Japan Car

Ok, et je suppose que visuellement on ne voyait pas de défaut dessus?
Parce que moi le premier, je ne les aurais pas forcément regardé 

(17-02-2020, 21:32:24)an2yo a écrit : [ -> ]Ok, et je suppose que visuellement on ne voyait pas de défaut dessus?
Parce que moi le premier, je ne les aurais pas forcément regardé 

Désolé de ne répondre que maintenant, je n'avais pas vu ton message Non aucun signe visuel.


J'ai une question: je vais faire ma distri (enfin!) ce mois-ci mais je n'ai pas de LDR. Je voulais du Honda mais introuvable en 5L apparemment. Est-ce que je peux mettre celui-ci par exemple? Que mettez-vous? J'ai bien sûr fait des recherches mais je trouve des avis différents donc pas évident...
https://www.racinglubes.fr/liquide-de-re...don_de_5_l


Merci d'avance!

Je mets du LDR lambda (jaune) depuis 10ans sur toutes mes caisses, tu peux y aller.

Le choix de LDR Honda (minéral, à vidanger tous les ans) ne repose que sur la corrosion entrainée par des LDR 100% synthétique plus durables (à vidanger tous les 2 ans) mais plus agressifs.

Quel que soit ton choix, les conséquences sont assez limitées.

Ok je te remercie de ton retour. Comme j'ai lu plusieurs fois qu'il fallait du liquide spécifique aluminium, je craignais de faire une boulette en prenant n'importe quoi.

J'avais un autre question : comme je vais changer les joints spi, je voulais savoir comment sortir les pignons? Rien n'est spécifié à ce sujet dans le manuel d'atelier et dans plusieurs vidéos que j'ai vu, ça sort facilement. Mais je me dis que ça ne va pas se passer comme ça alors si vous avez une technique ou autre je suis preneur.

(05-05-2020, 08:59:27)CrisCB7 a écrit : [ -> ]Désolé de ne répondre que maintenant, je n'avais pas vu ton message Non aucun signe visuel.

Pas de soucis  .
Hésite pas a nous faire un beau compte rendu une fois la distri faite, ça peut être utile au autres possesseurs de Accord.

(05-05-2020, 12:55:11)SoichiroYann a écrit : [ -> ]Le choix de LDR Honda (minéral, à vidanger tous les ans) ne repose que sur la corrosion entrainée par des LDR 100% synthétique plus durables (à vidanger tous les 2 ans) mais plus agressifs.

Je savais pas que le LDR Honda était minéral et donc a changer plus fréquemment, il me semble que c'est ce que j'ai dans l'ED si je regarde dans les factures de l'ancien propriétaire. Il est bien jaune aussi?

Un LDR minéral est plutôt bleu foncé ou vert foncé a priori.
Les LDR couleur fluo sont synthétique a priori.

Je pense que c'est une sorte de convention pour aider les consommateurs.

(05-05-2020, 21:34:18)an2yo a écrit : [ -> ]Hésite pas a nous faire un beau compte rendu une fois la distri faite, ça peut être utile au autres possesseurs de Accord.

J'essayerai

Yann Merci des précisions, le miens est bien jaune fluo je pense pas a de l'organique alors 

CrisCB7 Quand je vois les explications page 4 sur ton soucis de commodo, si tu nous fais pareil faudra épingler en tuto direct  .

CrisCB7, tu me tiens au courant pour les pièces stp ?

(05-05-2020, 12:55:11)SoichiroYann a écrit : [ -> ]Je mets du LDR lambda (jaune) depuis 10ans sur toutes mes caisses, tu peux y aller.

Idem !

(07-05-2020, 07:31:27)lug19 a écrit : [ -> ]CrisCB7, tu me tiens au courant pour les pièces stp ?

(05-05-2020, 12:55:11)SoichiroYann a écrit : [ -> ]Je mets du LDR lambda (jaune) depuis 10ans sur toutes mes caisses, tu peux y aller.

Idem !

Bin j'attend toujours les photos de tes pièces...

Pour le ldr, j'en ai pris un bleu-vert universel ce matin chez le vendeur où j'ai l'habitude de me rendre.

Je te les ai envoyées...

Je viens de vérifier dans mes mp ici et sur le bon coin , il n'y a pas de photos.

Salut,

 Aujourd'hui je voulais faire ma distri mais ayant eu une mauvaise surprise dimanche dernier en faisant l'entretien de ma E46 (les plaquettes arrières, d'origine, partaient en petits morceaux   , remplacées aujourd'hui du coup), c'est remis à plus tard.

Mais j'ai quand même pu faire une chose que je voulais faire avant la distri justement: le changement des joints de la pompe de DA.

N'ayant pas trouvé de vidéos à ce sujet, je me suis servi du manuel d'atelier en anglais (page 482 à 490, ou 11-30 à 11-37) :  https://vk.com/doc-23607494_285623524

Voici le kit joint que j'ai utilisé: https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php...BshqIF3XMO


On commence par retirer la pompe de la voiture. Je n'ai pas fait de photos mais c'est très simple: On détend la courroie et on retire la vis de tension (10 mm), on retire la vis où se visse la vis de tension (tenue par un écrou de 12 sur la pompe) et on retire la vis qui tient la pompe sur son support (vis hexa de 14 mm). on défait les 2 durites: celle du bas tient avec un collier, celle du haut est fixée par 2 vis de 10. Pour la dépose de la pompe, il y a plusieurs vidéos à ce sujet si le workshop et mes explications ne sont pas claires. 

Voici la pompe déposée: 



On défait le gros écrou de 19 qui tient la poulie. ATTENTION, C'EST UN PAS A GAUCHE!!  Ce qui veut dire que l'on desserre dans le sens des aiguilles d'une montre (sens de vissage normalement).
Il existe un outil pour tenir la poulie lors du desserrage mais je ne l'ai pas. J'ai utilisé ma clé à choc Ryobi et c'est venu comme de rien, sans même bloquer la poulie.

Poulie déposée, on peut voir la clavette, attention de ne pas la perdre (pour ma part, je ne l'ai pas retirée):




Ensuite on sort la valve (10mm x2)



Le ressort de la valve:



Accès à la valve (on voit sa tête.) Il faut remplacer ces 2 joints toriques.





La valve:




Ensuite on défait le carter côté poulie tenu par 6 vis de 10 (2 déjà enlevées) Celle du milieu à droite est plus courte que les 5 autres.




Carter enlevé grâce à un petit tournevis plat, on voit tous les joints à changer (en noir):



Retrait du joint spi de la poulie à l'aide d'une douille de 22 et d'un maillet:




Ensuite on retire le carter arrière, côté moteur:




Carter enlevé, on aperçoit un autre joint et l'antre de la pompe:



Composée de 2 axes avec 2 pistons ayant chacun un plat:




Ici un seul piston où l'on peut voir le côté plat. Les 2 pistons sont symétriques. Les 2 côtés plat sont l'un contre l'autre.



Le remontage est délicat. Faites attention en insérant le carter avec axes et pistons dans le corps de la pompe, que tout soit bien droit. J'ai dû m'y reprendre plusieurs fois.

Ensuite on remonte le tout, avec des joints neufs:








On sert au couple (12 NM pour toutes les vis) les 6 vis du début, côté poulie, ont un sens de serrage visible dans le workshop: 





J'ai oublié de faire une photo pour une "plaquette" semblable à celle de la valve. Elle a 2 vis de 10 (12 NM de couple aussi) et un petit joint torique à changer. C'est tout. 

Ensuite on remonte la poulie après avoir tout nettoyer (tous les éléments ont été nettoyés même si ça ne se voit pas sur les photos.   ) . J'ai galéré à la bloquer avec un tournevis par contre. Couple 65 NM. On serre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en desserrant donc 




On remonte tout dans la voiture, on retend la courroie, on refait le niveau d'huile (PSF-S Honda) on met en marche le moteur pour voir si tout est ok et c'est bon!   



J'ai réutilisé la même courroie car je la remplacerai en faisant la distri.

J'ai mis environ 4H pour tout faire, démontage et remontage sur l'auto compris. Sachant que je suis loin d'être à l'aise en mécanique, que je n'ai jamais fait ça et que je n'ai pas vu de vidéo pour m'aider. 
C'est donc à la portée de n'importe qui 

Beau compte rendu 

N'ayant jamais démonté cette pièce, je la pensais pas si complexe, ça en fait des joints ou des début de fuite sont possibles.
Je suppose que la plupart des pompe de D.A sur Honda sont globalement les mêmes, au niveau purge du circuit c'est moteur allumé en tournant le volant de butée en butée avec le bouchon du bocal ouvert?

Merci

La mienne suintait au joint spi de la poulie et au carter arrière.
J'avais regardé une vidéo de réfection d'une pompe d'Accord V US en pensant que ce serait pareil mais pas du tout. Cette pompe était très différente de la mienne. Mais je pense que pour Civic 4G, les infos doivent se trouvaient plus facilement.

Pour la purge, j'avais fait le niveau avant de démarrer. En démarrant le niveau a baissé tout de suite. Ensuite j'ai tourné de butée à butée plusieurs fois bocal fermé mais le niveau n'a pas bougé. je verrai en roulant.

Super boulot Cris, elle a fière allure, comme ta baie moteur j'ai l'impression, faudrait que je m'occupe de la mienne

je n'avais jamais ouvert une pompe de DA et je n'avais pas vu les internes auparavant.
Merci du partage

Moi c'est sur l'EG, léger suintement mais je pense que c'est au niveau de la durite entre la pompe et le bocal, je vérifierais quand même.

Pour la purge je demande parce que c'est le genre d'opération que je connais pas trop  .

Et a lire que tu n'est pas vraiment a l'aise en méca, tu t'est bien débrouillé pour ce genre de boulot assez minutieux.

La durite sous le bocal a une fâcheuse tendance à fuir sur EG.

(11-05-2020, 13:50:41)SoichiroYann a écrit : [ -> ]Super boulot Cris, elle a fière allure, comme ta baie moteur j'ai l'impression, faudrait que je m'occupe de la mienne

je n'avais jamais ouvert une pompe de DA et je n'avais pas vu les internes auparavant.
Merci du partage

Merci Yann
Comme je ne fait pas une restauration ou une pistarde, j'essaye de détailler chaque intervention.

(11-05-2020, 21:04:52)an2yo a écrit : [ -> ]Moi c'est sur l'EG, léger suintement mais je pense que c'est au niveau de la durite entre la pompe et le bocal, je vérifierais quand même.

Pour la purge je demande parce que c'est le genre d'opération que je connais pas trop  .

Et a lire que tu n'est pas vraiment a l'aise en méca, tu t'est bien débrouillé pour ce genre de boulot assez minutieux.

J'ai toujours la crainte de faire une erreur et de faire quelque chose d'inconnu pour moi. Mais faut bien se lancer

Salut Cris! Je te félicite pour ce beau travail de remise en état et ce très bon tuto! Clair, net, précis, j'aurais pas fait mieux . Pour quelqu'un qui touche peu à la mécanique,  c'est nickel. Avec un peu de méthode et d'application, on peut faire plein de choses. Tu as eu raison de te lancer, continus comme ça   !

(11-05-2020, 21:53:40)SoichiroYann a écrit : [ -> ]La durite sous le bocal a une fâcheuse tendance à fuir sur EG.

Dans mon cas c'est vraiment vers le collier a voir si il ne c'est pas trop détendu avec le temps car de visu la durite a l'air ok.
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(05-05-2020, 08:59:27)CrisCB7 a écrit : [ -> ]J'ai toujours la crainte de faire une erreur et de faire quelque chose d'inconnu pour moi. Mais faut bien se lancer

Globalement la même chose pour moi  .
Pire j'ai le joint de carter d'huile a faire sur l'ED je l'avait déja fait sur mon ancienne mais le résultat était pas parfait on vas dire, d'ou le fait que l'intervention traîne un peu par exemple  .

(12-05-2020, 19:17:49)Actarus71 a écrit : [ -> ]Salut Cris! Je te félicite pour ce beau travail de remise en état et ce très bon tuto! Clair, net, précis, j'aurais pas fait mieux . Pour quelqu'un qui touche peu à la mécanique,  c'est nickel. Avec un peu de méthode et d'application, on peut faire plein de choses. Tu as eu raison de te lancer, continus comme ça   !

Merci beaucoup Actarus

(12-05-2020, 21:39:16)an2yo a écrit : [ -> ]

(05-05-2020, 08:59:27)CrisCB7 a écrit : [ -> ]J'ai toujours la crainte de faire une erreur et de faire quelque chose d'inconnu pour moi. Mais faut bien se lancer

Globalement la même chose pour moi  .
Pire j'ai le joint de carter d'huile a faire sur l'ED je l'avait déja fait sur mon ancienne mais le résultat était pas parfait on vas dire, d'ou le fait que l'intervention traîne un peu par exemple  .

Je me sens moins seul ici du coup

Salut,
Aujourd'hui j'ai tenté de faire ma distri. Je dis bien tenter parce que ça s'est terminé par un échec
J'ai regardé tout un tas de vidéos cette semaine de distri sur F22/23, j'ai bien lu et relu le manuel d'atelier que j'ai, toussa.... J'étais donc confiant pour m'y attaquer.
Donc je commence par enlever le cache plastique sous la voiture, je défais la pompe de DA et sa courroie, je dépose l'alternateur et sa courroie, je défais le cache-culbuteur sans l'enlever, j'enlève le support moteur en soutenant le moteur avec un cric, je dépose la partie supérieur du cache-distri, je dépose la jauge d'huile moteur....
Bref, jusque là tout va bien. Vient le moment de défaire la poulie damper qui est connue pour être une grosse galère. Je met en place l'outil spécial et je prends ma clé à choc. J'insiste une dizaine de seconde et l'écrou est défait. Là je me dit que c'est bon ça va le faire  
Je dépose ensuite le cache inférieur de la distri, je remet la poulie damper pour pouvoir remettre l'écrou et faire tourner le moteur pour être en PMH (je reviens plus tard dans le post pour comment mettre le moteur en PMH).
Une le moteur en PMH? je redépose la poulie damper et là, tout est déposé, j'ai accès aux courroies. Il faut maintenant défaire "l'écrou de réglage"  (nom dans la doc) des galets tendeur et là est le problème: je n'ai pas réussi à le défaire   Impossible de passer une clé à cliquet à cause du passage de roue, j'en ai tester plusieurs. Ni de clé à pipe. J'ai tenté avec les clé plates, impossible ça forçait beaucoup trop et j'avais l'impression que si j'insistai, l'écrou allait foirer. Mon père est venu tester aussi et même constat. Ne voulant pas me mettre dans la merde avec un écrou foiré que je ne pouvais pas remplacer, j'ai donc tout remonté 
Je pense que l'écrou est blindé de frein-filet. Faut que je réfléchisse à une solution mais là je n'ai plus trop envie de m'y remettre de suite

C'est l'écrou au milieu avec la tête ronde.


J'ai fait des photos de chaque étape mais je préfère les mettre quand j'aurai réussi.

Pour mettre le moteur en PMH, vous enlevez les bougies, vous remettez la poulie damper et resserrez son écrou et vous tournez le moteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour avoir les repères alignés.. Sinon, quand vous déposez le cache supérieur de distri, vous enlevez le cache en caoutchouc sur la boite de vitesse pour voir le repère du volant moteur, comme ça pas besoin de remettre la poulie et l'écrou de nouveau. J'ai essayé en mettant une vitesse et en tournant la roue, ça ne fonctionne pas. C'est pourtant une méthode qui revient souvent .



Comme je ne voulais pas rester sur cet échec, j'ai changé mes SB de barre stab, ceux qui sont au milieu de la caisse:



C'est très simple, on défait les 2 vis de 12 du demi-cercle. 

L'ancien et le nouveau:



On le badigeonne de graisse silicone:



Et on fait pareil de l'autre côté. Je n'ai pas trouvé de couple de serrage pour ces vis. Je les ai serré à 40 NM.

J'ai eu un soucis avec ces SB. J'avais commandé des MOOG il y a 2 ans quand j'ai changé mes bras, triangles, soufflets de cardan etc... mais ils ne se montaient pas. Pourtant j'avais commandé avec la référence d'origine.


Sur le moog à droite, il y une référence. Cette référence est bien pour Accord CB7 mais modèle LX, entrée de gamme aux US. Qui ont une barre stab moins grosse du coup. Mais sur l'emballage il y avait ma référence   Du coup j'ai pris des OEM qui n'étaient pas beaucoup plus cher pour le coup.



J'ai également régler ma fuite d'huile dont je parle en début d'année. C'était le carter d'huile qui était complètement desserré   Certaines vis étaient sur le point de tomber! Je les aient toutes resserrer comme j'ai pu sans respecter l'ordre de serrage. Je les ai serrer à 10 NM mais le joint commençait à dégueuler. J'ai donc serrer à 8 NM. La doc dit de serrer à 14 NM mais je trouve que c'est trop . 
En tout cas, j'ai roulé une soixantaine de kms et à mon retour, j'ai mis un carton dessous. Il n'y a pas eu d'huile qui est tombé donc je pense que le serrage est quand même bon.

Salut Cris. Je ne connais pas ton moteur, donc je vais me baser sur ma simple expérience. Tu as eu raison de ne pas insister pour ne pas tout casser.
Avant d'aller plus loin, il est prudent d'avoir les pièces de rechange en cas de casse. Ici goujons + écrous si je ne me trompe pas-> A commander en neuf donc!
- A part si l'écrou à un pas à gauche (inversé donc), ça doit venir à un moment ou l'autre
- Ta clé n'était (peut-être) pas assez longue -> manque de force, bras de levier trop court
- Si frein filet fort, la solution est de chauffer bien fort  l'écrou au chalumeau (un petit soudogaz suffit), le produit perd sa résistance sous la température. Desserrer l'écrou tant que c'est chaud.
 Les chocs/vibrations font souvent des miracles sur les vis récalcitrantes. Tu n'avais pas la possibilité de baisser un peu le bloc pour utiliser la clé choc avec une rallonge ?  Souvent, faut pas hésiter à faire monter ou descendre le moteur (avec le cric) pour se faire un accés aux vis inaccessibles. A la guerre comme à la guerre !

N'étant pas un spécialiste Honda, voilà tout ce que je peux te proposer. T'inquiète, je suis sûr que les pros de la marque vont se manifester...
Courage, tu vas y arriver !

Salut Actarus,
Normalement ce n'est pas un pas à gauche. Rien n'est spécifié dans la doc en tout cas.
Effectivement mes clés n'étaient pas assez longue mais normalement cet écrou est accessible sans rien démonter pour retendre les courroies si besoin donc normalement une simple clé doit suffir.
Le bloc était baissé au max pour passer l'outil qui bloque la Damper et relever le moteur n'aurait rien changé.

Je tenterai de le chauffer quand j'aurai de quoi le remplacer.
J'avais tout prévu pour faire cette distri (joints spi, outil bloque damper, etc...) mais je ne pensais pas que c'est cet écrou qui allait me poser problème

Bravo pour le tuto de la DA !
J'ai peut-être manqué un épisode, tu avais une fuite ?

(09-05-2020, 11:54:28)CrisCB7 a écrit : [ -> ]Je viens de vérifier dans mes mp ici et sur le bon coin , il n'y a pas de photos.

C'était sur leboncoin...
Je vais de faire un email alors, désolé.

Merci Oui j'avais une fuite au niveau du joint spi de la poulie. En tournant, la poulie envoyait le liquide sur le capot. J'avais une ligne pointillée Et ça fuyait à l'arrière de la pompe. Justement dimanche après avoir rouler j'ai vérifié et pour le moment ça ne fuit plus.

Pas de soucis je vais voir ça.

Laisse moi le temps de te les renvoyer...

Salut,
Dimanche j'ai remplacé mon émetteur d'embrayage fuyant (et oui je ne l'avais pas encore fait ) Je n'ai pas de photos car ce n'est pas compliqué mais c'est bien chiant à faire. Tout est expliqué page 342, 343 et 344 (7-4, 7-5, 7-6) du Manuel d'Atelier: https://vk.com/doc-23607494_285623524



Depuis que j'ai rabaissé, j'entends un claquement à l'arrière. J'ai remarqué que c'était l'assise de la banquette arrière qui, côté passager, n'était pas bien fixé. J'ai donc démonté la banquette arrière (je montre page 3 comment on fait) et j'ai sorti l'assise qui tient avec 2 crochets pris dans la caisse (Hook dans le schéma):



Un des crochets était tordu comme si on avait voulu enlever l'assise de force 
J'ai donc redressé ce crochet à peu près comme l'autre mais il y a toujours le claquement. Moins présent tout de même. Il faut que je mette quelque chose à caler sous la banquette pour voir.  Le claquement est très aléatoire: je peux rouler sur une route défoncée sur des kilomètres et il n'y aura aucun claquement. Mais dans un petit trou il peut se produire. 

Après tout ça, j'ai fait une petite ballade:

Tes photos sont toujours aussi chouettes !