Japan Car

Bonjour, il y a quelques temps j'ai pu remplacer mon réservoir de lave-glace. Pas fait de photos   mais c'est plutôt simple. Pour cela il faut démonter le pare-choc avant et cette vidéo m' bien aidé:




Ensuite pour le bocal en lui-même il y a 3 vis et voilà rien de compliqué. J'avais acheté un bocal sur Tarostrade qui convient parfaitement:

https://www.tarostrade.fr/reservoir-lave...992-108010


Le soucis, c'est que c'est un bocal pour Accord sans lave-phares. On perd en contenance de liquide et il n'y a pas la pompe pour les alimenter. Pour moi ce n'est pas grave, j'ai abandonné l'idée d'en retrouver et démontant le pc, j'ai vu que le système avait été retiré. Il ne restait que la pompe et une durite bouchée.




Ensuite dimanche dernier j'ai vidangé ma boite de vitesse avec de la MTF3 de chez Honda. La précédente huile était de la 10W40 que j'avais mis il y a 3 ans  et qui avait quasiment 27000 kms.
 Alors mon ressenti: les vitesses passent un peu mieux mais pas de quoi justifier l'écart de prix   (66€ livré pour 3 litres de MTF3 contre une vingtaine pour 5 litres de 10w40 que je mets). 
Sinon j'ai la fourchette d'embrayage qui couine à froid mais je ne sais pas comment je vais graisser ça 




A+

Hello !

Pour la MTF3 tu aurais du aller direct en concession Honda c'est bien moins cher

Je m'en doutes, le soucis c'est que la concession la + proche de chez moi est à environ 1 heure de route. Donc l'essence + le temps passé sur la route et là-bas, sans compter que c'est les vacances et que ça bouchonne bien pour venir vers chez moi, je ne suis pas sûr que ce soit rentable .

Après la MTF3 est spécifiquement additivité pour protégé les syncros etc.. il me semble, il me semble avoir vu dans le manuel, qu'une vidange à la 10W40 était possible si rien d'autre, mais qu'elle devait être rapidement remplacée par l'huile adéquat.

Tu as dû voir ça dans le manuel de ta S2000 non? Dans le manuel d'utilisation et le workshop de l'Accord IV, il est spécifié seulement la 10w40 comme pour le moteur. Je pense que la MTF3 est apparu plus tard.

J'ai dû déplacer la voiture ce matin après avoir posté et j'ai remarqué que les vitesses passaient bien à froid, comme si la boîte était en température, surtout la marche arrière. Ce qui n'était pas le cas avec la 10W40, la boîte étant "accrocheuse" à froid. C'est un bon point pour la MTF3. Je ne m'en étais pas rendu compte après la vidange car je l'avais fait dans l'après midi et j'avais laissé tourner la voiture quelques minutes sur place.

Hier, j'ai remplacé le support anti-couple. Il a fait son temps





J'ai mis un Beck arnley à la place.



(Même le caoutchouc a eu droit à son coup de peinture à l'usine  )


J'ai également remplacé les fils de bougies Denso par des NGK (bleu tiouning )

La voiture a retrouvé une certaine souplesse et réactivité en ville. Les fils Denso avaient seulement 1 an et demi

J'ai pu également graissé (comme j'ai pu) la fourchette d'embrayage.  Ça couine encore mais beaucoup moins. L'accès n'est pas terrible avec un spray.

A+

Honnêtement, que ce soit bougies ou là les fils d'allumage, je trouve qu'il y a de plus en plus de retours négatifs de Denso.
Tu as bien fait de tout remplacer par du NGK.

Julien, l'ancien proprio de la CB a rempli l'anti-couple de colle à pare-brise. Ca ne bouge plus, et ce n'est pas plus mal parce que je crois que cette pièce a une usure assez rapide sur nos CB.

Oui je pensais que c'était une marque "qualité" mais bon...

J'ai acheté la CB avec 114000 kms et il était déjà fissuré donc effectivement il ne dure pas bien longtemps.
Il a comblé le vide avec la colle c'est bien ça ? Ça le rigidifie non?

Yep, et oui ça le rigidifie mais elle ne s'est pas transformé en machine à laver programme essorage, ça va

Salut, je dois remplacer les bougies car j'ai celle du cylindre 1 qui fait du bruit à froid. Un genre de "chtack" complètement aléatoire et qui s'arrête une fois le moteur chaud. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Je trouve aucun retour avec ce genre de bruit sur une bougie     . Je précise qu'à part ce bruit, je n'ai aucun soucis.

Autre question, Honda préconise un serrage à 18 nm avec le filetage légèrement lubrifié (graisse cuivrée j'imagine). N'ayant pas de clé adapté (j'ai une clé 5-20 nm mais carré 1/4), c'est grave si je serre à 20 nm? 
Dans le manuel d'utilisation de la voiture par contre, il est indiqué de serrer à la main puis faire un 1/2 tour avec la clé sans indiquer de graisser (comme j'ai la dernière fois.)

Merci d'avance

Trouve toi un adaptateur 1/4 1/2 ou 3/8 bref ce que tu as besoin, c'est ce que j'ai fais

Tu aurais un lien ? Je ne trouve pas

J'ai un adaptateur 1/4 > 3/8 et 3/8 > 1/2 mais c'est pas bon d'utiliser deux adaptateur il me semble.

Non car c'est mon père qui me la refilé désolé

Ok bah gardes le bien parce qu'on dirait que c'est introuvable

Salut, hier j'ai remplacé les bougies. Du coup je les ai serré au bras dynamométrique, serrage au max à la main puis un demi-tour à la clé. J'ai huilé légèrement le filetage ( j'ai essuyé et c'est resté juste gras). J'ai bien senti le blocage à chaque fois et et chaque bougie a un serrage+ ou - égale je trouve.

Voilà les anciennes bougies ( dans l'ordre 1 2 3 et 4):











Vous en pensez quoi ? (Elles ont 27000 kms)



Pour le bruit dont je parle plus haut, ça le fait toujours donc ça ne venait pas de là. Je crois ne pas en avoir parlé mais elle m'a toujours fait ce bruit. Je n'arrive pas à déterminer d'où ça vient. C'est peut-être même la valve PCV car quand je la bouge j'entends le même bruit...  Tant que ça marche...



J'ai également remplacé le thermostat, n'ayant aucune preuve de son remplacement. J'en ai un OEM en stock depuis un moment alors tant qu'à faire.

Démontage:





Une fois retiré :




Comparaison entre Le nouveau et l'ancien :



Le nouveau en place :




La goupille doit être mise vers le haut. Normalement on ne peut pas se tromper car le joint a deux tétons de calage:







Ensuite une purge et c'est bon

(10-08-2021, 10:44:38)CrisCB7 a écrit : [ -> ]J'ai acheté la CB avec 114000 kms et il était déjà fissuré donc effectivement il ne dure pas bien longtemps.

Il faudrait que je contrôle sur la mienne, et d'ailleurs sur tous les supports moteur de manière générale.

Bonjour à tous, quelques niouz:







La CB a eu droit à son nouveau pare-choc ce we. Pour rappel c'est un pare-choc Tarostrade acheté il y a un moment maintenant ainsi que tout le matériel pour le repeindre. Ca c'est mon père qui s'en est occupé, il m'a interdit de le faire  








Je suis satisfait du résultat. Cependant plusieurs erreurs ont été faite (de ma faute)

- On a utilisé un accrochage pour tous types de plastique (le pare-choc était noir brut). Tous types SAUF pp et pe. Devinez en quoi est le pare-choc?    Vu que j'ai commandé tout en même temps, je ne savais pas de quel matière était le pare-choc. Et je n'ai pas fait gaffe au fait qu'il y avait plusieurs types d'accrochage.

- En préparant le vernis, je me suis trompé de durcisseur et utilisé celui de l'apprêt. Le vernis a mis quasiment 1 jour entier pour sécher


Le pare-choc s'adapte bien mais l'ajustement au niveau des phares pas tip top. Je pense que c'est dû à la traverse du pare-choc qui déformé.






J'ai également repeint la lame et le support de plaque (apprêt, noir mat et vernis mat du... Action   )  et j'ai également remplacé la plaque d'immatriculation par une en Plexi et personnalisée.

Voilà, même si ce n'est pas parfait ça me convient très bien (travail amateur fait en extérieur) et si pour quelqu'un ça ne lui convient pas, qu'il vienne donc le faire

Je ferai un shoot pour le mettre + en valeur.

PS: Merci à Thephysicist qui m'a bien conseillé au niveau du matériel

A+

Tu n'as pas à rougir, nous sommes des amateurs, c'est déjà extra qu'on arrive à faire tout ce qu'on fait.

Pour ton pare-choc, un lustrage permettrait probablement de récupérer un peu de brillance pour rendre la voiture plus homogène.

C'est clair, certains pros ne feraient certainement pas mieux

C'est vrai que les photos ne rendent pas honneur au brillant du vernis surtout qu'il y a 2 bonnes couches, en vrai c'est pas mal. Mais je vais le lustrer oui.
C'est 1000 fois mieux que l'horreur qu'il y avait en tout cas.

Oui j'ai déjà vu du travail de pros sur les véhicules de mes parents, c'était pas top.

(26-10-2021, 08:35:35)CrisCB7 a écrit : [ -> ]Voilà, même si ce n'est pas parfait ça me convient très bien (travail amateur fait en extérieur) et si pour quelqu'un ça ne lui convient pas, qu'il vienne donc le faire

Allez file ton adresse, j'arrive

Je rigole, super taff

Sympa cette CB7

Ahah merci Dori

Yo, quelques niouz de la CB7. Rien de bien spécial, j'ai remplacé les disques de frein + plaquettes à l'arrière en décembre. Pas fait de photos mais bon c'est pas ultra intéressant


J'ai également remplacé les disques de freins avant + plaquettes et là ça s'est légèrement compliqué, il m'a fallu 3 semaines pour y arriver.

Je commence par desserrer le cardan côté passager, ma boulonneuse Ryobi montre ses limites. Bon j'utilise la clé avec un tube de 3 mètres comme rallonge, ça force jusqu'à la fin 
C'est là que je commence à me dire que ça pue...

Et:






Le début du filetage a été meulé et le reste détruit, serré comme ça    .   Travail effectué par un professionnel , j'ai la facture de l'ancien propriétaire ...


Bref je continue le démontage des 2 fusées, ce qui implique l'extraction de toutes les rotules, capteurs abs et durites de frein. Viens ensuite le moment de séparer l'ensemble moyeu + roulement de fusée. 
J'ai pu voir de nombreuses vidéos à ce sujet et la technique la + courante est de mettre des vis dans les filetages des roulements et d'utiliser un burineur pour l'extraction. Comme ici à partir de 19'30:



Comme un gros imbécile je me dis que ça va le faire sans    . Et bien sûr ça ne le fait pas  . Me voilà donc un dimanche à faire 30 kms pour acheter des vis et un burineur Michelin  cheapos dans le seul magasin de bricolage ouvert le dimanche.
Comme les problèmes n'arrivent jamais seul, je poireaute une bonne demi-heure à la caisse parce que le prix du burineur a doublé, ensuite la batterie de mon autre voiture qui décide de me dire merde sur le parking, acheter des câbles de démarrage (pour rien) et attendre 1H que mon père vienne m'aider avec une batterie neuve...
Enfin, une fois de retour l'extraction des roulements est possible et je m'arrête là, ne pouvant pas continuer à cause du cardan hs.

Je passe commande dans un premier temps pour un kit de filière BGS spécial cardan qui s'avère être d'une grande inutilité . La "bonne" filière ne se visse pas sur le cardan intact  et de toute façon après nettoyage le filetage est vraiment trop massacré donc je décide de remplacer la tête de cardan et de renvoyer cette mer... euh cet outil.


Entre temps, je remplace un des 2 roulements qui, après inspection, grogne un peu je trouve:



J'ai monté un roulement NTN SNR, identique à celui d'origine mais j'ai merdé. Au montage j'ai pris appuis sur le bord extérieur seulement. Du coup la bague intérieur est resté au début de l'axe    Je l'ai pressé, à voir dans le temps. J'ai vérifié avec un autre roulement neuf, la bague intérieur peut être retiré à la main donc bon...

Ensuite j'ai fini par recevoir la semaine dernière la tête de cardan SKF et poursuivre dimanche. La tête de cardan s'est montré peu coopératif donc:



En essayant la méthode classique (marteau burin) j'ai abimé les cannelures avec l'espèce de bague qui retient la tête de cardan (pour ça qu'il ne sortait pas...). Il a fallu fraiser au dremel les cannelures pour permettre la sortie du reste.

Cardan en place avec sa nouvelle tête:



Roulement neuf en place dans la fusée (avant redémontage   ):




Re démontage car lors de l'extraction de la rotule inférieur visible sur la photo, j'ai plié le filetage au niveau des trous du passage de goupille. Bien évidemment je m'en suis rendu compte au remontage. Heureusement j’avais une rotule neuve qui traine depuis un moment mais le démontage-remontage est long et compliqué sans l'outil adapté.

Bref, j'ai pu tout remonter, serrage au couple de toutes les vis/écrous et essai routier. Pas de bruit suspect ni de roue perdu pour le moment.

Voila entre l'attente du kit, puis le renvoi et l'attente de la tête de cardan, 3 semaines se sont écoulées. Tout ça pour remplacer de bêtes disques de frein et plaquettes. Les joies de la mécanique.

PS: un grand merci aux membres de la shout qui m'ont bien aidé, notamment thephysicist et tozankyaku

A+

On apprend en faisant

C'est quand même une belle saloperie à faire ce changement de disques sur nos 4G.
Pour ma CB, on avait mis 1h30 à extraire le moyeu de la fusée quand les ricains de la vidéo disaient "just a shot of hammer"

Obliger de démonter le cardan pour un simple changement de disque?
C'est bien compliqué les honda....

Waa je savais pas que c'était une galère pareille pour changer des disques sur CB, moi qui en voulait une... 
C'est le genre d'opérations qui donnent envie de mettre le feu à la voiture 

Ouais, je ne comprends pas ce montage c'est n'importe quoi. C'est beaucoup moins chiant de faire la distribution
Sans parler des mauvaises surprises...

Avec le burineur ça se fait assez bien Yann. Mais au maillet euuuuuuuh... Non

(06-05-2022, 11:48:49)enzo33 a écrit : [ -> ]Waa je savais pas que c'était une galère pareille pour changer des disques sur CB, moi qui en voulait une... 
C'est le genre d'opérations qui donnent envie de mettre le feu à la voiture 

Tu dois le faire une fois dans la vie de la caisse enzo

J'ai eu la CB avec des disques avant bien entamés, je les ai changés 7ans et 100000km plus tard

Salut à tous   La CB devait passer le CT ce mois-ci mais je devais m'occuper d'un soucis bien connu des conducteurs de Honda des années 80/90: El famoso voyant ALB (système ABS de chez Honda à l'époque pour ceux qui ne savent pas). 

Il y a 2 ans déjà elle a passé le CT avec le voyant mais j'avais promis de m'en occuper. J'avais un soucis avec un solénoïde du modulateur que j'avais réussi à actionner et donc remettre en fonction. Cela a fonctionné un certain temps en passant plusieurs litres de ldf et une quantité de purge du circuit mais le fameux solénoïde s'est rebloqué et ne veut plus rien savoir. De plus j'avais des remontées de bulles dans le bocal ce qui signifiait que ce n'était plus étanche tout ça.

Il y a quelques mois j'ai trouvé sur Opisto un modulateur complet (Garantie 6 mois et état fonctionnel  ) avec l'intention de le refaire et de ne pas bloquer la voiture en démontant le sien. Le temps a passé sans que je m'en occupe mais la date butoir du CT approchant et ayant été plus ou moins confiné pendant 1 jour en attente de l'ordre d'évacuer suite à un gros incendie qui a occupé bon nombre de pompiers (et occupent toujours malheureusement  ) dans le sud-ouest ces derniers temps, je me décide de démonter le modulateur. 



Je n'ai pas fait de photos malheureusement de son état mais c'était impossible qu'il fonctionne (d'où le   plus haut  ). Tout le ldf s'est solidifé à l'intérieur, formant un espèce de calcaire boueux dans les passages internes et les pistons. Un solénoïde était bloqué, le même que celui de la voiture  J'ai réussi à le débloquer en le blindant de wd40 et en l'actionnant en même temps. J'ai donc commencé un long et fastidieux nettoyage de tout le modulateur.














Tout ceci s'est déroulé sur plusieurs jours, durant 2 ou 3 semaines. J'ai dû enlever la rouille des solénoïdes au scotch brite + WD40 et micro tournevis de précision dans les recoins, ça fonctionne bien je trouve. Passage à l'ultrason de tous les éléments, démontage des 4 pistons qui étaient complètement bloqué par cet espèce de calcaire. J'ai commandé les joints toriques chez Honda, sauf ceux des pistons qui ne sont pas détaillés . Dommage. Ils sont compliqués à trouver à cause de leur dimensions et de la matière utilisé (EPDM).


Ensuite remontage:








J'ai tout remonté avec cette graisse, qui est miscible avec le ldf:



J'ai également remplacé une prise qui était cassé en reprenant celle du modulateur de la voiture (j'ai juste une photo de la prise cassé mais je peux en faire du remplacement si quelqu’un veut, c'est plutôt simple en fait)



J'ai aussi récupéré le bocal et le bouchon du modulateur d'origine. Les autres avaient une sale tête (fissures, etc...)

Ensuite j'ai purgé le circuit ALB en actionnant les solénoïdes et en shuntant la pompe. Ça fonctionne et voyant éteint    Par contre j'avais un raccord, celui de la conduite qui va du modulateur vers la pompe, qui était fuyard au niveau du filetage. Je l'ai bien resserré, à surveiller donc.

Pour la purge, je me suis aidé de cette vidéo: 




Pour la procédure de démontage, tout est là (page 647 à 653)

https://www.manualslib.com/manual/464695...647#manual
 

A+


(PS: Elle a eu son CT, j'ai juste l’intermédiaire d'échappement qui commence à faire la gueule et c'est tout    Par contre j'ai un autre soucis qui dure depuis trop longtemps et qui commence sérieusement à m'agacer mais j'en parlerai plus tard).

Beau boulot Cris encore, je dois être un des seuls qui a un ALB fonctionnel

La vidséo montre comment il met le système en action mais je ne vois pas comment il le purge ?