Japan Car

Salut à tous,

J'ai un gros souci avec ma CIVIC de 8ème génération 1.8 iVTEC. Cela va faire une semaine maintenant. 

Grâce à l'aide d'autres personnes sur le forum CIVICYUME dont je suis membre depuis longtemps j'ai un peu avancé mais aujourd'hui j'ai l'impression d'être arrivé au bout.

Le problème est le suivant:

J'ai constaté sur un tout petit trajet de 5-6 km que la jauge de température était montée au max. Pas de voyant d'alerte par contre, et pourtant ils me semblait que j'en avais eu un le jour ou ma durit était devenue poreuse et que je leakais (sous garantie).

Je finis le dernier Kilomètre sur le ralenti, en rentrant je regarde, je refais le niveau de LR (j'ai regardé le sujet du forum avec la procédure en cas de purge), il en manquait peut être l'équivalent de 20 cl.

Moteur Froid, je remet le contact, et je constate deux choses:

- L'aiguille de température monte progressivement jusqu'au maximum en une minute, et ce, moteur froid et non démarré.
- C'est très très compliqué de démarrer le moteur à froid, il ne veut pas "prendre", mais il finit par démarrer en insistant. Une fois chaud il démarre au quart de tour.

J'ai donc décidé de monter une nouvelle sonde de LR (ECT1) et entre temps je déconnecte la batterie pour la recharger car j'ai lourdement tapé dedans pour démarrer.

Après remontage batterie + nouvelle sonde, immédiatement le moteur démarre à froid. Je me dis que c'est nickel, problem solved. L'aiguille de temp est à un niveau normal, je décide de laisser un peu chauffer le moteur et puis 5 minutes après je remarque que ça recommence! Moteur froid, je re-steste, même symptômes... Jauge qui monte au max, difficultés à démarrer. Et en plus, voyant VSA et système de pression des pneus allumés.

J'ai la tension attendue au niveau du connecteur de la sonde (5V). Si je déconnecte le connecteur de sonde ou si la sonde est branchée, même combat, montée progressive de l'aiguille jusqu'au maximum.

Par contre si je bypass la sonde avec un fil en reliant les deux pôles du connecteur de sonde ensemble, j'obtiens tout de suite une valeur max (L'aiguille "saute" en haut). Pour le coup je trouve ça normal, vu que mon fil doit pas avoir une grosse résistance.

Mon module OBD me dit que j'ai une erreur P0118 correspondant à une valeur trop élevée renvoyée par la sonde de LR. Mais le logiciel (torque ou autre) me dit que je suis à -40°C...

J'ai testé tous les fils du faisceau (continuité, isolement à la masse, isolement entre les fils, je ne trouve aucun problème).

Le manuel d'atelier dit de tester un nouvel ECU à ce stade... ( http://arlequinlover.free.fr/Manuel%20Ho...AAT00.HTML )

Je ne sais plus quoi tester. Je ne sais pas comment faire pour tester un ECU (Si je prend le même modèle en casse, même s'il est codé, pourrais-je au moins mettre le contact pour voir si le problème de jauge est identique? (dans ce cas au moins j'éliminerai la défaillance calculateur).

Honda peut il me faire un diagnostique de mon ECU si je l'amène chez eux? Si tant est qu'il existe un protocole de test...

D'autres idées?

Merci d'avance à ceux qui essaieront

Clément

Salut,

Avant de tester un nouvel ECU (je ne sais pas si c'est lui qui gère l'immo sur ce modèle).
J'aurais tenté de changer la batterie pour voir, quelques fois une batterie en fin de vie peut foutre le bordel dans l'électronique (j'ai eu le cas sur ma Mazda 3).
Pour le reste un coup de fil à la concession Honda la plus proche, dès fois que tu tombes sur un chef d'atelier pas trop c*n qui t'aiguille

Salut TSOF,

Merci pour ta réponse.

C'est vrai que je n'ai pas testé le changement de batterie et que je n'aurais jamais pensé à ça vu qu'elle sort une tension correcte (Là je viens de mesurer, elle sort 12.8)

Changes ta batteries et redis nous....

Ok allez je tente le coup et je vous dis
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nonovtec
Changes ta batteries et redis nous....


"Nous"

Bon ben voilà, j'ai une batterie neuve, 75 euros de moins et des symptômes identiques. Mais bon il aurait fallu la changer bientôt donc si je sauve la voiture, ce ne sera pas perdu.

J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer ce qui se passe ce sera plus parlant.

https://youtu.be/TjbR59Lu6bU

Bon après le changement de batterie, j'ai repris mes tests de Zéro vu que j'arrivais nulle part.

En suivant ce protocole: http://arlequinlover.free.fr/Manuel%20Ho....HTML#i200

Que je n'avais pas pu suivre avec l'ancienne sonde (parce que je ne savais pas qu'on pouvait acheter un boitier OBD à 20 balles) donc je l'ai remise en place, et là quelle ne fut pas ma surprise de constater que:

- Les voyants VSA et TPMS se sont éteints!
- Après effacement du code P0118 avec torque, il ne revient pas, le voyant moteur disparait.

J'ai testé mes deux sondes: à 20°C à peu près, je mesure:
- 180 OHM sur l'ancienne.
- RIEN du tout (aucune valeur, rien, sur mon multimètre automatique) sur la nouvelle (Photo de cette petite garce ci dessous)

[url=https://ibb.co/MZ2wJXp]

Donc ma nouvelle théorie, c'est que la nouvelle sonde est encore plus défectueuse que l'ancienne, qui, quand je l'ai rebranchée, me donnait, pour une température ambiante de 10°C, une jauge de température de LR à mi-hauteur (Et donc assez vite, moteur à peine tiède, la valeur max). EDIT: je viens de lui coller un glaçon au cul, et bien froide, elle n'a plus que 75 OHM de résistance, donc là clairement ça devient n'importe quoi, sachant que la résistance est censée augmenter avec la baisse de température...

J'avoue que je préférerais vachement ça à un calculateur

A tout hasard, savez vous si on peut trouver le tableau de correspondance Résistance de la sonde / Température? Ca me permettrait de confirmer mon intuition...

Sonde changée par une FAE neuve, tout rentre dans l'ordre.

La metzger était morte dès sa sortie d'usine.

Bon au moins j'ai appris des choses niveau diagnostique