

(04-09-2017, 21:00:39)nonovtec a écrit : [ -> ]United Kingdom Domestic Market  : fabriqué en Angleterre
USDM : fabriqué aux USA
JDM : fabriqué au Japon
EUDM : fabrique en Europe


Sinon tu prend l'avion à l'aller ( 85€) et l'euro tunnel au retour ( je sais plus lol)...

Ah oui suis je bete :ar contre c est pas fabriqué mais vendu market = marché

(04-09-2017, 19:58:23)Irondarkness a écrit : [ -> ]Chere non ?  

Elle a de la rouille,pas mal de km ...et meme pas une pz ou autre ... pour un simple rebuild a 1000€ ...

Des gens on deja fait de limportation de 8 ? Sur les forums je trouve que des vieux sujet ou avec des avis variet

Oups ouai j'avais pas vu qu'elle était pourrie mais regarde sur Gumtree y'en a des tonnes.

Le quitus fiscal c'est gratos, donc tu as juste le voyage aller retour et la CG

(04-09-2017, 21:00:39)nonovtec a écrit : [ -> ]United Kingdom Domestic Market : fabriqué en Angleterre
USDM : fabriqué aux USA
JDM : fabriqué au Japon
EUDM : fabrique en Europe

C'est pas fabriqué "en" ni "au", mais "pour" une partie du monde, suivant un cahier des charges en fonctions des lois du continent sur le quel elles vont être vendues.

Une USDM peut être fabriquée n'importe où dans le monde, elle est prévu pour le marcher US,
Meme chose pour une JDM qui est faite pour le marcher Japonais mais qui peut être fabriquée en Europe.

D’ailleurs la plus par de nos voitures ont étés fabriqué au Japon pour le marcher euro.

C'est pour cette raison que les JDM n'ont pas de feux de brouillard arrière, les japonais ont bien compris que ça ne servait à rien, mais en revanche, il y a pas mal de voiture vendues ici sans essuie glace arrière alors que ces mêmes voitures au Japon en sont équipées.

Et pour le cas des Uk c est juste des EuDM prévu pour rouler à gauche.

(04-09-2017, 12:34:03)Oncle Fétide a écrit : [ -> ]

(04-09-2017, 11:29:46)gineto a écrit : [ -> ]Je me tate a prendre une caisse "poubelle" (1000€ max) juste pour aller au boulo en polluant dans les bouchons (diesel : pas bien, osef) et prendre des coup de portiere avec plaisir au supermarché

En remplacement de mon 2 roues et pour pas mettre trop de borne à mon auto plaisir...

CG / assurance / entretien pas chers. Et fiable si possible.
Idealement avec la clim et un chassis potable pour pas souvirer à chaque coin de rue ou à la moindre averse.

jap ou pas... vos avis ?

306 Avec le 1.8 16s
C'est ce que j'ai, daily infatigable, excellent châssis et 100% éthanol l'été.

Conso ?
J'imaginais plus un diesel pour pousser les economies au max...
Chassis PSA j'avais aussi ça en tête, mais jamais intéressé par le diesel auparavant alors aucune connaissance sur la fiabilité des moteurs

Je te dirais bien une Xantia HDI, ma première voiture
Il doit pas avoir de voiture tellement moins côté que ça.
Pourtant t'as de la place, du confort et du couple. Tu fais plus de 1000km avec le plein. Je consommais un peu plus que 5l/100 de mémoire.

À voir l'hydraulique, et comme tous les diesels conduits 5km par des petits vieux, encrassage, perte de puissance etc.

Conso: 8 à 10 litres pour la 1.8 16s

Sinon tu peux partir sur du hdi mais bcp plus côté difficile de trouver en bon état pour 1000e.

(05-09-2017, 08:03:17)Oncle Fétide a écrit : [ -> ]Conso: 8 à 10 litres pour la 1.8 16s

Je suis aussi à cette conso. Je faisais 8.5L en mixte, là je ne fais plus que de la ville avec je suis à 10 (avec un filtre à air bon à changer, donc je verrai après remplacement si ça baisse).

Bon voiture verifier ce soir...

Bilan

Pas un point de rouille ligne en parfaite etat elle brille encore ...

Le probleme de moteur ? Un fusible a cah'ger le "main " de 120amp du coup degouter que la voiture soit bloquer depuis 1ans pour un fusible ...

Je vais le changer demain et on verra bien ....

Pour celui qui posait des questions pour les compression pour rx8

(06-09-2017, 07:24:43)RedThunder a écrit : [ -> ]Pour celui qui posait des questions pour les compression pour rx8

Vous pouvez m'expliquez ? Les termes techniques en Anglais moi ça me rébute.

En gros au dessus de 7kg de compression à 250tr t'es encore dans les normes

(07-09-2017, 04:10:22)RedThunder a écrit : [ -> ]En gros au dessus de 7kg de compression à 250tr t'es encore dans les normes

Ok merci !

Plus précisément, la valeur nominale est de 8.27 bar (120 psi), la valeur minimal est de 6.8 bar (98.4psi), l'écart maximal entre les face d'un meme rotor ne doit pas dépassé 1.5 bar (21.8 psi) et l'écart entre les 2 rotors doit etre de moins de 1 bar (14.5 psi) .

(07-09-2017, 12:33:13)Yaya 16v a écrit : [ -> ]Plus précisément, la valeur nominale est de 8.27 bar (120 psi), la valeur minimal est de 6.8 bar (98.4psi), l'écart maximal entre les face d'un meme rotor ne doit pas dépassé 1.5 bar (21.8 psi) et l'écart entre les 2 rotors doit etre de moins de 1 bar (14.5 psi) .

Je ne savais pas que les rotors pouvait avoir un écart. Vous m'expliquez un peu ?

Je t'ai déjà expliqué ça par MP... :l

Les APEX seals(donc les corner joints si tu prefères, les joints ou segments qui font le lien rotor-stator, aux sommets des arêtes du "triangle") s'usent en utilisation. Et évidemment, ne s'usent pas uniformément, conduisant à des variations de compressions par face.

Ta curiosité est appréciable, mais pour quelqu'un qui semble si intéressé par le wankel, aller lire deux-trois infos sur le net avant n'est pas du luxe, à fortiori car:
-le rotatif est tout sauf un moteur compliqué
-il existe des sites très simples et très bien documentés

Le problème c'est qu'il est alergique a l'anglais xD

Sinon y'a le doc technique et des vidéos de rebuild très bien ^^

ça parait pourtant logique, même pour moi qui suit profane en mécanique moteur et encore plus en rotatif.

Je dis peut être une connerie, mais quand on regarde la coupe d'un Wankel on voit bien que le piston rotatif (je sais pas si vous avez un autre terme pour dire ça ?) délimite 3 "zones" dans lesquelles le mélange est admis, compressé/allumé et expulsé comme sur ce schéma (source : wikipédia) :



D'après ce que dit Kaabal l'étanchéité se fait à l'aide de joints présents aux pointes du piston rotatif, j'en conclu qu'un joint plus usé (donc moins hermétique) engendrera une "zone" (même 2 du coup?) moins compressée(s) ?
J'ai bon  ? C'est la première fois que je m'intéresse au fonctionnement de ce moteur (ou du moins d'essayer de la comprendre)

(02-08-2017, 13:49:39)FrenchEclipse a écrit : [ -> ]

(02-08-2017, 11:46:43)Yaya 16v a écrit : [ -> ]Alors déja une prise de compression sur moteur a combustion se prend Bougies enlevé sur tout les cylindres ( sur les doubles allumages comme les rotary il ne faut en enlevé qu'une par cylindre) , le faire en étant a WOT et bien sur en tirant sur le démarreur avec une bonne batterie bien chargé et moteur a température, si tout sa n'est pas respecté les valeurs sont faussé .

Ensuite ce qui fait la différence entre une prise de compression sur un rotary et sur un moteur classique c'est justement le compressiometre, c'est pour sa qu'il est difficile d'en trouver un pour rotary .
La ou un compressiometre standard ne pourra donné qu'une valeur moyenne pour les 3 face de chaque rotor le compressiometre spécifique est capable de les différencié et donc de détecté un probleme d'apex seal par exemple .

Essayé de voir avec M4vrick, il me semble qu'il en faisait un justement .

A ouais d'accord donc exit les compressiomètres à moins de 400€. Je comprends mieux le prix!

Je pensais pourtant avoir suffisament bien expliqué la chose il y a un mois

(07-09-2017, 15:31:35)TsoF a écrit : [ -> ]ça parait pourtant logique, même pour moi qui suit profane en mécanique moteur et encore plus en rotatif.

Je dis peut être une connerie, mais quand on regarde la coupe d'un Wankel on voit bien que le piston rotatif (je sais pas si vous avez un autre terme pour dire ça ?) délimite 3 "zones" dans lesquelles le mélange est admis, compressé/allumé et expulsé comme sur ce schéma (source : wikipédia) :



D'après ce que dit Kaabal l'étanchéité se fait à l'aide de joints présents aux pointes du piston rotatif, j'en conclu qu'un joint plus usé (donc moins hermétique) engendrera une "zone" (même 2 du coup?) moins compressée(s) ?
J'ai bon  ? C'est la première fois que je m'intéresse au fonctionnement de ce moteur (ou du moins d'essayer de la comprendre)

Et moi avec ton animation, je vois très bien comment le rotor tourne, mais pas du tout comment il transmet son mouvement à l'arbre central (si c'est bien comme ça que l'énergie motrice est transmise...)

(07-09-2017, 15:52:26)ILoveJapan a écrit : [ -> ]

(07-09-2017, 15:31:35)TsoF a écrit : [ -> ]ça parait pourtant logique, même pour moi qui suit profane en mécanique moteur et encore plus en rotatif.

Je dis peut être une connerie, mais quand on regarde la coupe d'un Wankel on voit bien que le piston rotatif (je sais pas si vous avez un autre terme pour dire ça ?) délimite 3 "zones" dans lesquelles le mélange est admis, compressé/allumé et expulsé comme sur ce schéma (source : wikipédia) :

D'après ce que dit Kaabal l'étanchéité se fait à l'aide de joints présents aux pointes du piston rotatif, j'en conclu qu'un joint plus usé (donc moins hermétique) engendrera une "zone" (même 2 du coup?) moins compressée(s) ?
J'ai bon  ? C'est la première fois que je m'intéresse au fonctionnement de ce moteur (ou du moins d'essayer de la comprendre)

Et moi avec ton animation, je vois très bien comment le rotor tourne, mais pas du tout comment il transmet son mouvement à l'arbre central (si c'est bien comme ça que l'énergie motrice est transmise...)

3 chambres de compression au lieu de zone

@IloveJapan:

Si tu regardes bien le schéma de Tsof, tu verras que l'arbre central en gris tourne (eccentric shaft).

Je ne peux pas voir youtube au taf, mais je crois que je vois la vidéo qui a été postée, c'est bien plus parlant .

@Tsof:

T'as tout bon! En fait, les "pointes" du triangle (ça me fait bizarre de parler comme ça, je vous le dit ) sont évidés dans le sens perpendiculaire à ton schéma, en forme de gorge. Dans cette gorge, tu insère une lame faisant office de ressort, et sur cette lame, les fameux corner seals. Les corner seals valent un bras, c'est genre du matériau de fou style graphite delamorkitu.

Et en fait, cette "lame ressort" va permettre aux corner seals de rester plaqués contre le stator et de maintenir l'étanchéité du moteur. Sauf que, ces corner seals, avec l'usage du moteur, bin ils vont s'user, se denteler, se poncer... Et un moment donné, les compressions vont chuter et le rototo ne fonctionnera plus correctement.

Ca se sent à l'usage de la voiture, mais il faut faire super gaffe à bien rebuilder quand il faut, certains le font même en préventif. En effet, autant l'usure des corner seals est normale, autant si un morceau de corner seal se casse et se ballade dans la chambre, il va faire carnage, créer des indentations dans le stator/rotor, nécessitant un rebuild bien plus cher.

La calamine est une ennemi du rototo à cause de ça; son dépôt peut causer la casse d'un corner seal. L'injection d'eau pour les rototos, ce n'est pas seulement pour réduire la T°C d'admission, mais aussi pour décalaminer et éviter ça .

D'ailleurs, sa me fait penser a un truc, pour ceux que l'injection d'eau rebute, des décalaminage a l'hydrogene fréquent (genre tout le 20 000 kms), sa vaudrait pas le coup en préventif ?

Je ne sais pas du tout, je n'en ai jamais entendu parler! ^^

Après, de tout ce que j'ai lu, l'injection d'eau sur rototo c'est super cool, tout le monde en est content, y'a des kits bien faits et pas trop chers etc. Sauf qu'en plus d'essence et d'huile faut se balader avec de l'eau ^^.

Un gars avec une FD l'avait mais ne la branchait pas tout le temps, ça marche aussi.

(07-09-2017, 15:46:05)Yaya 16v a écrit : [ -> ]Je pensais pourtant avoir suffisament bien expliqué la chose il y a un mois

La mémoire c'est comme les chambres à air, certaines sont poreuses.

(07-09-2017, 14:43:31)Kaabaal a écrit : [ -> ]Je t'ai déjà expliqué ça par MP... :l

Les APEX seals(donc les corner joints si tu prefères, les joints ou segments qui font le lien rotor-stator, aux sommets des arêtes du "triangle") s'usent en utilisation. Et évidemment, ne s'usent pas uniformément, conduisant à des variations de compressions par face.

Ta curiosité est appréciable, mais pour quelqu'un qui semble si intéressé par le wankel, aller lire deux-trois infos sur le net avant n'est pas du luxe, à fortiori car:
-le rotatif est tout sauf un moteur compliqué
-il existe des sites très simples et très bien documentés

J'avais mal compris, on m'aurait parlé d'usure des apex seals j'aurais compris

(07-09-2017, 18:53:42)Yaya 16v a écrit : [ -> ]D'ailleurs, sa me fait penser a un truc, pour ceux que l'injection d'eau rebute, des décalaminage a l'hydrogene fréquent (genre tout le 20 000 kms), sa vaudrait pas le coup en préventif ?

(07-09-2017, 19:20:49)Kaabaal a écrit : [ -> ]Je ne sais pas du tout, je n'en ai jamais entendu parler! ^^

Après, de tout ce que j'ai lu, l'injection d'eau sur rototo c'est super cool, tout le monde en est content, y'a des kits bien faits et pas trop chers etc. Sauf qu'en plus d'essence et d'huile faut se balader avec de l'eau ^^.

Un gars avec une FD l'avait mais ne la branchait pas tout le temps, ça marche aussi.

Je connaissais pas, ça je prends note pour plus tard.

Et sinon rouler à l'e85 ne résoudrait pas le problème de la calamine ?
Ça semble en produire beaucoup moins que l'essence.
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(05-09-2017, 22:24:09)Irondarkness a écrit : [ -> ]Bon voiture verifier ce soir...

Bilan

Pas un point de rouille ligne en parfaite etat elle brille encore ...

Le probleme de moteur ? Un fusible a cah'ger le "main " de 120amp du coup degouter que la voiture soit bloquer depuis 1ans pour un fusible ...

Je vais le changer demain et on verra bien ....

De quoi tu te plaints, tu l'as payée moins chère grâce à ça

Même si à mon avis elle restera beaucoup plus longtemps à l'arrêt à cause des papiers ... mais bon, c'est pas mon argent.

Bonjour,
Alors voilà je vous expose mon petit soucis ayant actuellement un vieux mazout de 300 000 km je cherche à changer de monture.
Mais voilà grandes interrogations sur les modèles, je recherche une petite sportive développant un minimum de 180 bourrins ayant une mécanique réputé fiables et consommant au alentours de 9-10 litres / 100 km.
Je sais que le critère consommation risque d'être un frein mais je suis prêt à faire un effort la dessus, niveau budget je prévoirait environ 10 000€ pour une centaine de mille kilomètres. Ça serait un véhicule à usage relativement fréquent avec environ 40-50 km mini par jours. J'ai donc fait une présélection sur quelques modèles qui esthétiquement me plaise donc j'avais penser à la Nissan 350Z, la Honda S2000 ou une petite sub gt turbo.
Voilà j'attends vos différents avis sur ces autos ou même si vous avez d'autres voitures qui rentre dans ces critères.

Salut !

Sujet fusionné avec celui existant fait exprès. Merci de faire attention la prochaine fois