Japan Car

(26-03-2020, 21:35:26)boyou2 a écrit : [ -> ]r32gtr t'iras pas loin les sorties sont pas du bon coté 

Ah oui pas faux les infos fiables que j'ai trouvé sur le détail du maître cylindres viennent d'Australie, ils roulent par défaut en JDM là bas

Le MC est pas compliqué à trouver, mais faut le trouver à une personne/entreprise de confiance... Vu que cette partie est pas réparable, même un échange standard peut avoir le même problème rapidement...

115balles chez CZP

(27-03-2020, 00:04:25)boyou2 a écrit : [ -> ]115balles chez CZP

Merci!
Oui je l'ai vu!
Quand j'ai fait ma grosse commande la semaine dernière et que je me suis dis "bof au pire un kit réparation suffira" 

Je cherche des retours sur différentes marques que j'ai vu, et j'attends de reprendre le boulot pour voir si j'ai pas un fournisseur qui aurait ça...
Où alors quelqu'un de fiable qui à ça d'occas, sur un Z qui a roulé régulièrement et pas séché ses joints de MC!

Du coup je cherche plutôt en EU, vu ce qui arrive déjà des US et Australie je suis pas pressé d'avoir le petit mail des douanes 

Belle motivation que de restaurer cette Z.

Je post pour suivre aussi.

Il faudrait que je regarde, mais je dois avoir un DVD technique qui traite sur le VG30DETT.

(27-03-2020, 15:17:13)SuperKaribou a écrit : [ -> ]Belle motivation que de restaurer cette Z.

C'est plutôt une grosse remise en route! J'ai pas les moyens et le matériel pour une vraie restauration, sortir le moteur, changer tous les joints, repeindre la baie moteur, faire refaire les sièges, le volant... Malheureusement!

L'objectif est vraiment d'en faire une voiture simplifiée, fiabilisée, qui peut servir à tout moment, partir n'importe où, même si le moteur est un peu gras par endroit, le cuir abîmé, et la peinture dans son jus...

Mais c'est vrai faut déjà une bonne dose de motivation et de persévérance rien que pour arriver à faire ce que je veux sous ce capot   
Cherches pas j'ai toutes les docs techniques, merci 


J'ai attaqué le démontage nettoyage de la partie injection.
Rampe complète, un rail par banc de cylindre, un tuyau entre (changé par du E85 friendly)


La façon simple et sûre de sortir des injecteurs side feed (alimentation latérale) sans rien casser...


Le détail d'un montage side feed, très courant dans les 90's.





Détail de l'état d'une bonne partie des prises électriques proches du moteur... 
J'ai commandé les kits réparation pour les injecteurs et les bobines. Même si les soudures sont pas la meilleure solution, c'est quasiment la dernière étape possible avant de devoir changer le faisceau complet (cher et nécessite dépose moteur)
Pour les connecteurs simples (électrovannes, capteurs) je vais recycler les anciennes prises d'injecteurs les moins abîmées (et celles des électrovannes supprimées) c'est moins vital pour le moteur en cas de défaut intermittent, et facilement accessible si besoin.
Pour les prises, je vais les remplacer par des prises étanches modernes.





Cette fois l'état des durites de dépression... Celles ci sont celles des électrovannes de turbo...
C'était pas prévu pour tout de suite, mais plutôt de que de refaire la partie pneumatique, la partie électrique, je change tout et je passe direct sur un boost controller (Blitz Dual SBC commandé). Tôt ou tard j'aurais dû y passer, comme ça sa sera fait 





Ensuite j'ai fait la simplification sous le plénum, avant :


Après : en gros au remontage/démontage ça reste le circuit d'air secondaire pour la gestion du ralentit, les PCV, les durites des mastervacs, 3 cosses, et 2-3 durites de dépression. Que des choses rapides et faciles d'accès. Ca va être boooooocoup plus simple maintenant 



Et décrassage (au moins 20 ans sans nettoyage...)





Et fabrication des plaques pour boucher les trous prévus pour les raccords d'Egr


Ça avance doucement, mais là j'arrive sérieusement à court de pièces. La grosse commande des US est en route, celle d'Australie est partie ce matin aussi, maintenant c'est une histoire de confinement, de douanes, ça dépend plus de moi 

Honnêtement, tu gagnerais ton temps à sortir le bloc pour changer tous les vieux joints avec un accès vraiment plus facile.
C'est ça aussi la fiabilisation. Et une pochette de joints n'est pas très chère comparé à ce que cela apporte.

Si à la remise en route, tu trouves 2-3 fuites ou suintements, tu vas être dégouté.

Je suis assez d'accord aussi avec le fait de sortir le moteur pour lui faire un gros check global.

(02-04-2020, 10:09:14)SoichiroYann a écrit : [ -> ]Honnêtement, tu gagnerais ton temps à sortir le bloc pour changer tous les vieux joints avec un accès vraiment plus facile.
C'est ça aussi la fiabilisation. Et une pochette de joints n'est pas très chère comparé à ce que cela apporte.

Si à la remise en route, tu trouves 2-3 fuites ou suintements, tu vas être dégouté.

J'ai pas ce qui faut... Et je veux déjà remettre en route pour confirmer que le moteur est sain.
Si je le sort, que je refais tous les joints, que je le remonte et que ça clac clac clac, ou un turbo qui lâche, ou pas de P huile, là y'a de quoi être malade!

Je suis sûr que je vais avoir des suintements, même si le moteur à été sorti, démonté et contrôlé en 2002, y'a forcément un endroit qui va fuir... Et avec mon bol je sens bien le pire joint à atteindre, le joint spi de vilo côté boite

Et après avoir roulé un peu, après avoir eu quelques problèmes (ça aussi il va y en avoir c'est sur!) là j'aviserai en fonction de que j'aurai trouvé pour faire ce qu'il y aura besoin définitivement, et éventuellement sortir le moteur effectivement!


Là pour l'instant, comme dit le titre, c'est "juste" une remise en route, avec au passage les modifs à faire tôt ou tard sur ce type de moteur

c'est pas vraiment ça une remise en route

tu changes les fitlres, les liquides, verifi par la damper que le bloc est pas grippé, une batterie neuve, tu démarres, ensuite, tu changes ce qu'il faut pour pouvoir rouler 'normal', genre pneus, plaquettes

ça c'est une remise en route

toi tu es parti a mi-chemin entre la remise en route et la refection.

bref, en ce moment, faut s'occuper, et t'as pas la possibilité de sortir le bloc, bon courage, tu tiens le bon bout

(02-04-2020, 11:36:18)boyou2 a écrit : [ -> ]c'est pas vraiment ça une remise en route 

tu changes les fitlres, les liquides, verifi par la damper que le bloc est pas grippé, une batterie neuve, tu démarres, ensuite, tu changes ce qu'il faut pour pouvoir rouler 'normal', genre pneus, plaquettes

ça c'est une remise en route

toi tu es parti a mi-chemin entre la remise en route et la refection.

bref, en ce moment, faut s'occuper, et t'as pas la possibilité de sortir le bloc, bon courage, tu tiens le bon bout

Ça aurait pas suffit vu l'état du faisceau et de la rampe d'injection. Y'avait aucune chance qu'il démarre en l'état. Et la distri était... Douteuse...

Et c'est toujours pas sur qu'il démarre après


Merci

Je poste pour suivre, c'est intéressant ici

Je te reprend juste sur un point Yannsol, le faisceau c'est une des rare choses qui se change sans dépose moteur et vu l'état du tiens je prendrais pas le risque de démarré comme sa car vu la tronche des fils au niveau des prises il est carrément cuit la .

Ca me rappel des souvenirs.. et pas que des bons enfin quand ça marche c'est super sympa comme caisse

Vu la gueule de ton faisceau j'opterai également pour un changement complet sinon tu vas pas t'en sortir..

(03-04-2020, 14:37:47)Yaya 16v a écrit : [ -> ]Je te reprend juste sur un point Yannsol, le faisceau c'est une des rare choses qui se change sans dépose moteur et vu l'état du tiens je prendrais pas le risque de démarré comme sa car vu la tronche des fils au niveau des prises il est carrément cuit la .

C'est vrai?? Pourtant il à l'air de plonger entre le moteur et le tablier... Je vais m'y intéresser de plus près alors...

(03-04-2020, 16:34:20)[Nicco] a écrit : [ -> ]Ca me rappel des souvenirs.. et pas que des bons  enfin quand ça marche c'est super sympa comme caisse 

Vu la gueule de ton faisceau j'opterai également pour un changement complet sinon tu vas pas t'en sortir..

Au moins les avis sont unanimes

Sacré boulot le faisceau est quand même bien fatigué.
J'avais faillit en avoir une de 300 pareil une sortie de grange mais après moult réflexion la vendeuse pensait qu'il avait un trésor avec 200 000 kms...

Injecteur side feed je viens d'en démonter c'est un peu chiant quelques fois

Yannsol, le faisceau rentre dans l'habitacle sous les durites de chauffage, c'est difficilement accessible mais tant que ton collecteur d'admi est démonté tu doit déja avoir plus de place .

(03-04-2020, 21:52:14)Yaya 16v a écrit : [ -> ]Yannsol, le faisceau rentre dans l'habitacle sous les durites de chauffage, c'est difficilement accessible mais tant que ton collecteur d'admi est démonté tu doit déja avoir plus de place .

Ca à l'air chaud, y'a la vanne EGR devant une des deux entrées...
Je vais faire au mieux, j'ai déshabillé le faisceaux pour aller jusqu'aux endroits où les fils sont sains et souples pour faire mes réparations. Ca sera pas aussi durable qu'à l'origine mais ça va me permettre de le remettre en route et avec un peu de chance attendre quelques temps avant de sortir le moteur 


Aujourd'hui une simple photo, mais qui cache quelques heures de boulot (et un peu de sang aussi    )



Les downpipes (pré catas) sont enfin sortis. Je voulais attendre avant d'avoir çà à changer, mais j'ai profité d'avoir un peu de temps libre et surtout des éléments en moins sous le capot actuellement pour faciliter l'accès.

J'ai déterminé mon setup échappement du coup :
Les 2 downpipes en 2.5" vont dans 2 décat pipe en 2.5" le long de la boîte, une Y pipe juste après la boîte sortie 3".
Un cata sport juste après la Y pipe, ensuite un silencieux central et un seul silencieux final le tout en 3". J'aime et je veux le son d'un single exhaust.
Avec une tresse sur une des décat pipe pour éviter que la dilatation stresse les tubes avant qu'ils se rejoignent.

Par contre ça reste 2 choses à déterminer :
- Où mettre la Wideband? Avant le Y je limite l'éloignement de la sonde, mais je peux passer à coté d'un problème de richesse sur l'autre banc de cylindres... Juste au Y je serai à environ 1M des turbos mais AEM préconise 90cms max 
- De quel coté mettre l'unique silencieux 

J'avais zappé la vanne egr quand j'ai regardé sur la mienne vu que je ne l'ai plus

Bon ben fais au mieux

AEM préconise 1m minimum des ports de culasse pour une UEGO si je me souviens bien, je n'ai pas vu de maximum.
Ça n'aime pas la chaleur.

Tu n'aurais pas trouvé une notice de narrow band ?
Elles ne sont pas chauffées et résistent bien mieux (et plus près donne moins de lag dans la mesure), contrairement aux wide band.

belle remise en route !

(05-04-2020, 11:49:59)folken a écrit : [ -> ]AEM préconise 1m minimum des ports de culasse pour une UEGO si je me souviens bien, je n'ai pas vu de maximum.
Ça n'aime pas la chaleur.

Tu n'aurais pas trouvé une notice de narrow band ?
Elles ne sont pas chauffées et résistent bien mieux (et plus près donne moins de lag dans la mesure), contrairement aux wide band.

Je m'étais basé sur la notice d'un vendeur francais, qui a peut être mal traduit. C'est vrai que j'ai pas fait l'effort d'aller voir chez Aem direct!

vendeur français de pièces perf a écrit :Installation : il est conseillé d'installer la sonde à une distance comprise en 70 et 90 cm du turbo (si moteur suralimenté) ou de la culasse (si moteur atmosphérique). Trop près, la durée de vie du capteur pourrait être réduite s'il est exposé régulièrement à de fortes températures. Trop loin, la lecture risquerait d'être faussée. Afin de maximiser son efficacité, la sonde doit être implantée au dessus de l'horizontal, et avant la verticale (idéalement entre 0h30 et 2h30 ou entre 9h30 et 11h30 sur l'échappement vu en coupe).

notice AEM a écrit :IMPORTANT INSTALLATION NOTE - UEGO Sensor Mounting Orientation
A weld-in M18 X 1.5 boss is supplied for sensor installation. Mount the O2 sensor in the
exhaust system at least 18 inches downstream from the exhaust port. If you anticipate
high EGT's (over 800C), run a turbocharger, run at high RPM for extended periods of
time or plan on running leaded race fuel then you must mount the sensor at least 36
inches or more downstream of the exhaust port as all of these can cause the sensor to
overheat. On turbocharged engines the UEGO sensor must be installed after the
turbo charger, if not, the pressure differential will greatly affect the accuracy of
the unit. For accurate readings, the sensor must be mounted before catalytic
converters and/or auxiliary air pumps. To prevent collection of liquids between the
sensor housing and sensor element during the cold start phase, the installation angle
should be inclined at least 10° from horizontal with the electrical connection upwards,
see below

Effectivement, moteur turbo la sonde doit être au moins à 90 cms

Morale de l'histoire
- Vérifier la source chez le fabricant
- Japancar est utile
- Merci Folken 

Grand jour. Les pièces commencent à arriver, je peux enfin aller dans le bon sens!

Arrivage du jour, beaucoup d’éléments d'entretient, joints, agrafes, plastique de finition...
Un kit PTU 2gen, et un kit déport d'étrier pour mettre (quand le budget jantes le permettra) des disques de 350Z en 324mm




Du coup j'ai attaqué la réfection des freins.
3 pistons sur les 8 avant méchamment coincés. J'ai du faire un raccord étanche entre le compresseur et les étriers pour envoyer la pression max sans fuite, plus une cale sur mesure dans l'étrier pour laisser en pression les pistons libres et faire tourner les pistons bloqués. Une aventure 


La patouille qui se cachait derrière...


La récompense d'avoir prit mon temps, bien dégrippé et passé une heure à fait un montage qui privilégie la pression plutôt que la force : même les pistons bloqués n'ont aucune rayure 



L'intérieur une fois nettoyé


Et l'extérieur après une couche de barbouille rajeunissante, même si pour l'instant ils se verront pas derrière les jantes d'origine!



Demain les arrières 

Beau travail sur les étriers tu as nettoyé avec quoi l'intérieur ?

2x4 pistons, ils avaient mis ce qu'il fallait pour freiner le cachalot à l'époque !

Après j'ai vu des problèmes de gestion de sonde sur des gestions aftermarket si la sonde est trop loin.
On peut brancher la sonde en direct, sans boitier ni mano, mais elle arrivait pas à chauffer suffisamment la sonde.
L'alimentation de la sonde devait être trop juste.

Mais avec l'aem j'ai l'impression qu'il n'y a pas ces problèmes.
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(06-04-2020, 21:59:36)Arthman78 a écrit : [ -> ]2x4 pistons, ils avaient mis ce qu'il fallait pour freiner le cachalot à l'époque !

Pas tant que ça, la bête est assez lourde quand même.
Ce sont les mêmes sur s14, bien plus légère et sans bonnes plaquettes la pédale fini déjà rapidement au fond en conduite très soutenue (hormis que certains modèles sont en alu sur z32 mais mêmes disques et mêmes pistons).
Heureusement que sur la z32 ils ont aussi mis du bi-pistons à l'arrière et ventilé, ça doit retarder un peu la démission de l'avant.

D'un autre côté c'est surtout une grosse GT d'autoroute, on lui pardonnera de ne pas pouvoir attaquer trop en montagne

(06-04-2020, 21:59:36)Arthman78 a écrit : [ -> ]Beau travail sur les étriers tu as nettoyé avec quoi l'intérieur ?

2x4 pistons, ils avaient mis ce qu'il fallait pour freiner le cachalot à l'époque !

Essence et toile emeri fine.

Les étriers sont pas trop mal dimensionnés, mais le gros problème c'est que d'origine les disques sont très petits (280mm) et c'est pour ça que j'ai commandé le kit de relocalisation pour utiliser les étriers d'origine sur des disques de 350Z en 324mm. Par contre ça impose des jantes en 17" minimum et encore selon la forme et le déport...
Avec des durites avia et des bonnes plaquettes ça sera correct, après faudra passer aux étriers Brembo de 350Z...


C'est vrai que sa place dans la gamme Nissan entre les séries S (180-200sx) et les séries R (skyline r32-r33) la plaçait en routière vu qu'il y avait déjà deux gammes voitures de sport.
Le but c'était aussi de confirmer l'image de qualité et technologie Nissan en plein boom aux USA fin des années 80, du coup très très gros marché Nissan
D'où le résultat... Embourgeoisé 

D'ailleurs, mon grand père qui a acheté neuve une 180sx en 1993 (et il l'a toujours, rouge, première main, 100kkms 100% origine...) avait hésité avec un 300zx, et ce qui l'a arrêté à l'époque c'était l'écart de prix pour le peu de perfs en plus...

Même taille sur S14, Z32 et R32 GTR non ?

(07-04-2020, 09:43:44)SoichiroYann a écrit : [ -> ]Même taille sur S14, Z32 et R32 GTR non ?

Oui mais pour certain montage les étriers sont en alu, S14 et R32GTR il me semble, et sur les Z32 gen3 Jdm seulement.

s14 étriers acier uniquement à ma connaissance.

z32 ph2 et r32gtr sont en alu

toutes les autres son en acier.....

Etriers et disques prêts pour le remontage.
J'ai pas repeins les disques avant, vu qu'ils vont pas rester longtemps!