Japan Car

(10-06-2020, 01:18:52)Revo a écrit : [ -> ]Mouais alors là j'ai l'impression que ton cercle est un peu foireux, vu comme il est tracé, ton triangle s'allonge de plusieurs centimètres en remontant
Ma compréhension du système me dit que le carrossage négatif ne peut pas continuer à augmenter au dela de l'horizontale, mais je peux me tromper aussi.

Quoi qu'il en soit, tu as mis le focus sur le carrossage dans ton raisonnement, et même si peut-être que dans le cas d'un petit rabaissement -2 ou -3 (mais c'est pas si anodin) l'impact sur le carro est pas trop grave, il y a pour autant encore moins de gêne à mettre les rotules longues. Au delà de ça, n'oublie pas que le kit est aussi prévu pour rétablir le centre du roulis.

Alors pendant la pause, je mets les schémas que j'ai refait au propre, en respectant à peu près les proportions.
Sur le 1, c'est le nomi, triangle tête en bas :

On voit bien la trajectoir circulaire de la rotule du triangle, en trait mixtes fins. Pour moi, tant que la rotule du triangle se ballade sur la portion de trajectoir à droite de l'axe d'amortisseur, on augmente le carrossage. Pour illustrer, voici le schéma 2 où selon lmoi, l'angle de carrossage augmente sur la portion de trajectoire de rotule entourée en rouge :
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N2

On voit bien ci dessus que pour toute position de la rotule dans la partie à gauche entourée en rouge, l'amorto sera plus incliné, et donc le carrossage sera plus grand que le nomi.
Cette portion rouge couvre une bonne partie de cas où le triangle est tête en haut.


Le schéma suivant montre un rabaissement à -3cm, et oui, le triangle est quasi horizontal :



Selon moi, le point où le carrossage devient maxi, c'est la situation de compression où l'axe d'amortisseur est tangent au cercle de la trajectoire de la rotule, illustré sur ce dernier schéma :


Si les mesures initiales sont bonnes, cette situation arrive si on comprime le nominal de 13 cm environ, et il resterait 7 cm sous caisse... donc pas fréquent  , sauf lors de grosse attaque alors!

En résumé, si mes mesures et analyses sont bonnes, alors le carrossage augmente dès que le triangle remonte, peu importe qu'il soit horizontal, tête en bas, ou tête en haut. il faut juste rester sur la partie en rouge de la figure 2.

Par contre, il y a un truc qui m'échappe encore vis à vis du centre de roulis que Revo évoque. Si j'ai bien compris, la définition du centre de roulis fait intervenir une intersection entre un triangle inf et un triangle sup. Hors, nous on n'a pas de triangle sup... du coup, je vais continuer à creuser pour bien comprendre,  mais ce sera après le changement des amortos ... 

Bon, une fois de plus, j'ai fait ça dans mon coin, donc c'est pas sûr que tout soit juste 

Pour le coup, vu que j'ai la hauteur d'origine et que je ne rabaisserai jamais.
Je ne me suis jamais creusé la tète la dessus.

En vérité ton carrossage n'augmente grosso modo que sur la moitié de l'arc que tu as identifié (et cette augmentation est plus timide dans le cas rabaissé). Passé la moitié, le carrossage recommence à décliner pour revenir à sa valeur initiale. Sur un setup d'origine (ou sur un setup rabaissé avec les rotules longues), le triangle partant de plus bas, le carrossage ne fait qu'augmenter sur une plage plus importante, et avec plus de rapidité.

En se basant sur tes mesures, il suffit de comprimer d'environ 5cm dans le cas rabaissé sans rotules longues, pour que le carrossage cesse d'augmenter. C'est pas rien mais ça peut arriver sur circuit je pense (quand je vois la gueule de ma caisse sur certaines photos), et surtout on a simplifié le modèle à mort et je suis sur que la géo est dans les choux bien avant pour diverses raisons (que je saurais pas expliquer), incluant le roulis je suppose.

Pour le centre de roulis, sur un McPherson il faut prendre le plan de la coupelle supérieure faisant office de triangle sup.
Ce que dit Whiteline à ce sujet :
https://www.whiteline.com.au/roll_centre_kits.php

Clairement avec les Eibach Pro Kit on n'est pas dans un cas extrême où ces rotules sont absolument indispensables, je te l'accorde. Mais pas évident de déterminer à quel moment c'est mieux de faire avec que sans... Ce qui est sûr c'est que quand le triangle atteint l'horizontale en statique, ça devient un must. Là on n'en est pas si loin... à toi de voir. Perso j'ai fait le choix de les mettre. Depuis je suis passé sur des combinés, que j'ai pas forcément réglés encore plus bas, mais au moins je me pose plus la question !

Salut à tous.
Montage fini, mais un peu galère à cause de la découpe, et aussi à cause de la rouille, qui m'a poussé à traiter au frameto, et à repeindre, donc ça allonge le temps d'immobilisation... Et deux mauvaises surprises : rouille perforante dans la chapelle de suspension, et purge des freins à refaire, voir en fin de message.
Qques photos pour illustrer ce montage un peu particulier :
Tout d'abord pour Revo : la clé coudée nécessaire pour aller chercher l'écrou en fond de coupelle. Sans ça, j'aurais pas su débloquer :



La découpe de la jambe de force :



Une fois sortie, la cartouche d'origine :


et à côté de la cartouche Koni neuve :



La cartouche Koni dans la jambe de force :


Et vous aurez vu que c'est bien rouillé, donc un coup de frameto :


Et ensuite peinture noire :



Et voila, c'est tout remonté et reparti pour 10 ans 

Petit essai routier avec dureté réglée au milieu : sec à l'AR, et progressif à l'avant, comme l'avait prédit Revo. Je vais remettre dureté mini à l'AR, et laisser milieu à l'AV, on verra ensuite. Je suis toutefois satisfait, la voiture est plus réactive (en roulant doucement, because freins mal purgés voir ci dessous).

Par contre, pour ceux qui ont suivi, j'ai du débrancher tous les flexibles de frein. Malgré une purge en passant 0.75l de liquide de frein, la pédale reste molle  . Et on est dimanche, pas de magasin ouvert pour aller acheter un bidon neuf...
Il doit rester une ou deux bulles d'air.... Comme j'ai rdv demain pour la géométrie, je vais demander au gars de faire une purge en plus.

Ca c'était la mauvaise blague. Par contre, la vraie mauvaise nouvelle, c'est en penchant la tête dans les passages d'amortisseurs à l'arrière, le côté extérieur est rouillé et j'ai même un début de perforation... J'ai les deux ailes AR cloquées, et ça j'avais prévu (j'ai commandé 2 ailes neuves chez subie savers), mais là, la tôle intérieure, ça à l'air carrément plus pénible à changer... 

J'ai fait un schéma rapide, car les photos donnent rien:


C'est donc le côté exter du puits d'amorto, qui donne sur un corps creux... Invisible et bien caché (même sous un pont, j'avais pas vu il y a un mois...). 

Pour ma part, je pense que le mieux, c'est essayer de découper ce qui est malade, décaper à blanc autour et souder une rustine. Puis percer un trou depuis le coffre dans le corps creux pour pulvériser de la cire antirouille pour corps creux.

Par contre, c'est inaccessible, je serai en contre-bas pour tout faire, je vais bien me faire c***r je pense... 

Y en a parmi vous qui ont eu ça? comment vous avez fait? 

Y aurait il une autre méthode ?? (et ne me répondez pas "prime à la casse, faut en profiter", pas question de jeter une auto pareille )

Merci Fuji, j'avais déjà vu ton topic sur le "cancer". Toi tu as changé les morceaux des ailes inf et un bout du corps creux en regard. J'ai la même chose, et ça me fait pas trop peur, plus le haut du passage d'amortisseur. Et là, c'est pas la même... c'est bien moins accessible... 
De ttes façons, si y a pas d'autre soluce, je vais devoir y passer, ce sera juste long et pénible... 

Hello, 

Petite inquiétude depuis hier: j'ai fait le plein complet, et en redémarrant, on entend bien la pompe à essence tourner 5s après mise du contact et s'arrêter ensuite. Je démarre, et là, j'entends la pompe tourner en continu, le bruit vient des places AR, donc du réservoir. Avant on n'entendait pas ce bruit continu, j'en suis sûr. Le bruit est assez fort et ne s'est pas arrêté sur les 10km du retour.
J'ai retesté ce soir, idem : on met le contact, la pompe tourne 3-5s et s'arrête. On démarre le moteur, et là, la pompe ne s'arrête plus, elle tourne en continu (j'ai fait 10 kils).
2 questions de ma part :
1- ça le fait depuis que j'ai fait le plein, il y a un lien?
2- cette pompe ne tourne pas en continu? sinon j'aurai déjà remarqué le bruit, ou alors elle se met à faire du bruit parce qu'elle est morte? (ça fait 3 questions...  )

Merci pour votre aide et suggestions...
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Bon alors j'ai une réponse : la pompe tourne sûrement en continu, selon le topic de Revo : une fois le relais B46 fermé, le courant passe en continu si je ne dis pas de bêtise.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ELEC...ubaru-GT99

Alors j'entends la pompe depuis que j'ai fait le plein peut être parceque ça soulevé des saletés, qui sont allées dans la pompe? J'ai changé le filtre à carburant ce soir (j'avais prévu de le changer, donc il était sur l'étagère ), mais ça fait toujours ce bruit en continu... 

Donc ça sent la pompe à changer je crois... A suivre...

Pour moi ce bruit est normal, du moins c'est comme ca que la mienne fait.

OK, ça me rassure, mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai conduit l'auto avant, et je n'ai jamais remarqué ce bruit. Mon fils a fait la même remarque au niveau de ce "nouveau" bruit ce soir...
Bon, on va rouler et surveiller.

On peut pas savoir si c'est normal ou pas sans écouter. Oui la pompe tourne en continu, mais vu qu'on n'a aucune idée du bruit que tu entends, on peut pas te dire.

Une chose qui augmente le bruit perçu, c'est l'absence de la banquette arrière si tu ne l'as pas remontée.

oui bien sûr, pas facile à distance
Mais ce qui m'a fait tilter, c'est le avant/aprés le plein - pas bruit/bruit, donc auto identique (sans banquette en l'occurence, pour régler éventuellement les amortos AR ).
Merci pour vos deux conseils, je vais pas trop m'exiter pour le moment.

Oui c'est sur que sans entendre on ne peut pas savoir, mais bon,je ne vais pas aller faire une vidéo a sa place.
Tout ce que je sais, c'est que quand je met le contact, la pompe tourne pour mettre le circuit en pression puis ce coupe, et une fois le moteur en marche, elle tourne en continue.
D’ailleur sur les 5 essences que j'ai eu, à part ma 305 GT qui était en carbu, elles ont toutes fait comme ça.
J'ai une Walbro qui est plus bruyante que la pompe d'origine donc je l'entend assez bien même si je n'y prête plus vraiment attention.
Après, cela ne le fait pas systématiquement à chaque démarrage, j'imagine que c'est en fonction de la pression résiduel dans le circuit.

Bref, tu l'aura compris, sort ton téléphone film et go youtube, après on sera plus pointu.

Salut à tous,

L'impreza a fait sa première sortie de 200kils, et a survécu, sans failles. Ouf!

Sorties dans les cols, ça marche fort, même avec le moteur d'origine. 

petits cols et paysages du 74:


Elle est pas belle la vie?




Pour la pompe à essence, j'ai psychoté un peu vite, ne connaissant pas l'auto. Ca siffle effectivement, mais ça n'a pas bougé/augmenté, donc pas de problèmes à priori.

Donc, j'attends mes ailes pour envisager découpe, réparation rouille et soudure rustine saine. A suivre.

il y avait de belle autos, vous avez du passer un super moment

yep, c'est clair. pas sur les photos, il y avait une nouvelle berlinette. joli aussi

Partis à 7.30, on a fait 2 cols avec personne sur la route, et après 9.30, trop de monde... 

Mais on a bien rigolé, et la palme, c'est le pote avec la 5gt turbo.  Il l'a achetée cet hiver et n'a quasi pas roulé. Col des siaisies à 8h30, batterie déserrée qui faisait la grosse caisse, et à 15h dans la vallée de l'arve, support de câble d'accel sans ses vis., moteur qui reste à 3000 tours... "avec Renault, tous les jours 2 bruits nouveaux". 

Bref, il avait la caisse à outils dans coffre et elle a servi... J'avais peur qu'il arrive la même chose à zaza, mais non, tout est bien allé. Et cherry on the cake, elle suit visiblement à l'aise les lotus...

j'ai eu une r5 GTT et il faut toujours avoir la caisse à outil dans le coffre