Japan Car

Salut,
Je voudrais peaufiner les réglages de mon boitier, sans forcément tout casser.
Déjà, le voici, pour une Nissan S14 :



Est ce que quelqu'un a le manuel pour cette version ?
On en trouve plein sur le net (même sur le forum), mais pas pour cette version.
Il y a des réglages que je ne trouve pas.

Photo du menu (qui varie en fonction des versions) :


Ign Map et Inj Map : faut pas toucher.
De toute façon, sans un ordinateur, c'est pas vraiment pratique de savoir dans quelle case tu peux mettre un poil plus ou moins, et je ne pense pas que tu puisses revenir en arrière, à moins de noter toute les données sur une feuille de papier (ou un tableau Excel, au moins, c'est plus propre).


Débit mètre de Z32 (un truc pareil, ça ne se devine pas) :



Vitesses moteur :

Ici, je pourrais mettre le rupteur plus haut. Mais pour rouler à 50/80 km/h...

Injecteurs 550cc (pareil, sans un pro, on peut pas deviner) :


Boost :
Pas géré.

Accélération :

Ce doit être la "pompe de reprise" comme sur les carburateurs.

Cranking :

Le "starter" si j'ai bien compris.

Water température :

Moteur froid.

Fonctions :

Boost : désactivé.
Alarmes : activées.
Gestion du ratio air/essence : activé. --> Ça n'a pas l'air de marcher.
Comment lui dire (par exemple) de mettre un rapport de 14.7 (ou autre), soit 2,5 volts avec la sonde lambda large bande ?
J'entends souvent que l'idéal est 14.7 en conduite normale, et 13 si on roule à fond.
Valeurs à peaufiner sur un banc d'essai.
J'ai l'impression que si je roule en boucle ouverte ou fermée, c'est pareil.
A l'origine, on me l'avait réglé en boucle ouverte au cas où la sonde grillait, mais depuis, j'ai une large bande avec un mano, que j'ai branché sur l'ECU, donc je voudrais le mettre en boucle fermée.
Ou alors, il ne gère pas les sondes large bande...

Entrées / sorties :

Ici, (au ralentie) j'ai bien 2,5 volts à la sonde lambda (soit un rapport de 14.7 sur le mano), mais pour obtenir cette valeur, je dois appauvrir manuellement dans le menu Ign/Inj (0.8 au lieu de 1).
De plus, ça bouge tout le temps si le régime moteur change.
Normalement, en boucle fermée, ça ne devrait pas bouger.
Ou alors, il faut peut-être voir dans le menu "Inj Map", mais avec un ordinateur.
C'est pour ça que je voudrais peaufiner les réglages.

Correction ponctuelle :



Voila.

en fait tu veux quoi?

Qu'on fasse la carto a ta place?

Pourtant c'est assez limpide les indcations je trouve

et puis remplir un Excel c'est pas des plus dur il me semble.........

mais a ta place j'y toucherais pas trop, tu n'as pas l'air de svoir ce que tu fais, et pourquoi tu le fais, tu fais au pifomètre en cherchant un AFR cible que tu n'obtiendras pas par manque de connaissance......

depuis les dernières fois ou tu es venu poser tes questions, as-tu reglé ton soucis de pression de turbo, par exemple?

Parce que tu ne donnes jamais de news, tu viens, pose ta question, et souvent tu pars et reviens au prochain soucis, 1an ou deux ans après

t'avoueras que l'échange de bons procédé sur lequel est basé ce forum est pas top-top

Comme la voiture roule peu, je donne peu de nouvelles : logique.

Avant de mettre des sous dans un turbo et une programmation sur un banc au petits oignons, j'ai remarqué que la voiture roule trop riche.
(petit jeu de mots)

En ce moment, elle fait du 16 litres au 100, c'est beaucoup (ou alors l'essence s'évapore).
Mais si, à chaque mise en route, je baisse "Inj Cor" de 1 vers 0.8, alors, je fais du 14l/100 c'est mieux et elle a plus la patate.
Comme c'est conseillé sur le forum, il faut s'occuper d'1 problème à la fois.
J'ai donc mis une sonde large bande, ce qui confirme bien le 1er problème : trop riche, trop mou, pas de pression turbo.
Mais gérer en même temps, manuellement et en roulant le réglage de la pression, et de la richesse, c'est pas pour moi.

D'où la question : où est ce que l'on peut dire au boitier "débrouille toi pour, en boucle fermée, garder 14.7 de richesse" ?
Après tout, s'il a une boucle fermée, ça sert bien à ça ?
Il y a une option pour activer la boucle fermée, mais rien pour la régler.
Ou alors, c'est dans le tableau (pas touche) Ing Map ?

Meme avis que Boyou sur toute la ligne et pourtant je n'ai jamais touché de Nissan ou fait de carto avec cet appareil.
Les menus et indications sont clairement compréhensible.

PS si vraiment tu tiens à faire une carto, je te donnerai juste un conseil, ne te fixe pas sur le 14.7.
En charge rien qu'avec 12 tu as déjà un trous dans le piston.

(23-04-2020, 14:44:11)fujiwara a écrit : [ -> ]En charge rien qu'avec 12 tu as déjà un trous dans le piston.

Ah ouais, quand même.
Et pourtant, 12 c'est très riche.
Merci pour l'info, c'est super important.
Donc, je laisse tomber l'idée de passer en boucle fermée moi-même.

Je donnerai des news quand j'aurai cassé la tirelire pour faire poser un turbo plus gros + la reprogrammation.
Mais pas demain (désolé), car ce n'est pas donné.

@+
----------
Pour ma culture générale : quand tu dis percer un piston avec 12, c'est avec trop d'avance à l'allumage et donc du cliquetis ?
Mais si le capteur de cliquetis est à 0 (ou presque), tu peux te rapprocher de 14,7 sans soucis ?
Et si tu n'y arrives pas, car tu as du cliquetis, tu mets moins d'avance à l'allumage ou plus d'essence (en théorie).
Mais ça, c'est le travail d'un pro.

Déjà, trouve une carto d'origine et regarde comment c'est foutu. tu y verra que même d'origine les valeurs ne sont pas celle que tu pense.

Pareil que les gens du dessus, la plupart des infos que tu donnes sont plutôt évidentes, même moi qui n'ai jamais touché de PFC aurait pu régler une bonne partie

13 c'est pas du tout suffisant, je sais pas qui t'a conseillé ça.

J'en connais un qui réglait à 12,5 en pleine charge sur des confits soft et ils se faisait déjà insulter par les autres "pros"
Mais sur des configs plus poussées il passait plutôt vers 11,5 voir moins comme tout le monde.

Je ne sais pas à quel point le PFC est meilleur que l'ecu d'origine sur ce point mais je ne me fierais pas aveuglément à l'info knock

Pour le closed loop il attend pas un signal de narrow band ?
Vu que c'est censé être plug&play il attent peut-être un signal correspondant à la sonde d'origine.
Mais c'est probablement pas le problème ici parce que dans ce cas vu que 1v = super riche à la NB il devrait au contraire appauvrir à fond.

Je ne connais pas le PFC mais j'y aurait pas un flag dans la map pour dire sur quelles cases activer le closed loop ?
Parce que tu ne veux pas qu'il soit actif partout du moins pas si c'est un closed loop comme les constructeurs l'entendent qui régule à lambda=1.

Le rapport 14.7 : personne ne me l'a conseillé pour rouler, je ne fais que me renseigner, je ne veux pas casser bêtement un moteur.
En revanche, quand elle est passée au contrôle technique (au point mort, pas avec le turbo en pleine charge), il a fallu mettre 0.8xx au lieu de 1.000 à Inj.Cor./Adj., et le mano affichait environ 14.7 (de mémoire).


Quand je regarde la grille Inj. Map. "pas touche", il affiche des valeurs qui se rapprochent de "100".
Si je vais sur une case, les valeurs tournent aux alentours de "1,xxx".
Ça ne ressemblent pas du tout aux nombres 11 à 14.
-->En fait, j'ai pigé, d'après le manuel pour RX-7 (une Mazda je pense) (je n'ai pas trouvé le manuel pour Nissan S14) il faut diviser/multiplier par 14,57.

A l'occasion, je regarderai si le boitier dit la même chose que la sonde large bande, mais pas en roulant, c'est trop dangereux.
En faisant bien attention à ne rien dérégler !!!

----> je savais bien que j'avais dans un coin un truc qui parlait du rapport idéal air/essence :

Dans ce livre (qui parles des voitures en générale, pas des Nissan turbo), il dit :
Démarrage        3-4
Ralenti              6-10
Faible vitesse    10-13
Economique      14.5-16
Pleine puissance 12-14

Citation :Mais sur des configs plus poussées il passait plutôt vers 11,5 voir moins comme tout le monde.

Le bon rapport, seul un pro peut peut le savoir.

Je voulais juste, avec ma nouvelle sonde lambda large bande+mano, passer de boucle ouverte à boucle fermée, et voir si ça change quelque chose : apparemment non.

Citation :Pour le closed loop il attend pas un signal de narrow band ?
[...]y aurait pas un flag dans la map pour dire sur quelles cases activer le closed loop ?

--> Aucune idée.

Boucle fermé c'est d'orrigine.
Expliquation:
2 moteurs en tous points identiques n'auront pas le même taux de remplissage et auront besoin d'une carto adaptée pour les deux moteurs.
Un constructeur ne va pas s'emmerder à faire une carto par moteur.
Il fait une carto générique et le "closed loops" permet à l'ECU de faire des corrections sur les tables.
Il en profite pour faire des corrections suivant les conditions atmosphérique et de températures dans lesquelles le véhicule évolue.

NB faire un "reset ECU" efface les corrections en plus des DTC.

Quand tu fait une carto, tu passe en open loops, car si tu as bien fait ton travail il n'y a pas besoin de corrections, la carto est adapté au moteur et l'ECU suit la table point.
Les seuls corrections éventuelles sont à faire en été ou en hiver vu l’écart important de température.
La mienne est réglée en mode été, car je me branle qu'elle consomme 2 litres de plus au 100 l'hiver.
Entre consommer plus l'hiver et casser le bloc l'été, mon choix est vite fait.

Penser que le closed loops te corrigera une carto mal faite, c'est mettre un pansement sur une hémorragie.
Ca te fait des corrections, puis des corrections de corrections sur encore des corrections, au final ça te fait une merde pas possible.

Il n'y a pas 50 solutions, où tu paie un professeur pour t’enseigner comment faire, ou tu regarde des carto d’origine. Tu apprends chaque paramètres, savoir qui il est, pourquoi il est là, qu'elle incidence aura sa modification.
Une fois que tu connais tout ça, tu logues dans de bonnes conditions, tu modifie tu logue etc.

A savoir que ça, c'est juste pour une config d’origine, si tu change le turbo, les injecteurs etc, il te faudra faire une base map "safe" pour la peaufiner par la suite.
Mais ça, c'est au niveau 2, pour le moment tu est au tout début du niveau 1.

Je préfère ne pas toucher moi-même.

C'est comme démonter le turbo, pour changer un joint par exemple : c'est trop chiant.
Alors le changer pour un autre...
Vaut mieux confier la voiture.

13 en pleine charge je voulais dire.
J'ai oublié une partie du message pardon

Sinon pour les faibles charge 14,7 c'est très bien, à voir si par endroit il faut pas mettre un peu plus pour la rendre plus coupleuse ou aider le ralenti, ou au contraire un peu moins pour l'économie, mais c'est une bonne base de départ.

Même chez Honda en atmo je ne pense pas qu'ils mettent aussi haut, mais je peux me tromper.
Avec nos turbos il faut absolument refroidir donc on tourne très riche.
J'ai déjà été en butée de mano (10;1) avec la carto d'origine.

Et effectivement, le ratio lambda et l'afr sont liés mais c'est pas exactement la même chose
Pour obtenir l'afr on multiplie par le ratio stochiometrique soit 14,7 à l'essence.
Normalement à l'e85 on devrait changer de coef mais quasiment personne ne le fait, en fait on parle en ratio lambda mais transposé parce qu'on a l'habitude des valeurs à l'essence ... mais c'est pas bien.

Coucou,voici des nouvelles,

J'ai pris le temps pour mettre les valeurs dans un tableau Excel par curiosité.
A la longue, tout ces chiffres, ce n'est pas passionnant.
Effectivement, on voit bien qu'en charge c'est beaucoup plus riche qu'en conduite pépère.

Idem pour l'avance à l'allumage, ça varie beaucoup !

J'ai voulu comparer le tableau avec ce que donne la sonde en temps réel, mais comme je ne fais que des trajets courts, le moteur n'a pas le temps de monter à 80°C, du coup, il y a toujours un écart (voir les photos "Cranking" et "Water température" en haut de page).

Question : si le calculateur utilise la vitesse du moteur et la (dé)pression dans le collecteur d'admission, à quoi lui sert le débitmètre ?
Pourtant, il en a besoin, car il le mentionne.
C'est pour vérifier que l'un des capteurs n'est pas HS ?
Car débit, pression et vitesse : tout est lié.

Tu es sûr qu'il y a un capteur map ? Et qu'il s'en sert ? (pour autre chose que le boost controler)
Parce que c'était une option sur le PowerFC.

Visiblement le tiens est paramétré en gestion MAF vu ce qu'on voit dans les menus.

Si tu est en gestion MAP tu peux virer le débitmètre.

D'origine il n'y a rien pour mesurer la pression dans le collecteur en tout cas.

as-tu telechargé les différents manuels dispo pour le power FC sur le net??

Citation :Tu es sûr qu'il y a un capteur map ? Et qu'il s'en sert ? (pour autre chose que le boost controler)
Parce que c'était une option sur le PowerFC.

--> alors là : aucune idée.

Citation :as-tu telechargé les différents manuels dispo pour le power FC sur le net??

--> tous ceux que j'ai trouvé ne correspondent pas au mien.
Au moins, ça aide à comprendre, ne serait-ce que le dessin pour dire "fonction (dés)activée".
Faudrait que je demande directement au fabricant, s'il veut bien.

PS rien à voir : une bougie froide, on la change tous les combien de km ?
NGK iridium BKR8EIX 2668, et sur une autre facture, c'est marqué grade 7.

Perso, j'ai des denso IK22, elle ont l'age de la carto donc 6 ans et 65 000 km, je pense que je les changerai dans 10 a 20 000 km. Normalement, l'iridium peut aller jusqu'à 100 000 km.

Elle est loin l'époque où il fallait avoir une bougie de rechange dans sa poche.

C'est quasiment une durée infinie.
Merci.

C'est donné pour 90000km en usage normal.

Tout a fait, c'est pour ça que je me réserve une marge.
Après je roule en mode EPDC donc l'auto n'est pas brusquée.