Japan Car

Bon alors aujourd'hui je n'ai pas eu moyen de monté la voiture sur un pont mais j'avais dans l'idée en rentrant ce soir de remplacer les vis "trop courte" de la jonction intermédiaire/silencieux.

En faisant omission du fait qu'il a plu toute la journée et du fait que la nuit n'aller pas tarder je me suis mis a confectionner des copie des vis d'origine avec des vis inox et le résultat été assez satisfaisant a première vu:





Une fois mis en place on ce rend bien compte qu'il y a un truc qui ne va pas la jonction est bien trop écarter et après démarrage j'ai vite constaté que l'étanchéité n'y été pas et du coup j'ai toujours une fuite 



La ou j'ai été très con je doit l’admettre c'est que a cause d'un coup de sang(c'est frustrant de ce retrouver au pied du mur et emmerder au possible alors que l'on a bien vérifier tous ce qu'il était possible avant de commencer sont chantier)j'ai retiré mais vis home-made pou faire un test en "rigide" a savoir une vis, un écrou et 2 rondelle, bizarement la il n'y a plus de fuite mais le probleme maintenant est qu'apres un petit tour du quartier la gamelle touche maintenant le tunnel( ma peinture toute neuve ) et les sorti du silencieux arrière ce sont positionner comme ça:


Forcément le temps de jouer avec tous ça la nuit et le temps on bien trop avancer pour que je recommence quoi que ce soit, ça attendra demain  


Après mure réflexion "a chaud" demain il est imperatif que je pose ma voiture sur un pont du boulot a midi et que je vais remonte mes vis au niveau de la jonction, vis qui malgré la fuite on le mérite de mettre les chose plus a "leur place".

Dans un second temps, mais assez proche je pense que je vais faire un "raid échappement" c'est a dire tombé la totalité de la ligne, en profité pour monté un nouveau collecteur(je suis sur une piste) durant ce raid je ferait un saut chez un amis plombier qui pourra me souder un tube droit a la place du décroché entre les gamelles et on fera une "un manchon" entre la seconde gamelle et la jonction pour réaligner cette dernière bien au centre du passage qui lui est prévue.

Voila un peu blasé je doit l'avouer mais j’espère que ça va finir par avancer, sachant que j'ai plein d'autre point a "traiter" mais je suis obnubilé par l’échappement maintenant que ça va pas.....

Je me suis souvent demandé le pourquoi des ressorts sur les vis de ligne, a cause des mouvent du moteur lors des accélérations ? Mais comme c'est monté sur silent bloc je vois pas trop.

Si tu change bientôt ton collecteur, je ferais comme toi, j’alignerais bien a ce moment la. Suivant le modèle (si tu prends un inox ?) il peut ne pas ce placer comme l'origine.

Je repense a mon ancienne j'avais le pare choc arrière monté de travers (plus avancé d'un coté, il débordé de l'aile arrière) ce qui fait que la sortie d'échappement semblait décalé alors qu'en le replaçant elle était centré. A vérifier, tu peut rattraper quelques mm au niveau des embouts dans ce cas la.



La on voit le pare choc qui déborde de l'aile alors que de l'autre coté il était aligné.



on voit que la sortie est sur la droite, une fois le pare choc remis correctement elle était au millieux.

Aller ça suffit les conneries, aujourd'hui je me retrousse les manches et je vous explique tout ce qui c'est passer depuis le temps  

histoire de raccroché le wagon, ma chère tuture a été posé sur un pont comme il été convenue et j'ai réussi a remetre le gros de l'échappement a sa place, le probleme été bête a régler, j'ai simplement tordu/détordu la ligne et a chaque avancé on la replacé sur l'auto pour véfifier qu'on aller pas trop loin.

Le dessous de ma vic a ce moment la:



On peut voir également que le silencieux est déjà beaucoup plus centré que les photos précédente, cette intervention m'a permis de voir également qu'idéalement la descente(la parti 2/1) du collecteur devrait être 5-6cm plus longue pour libéré les "tensions" sur les silentbloc de la ligne.


Le week end suivant enfin "satisfait" de ma ligne ou tu du moins suffisamment pour aller au CT, je me suis lancé dans le train Avant et bien que au départ tous démarrer bien......

D'ailleurs voici les passage de roue en peinture:



On en profite pour changer les soufflet des rotules qui en avait bien besoin:






A partir de la mes déboire on Fait que j'ai un gros trou de photos, car il m'est arrivé un truc pas cool qui me servira de leçon je pense.

Asseyez vous je vais vous expliquer:
Au démontage de l'intégralité des trains et des freins la rotule de suspension inférieur gauche et rester collé/corrodé dans le bras inférieur, du coup après plusieurs tentative je l'ai simplement disqué en me disant "no problemo j'en commande 2 neuve ça fera ça de neuf en plus " mais ça ne sait pas passer comme ça et la voiture est rester sur chandelles 15jours
En gros la mojorité des rotule que j'ai trouvé sur le marché n'avait pas la bonne profondeur est je n'ai jamais réussi a inséré le circlips de maintiens comme on peut le voir sur cette photo:


Du coup en désespoir de cause aprés avoir pensé a plein de solution "d'usinage" j'ai commandé un jeux de rotule "NPS" sur mister-auto et la.............MIRACLE les rotules correspondent au côtes, enfin du matos de qualité qui semble être une copie de la pièces OEM.

De joie j'ai remonté mes trains de nuit un peux tous les soir a lampe torche en sortant du boulot et du coup aujourd'hui mes trains avant ressemble a ça:





Vous comprendrez j'éspére que au vue des condition dans lesquelles c'est passer le remontage je n'ai pas penser/pu prendre de photos mais pour info voici ce qui a été fait:

1/Peinture des bras inférieur/fourche d'amortisseur/tirant de chasse a l'antirouille,
2/tous les silenbtblocs des trains sont passer en "energy suspension"
3/Montage des freins ED7 (maître cylindre/étrier/disque EBC, plaquettes Yellowstuff) ne pas oublier les durites AVIA goodridge.

Pour info aujourd'hui mon EC a fait sont premiers trajet de 9km depuis bien trop longtemps, il m'en reste un peux sous le coude mais je trouve mon post assez long comme ça

C'est du bon boulot que tu fait sur ta 4G 

Pour l'échappement tant mieux que t'est eu simplement a tirer dessus pour qu'elle prenne sa place.

J'avais vus ton post sur les rotules inférieur, c'est bon a savoir pour les NPS, tu auras servie de testeur de marque de rotule pour les autres 

Pour le freinage ça va être le jour et la nuit et en plus avec les silent bloc neufs ça change une voiture 

Petite question au passage, tu as changé les triangles supérieurs ou les silent bloc de triangle sup? Parce qu'il me reste ceux la a faire sur l'ED donc si t'avais un avis sur une marques ou truc a éviter.

Hâte de voir la suite 

Salut An2yo

étant donné que j'ai acheté le masterkit energy suspension j'ai remplacer les 2 silentbloc des triangles supérieur par ceux fournis dans le kit, a première vu l'ensemble des silentbloc on l'air de qualité alors que je ne l'aurait pas parier au départ,maintenant j'ai pas de retour sur la longévité par contre.

Comme la rotule supérieur droite a du jeux je vais devoir la remplacer, enfin le triangle etant donnée que la rotule n'est pas détaillé.
j'hésite a prendre du NPS(chére) du blue print( j'ai monté un joint homocinétique a l'achat de la voiture et le sentiment de qualité été bien la.

Ou alors plus simple je vais essayer de trouver seulement le triangle en occase "honda"

Ok merci pour ton avis  .

De mon coté comme je suis passé en combinés il faut que je fasse une géo, et suivant le carrossage que j'ai soit je passe en camber pour corrigé a l'avant soit je fait les silent bloc (mes rotules sont ok).

Etant donné que j'ai monté pas mal de pièces châssis Hardrace je pensais partir la dessus :
https://www.hardrace.fr/silent-bloc-de-b...-7180.html

Mais vus le tarif je me demande si je ferais pas mieux de changer directement le triangle en NPS ou TRW si je trouve.

Tu vois comme quoi on a une approche bien différente de la chose.

Tu a fait le choix de beaucoup durcir les suspensions en posant des combiné par contre tu va garder une certaine souplesse au niveaux de tes silentbloc en posant des "renforcé/durci".

J'ai fait le choix de rester au maximum en hauteur d'origine je vais sans doute du coup monté des suspension KYB ULTRA SR histoire de dynamisé quand même la suspension et je passe petit a petit les silentbloc en poly/Uréthane pour être sur de me rapprocher du jeu "zeros" au niveaux des articulation.

Je suis curieux de voir l'évolution de nos châssis respectif
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Histoire de comblé un peu les trou dans mon récit voici les photos de la réfection du maître cylindre d'ED7(7/8"):

Comme tu dit, pas la même approche, mais la recherche du compromis

Bon histoire de comblé enfin mon retard je vais parler ici de la dernière modif en date.

Comme tout le monde le sait l'EC9 est dépourvu de BAR arrière, la totalité des pièces sont récupérable sur une ED7 par exemple mais les chassis de 4G n'étant pas standardisé il manque les écrous prisonnier permettant le montage des platines de fixation sur la caisse.

Après lecture de quelques post "sans image" étant donnée que beaucoup ne sont plus dispos sur les hébergeurs je me suis dit que le plus simple et safe serait de d'appliquer le système utilisé sur beaucoup d’attelage a savoir utilisé une entretoise permettant de serrer convenable une vis sans pour autant contraindre le longerons ou même l'écrasé.

il me manque quelque photos mais l'essentiel pour votre compréhension est la au besoin je peut "alonger" mon explication si quelqu'un veux appliquer ma méthode.

En gros je me suis servi des trous présent sous les longerons et qui sont malheureusement dépourvu d'écrou prisonnier,pour reporté leur emplacement dans le fond du coffre,pour ça rien de plus simple j'ai utilisé un foret de 10mm et avec l'aide d'un assistant j'ai visé le plus droit possible(vous verrez d’ailleurs plus tard que le premiers trou a été un echec mais je récupérerai ça plus tard)
Un fois ceci fait j'ai utilisé une scie cloche de 20mm depuis l’intérieur du coffre et je n'ai percer que la tôle supérieur du longerons, le fond de coffre en somme.
L'étape suivante consiste a découper 4 entretoise (une pour chaque trous forcément) dont la longueur correspond a l'épaisseur du vide du longeron + l'épaisseur de tôle du fond de coffre, le but ici est d'avoir une entretoise la plus "flush" possible au niveau de l’intérieur de la voiture comme on peut le voir sur cette photo:



une fois les 4 entretoise découper et placer dans leur orifice respectif il ne reste plus qu'a confectionner 2 platines (une pour chaque coté) qui va nous garantir une bonne repartissions de la force de serrage, j'ai fait ça avec 2 chute de fer plat de 4mm d’épaisseur comme ceci:





La suite n'est que finition, après découpe et peinture des fers plat on assemble le tous avec des vis a tête bombé diam 10mm et j'ai placé une rondelle et un écrou/contre-écrou sous la platine de fixation de la BAR







Dans un futur plus ou moins loin lointain je pointerai éventuellement le haut des entretoise avec la tôle du fond de coffre ça me permettra également de boucher le trou que l'on vois sur l'une des photo qui est une erreur de perçage (le foret a glisser sur une arrête d’emboutissage).

Juste pour les yeux j'en ai profité pour monté les bras arrière qui permettrons le montage de la BAR:



Voila je suis fier de dire que le post sur ma pitite EC9 est a jour la suite quand j'aurai avancé sur quelque chose

Bon uppgrade le montage d'anti roulis sur l'EC9.

Ce sera plus simple pour l'avant, même si faut quand même changer les bras inférieur aussi.

Je pense que tu est au courant mais ça coûte rien de le dire, si tu n'as pas encore la barre prends en une de CRX qui est en 15 au lieu de 13 mm, c'est toujours mieux 

(11-11-2019, 21:16:30)an2yo a écrit : [ -> ]Bon uppgrade le montage d'anti roulis sur l'EC9.

Ce sera plus simple pour l'avant, même si faut quand même changer les bras inférieur aussi.

Je pense que tu est au courant mais ça coûte rien de le dire, si tu n'as pas encore la barre prends en une de CRX qui est en 15 au lieu de 13 mm, c'est toujours mieux 

Je ne comprend pas le sens de ta phrase an2yo, l'Ec9 a déja une BAR a l'avant pourquoi parle tu du montage avant?

J'ai pris l'ensemble (bras,barre AR ,biellette et fixation) sur une ED7 il va falloir que je la mesure d’ailleurs pour commander les silentbloc

Salut blackscarf. Beau boulot, un bon upgrade, comme j'aime-> efficacité/sécurité.   Petite remarque, je trouve un peu couillon qu'il n'y ai pas de barre stab arr (sur les petites motorisations) sur les Honda 4G. Je ne connais pas super bien ce chassis, qui a pourtant l'air bien conçu: double triangulation av/ar, train av à pivots découplés...
           Sinon, idem pour mon auto, je passe en silents-blocs PU ( Powerflex). Suffisant et pas aussi extrême que des trains rotulés. En même temps, c'est la seule marque qui en propose pour l'AE82... 

Oui je ne comprend pas non plus pourquoi honda qui n'est pas la marque qui cherche absolument l'économie et est plutôt connue pour sa standardisation des éléments n'a pas jugé bon de conserver une BAR arrière sur les petite 4gen.

J'était persuader que tu avait monté du full superpro sur ton AE

Fail, je savais pas qu'il y avait une barre stab avant sur EC9, c'est pour ça  Sur EG3/4 par exemple il n'y en a ni a l'avant ni a l'arrière, je pensais que c'était pareil...

Si elle vient d'une ED7 ça doit être du 13 en théorie, après pour 2 mm tu doit pas perdre grand chose ... D'ailleurs quand j'ai changé les silent bloc de la barre, c'est pas toutes les marques qu'il les font dans ce diamètre.

Ah bon moi je savait pas que les Eg3/4 n'avait pas de barre stab avant, je dirait même mieu x je ne connais aucune voiture ou il n'y a pas de barre stab avant. La tenue de route doit être spéciale non?

Il me semble que c'est a partir de l'EG5 ou il y a des barres anti roulis AV/AR + freinage a disque a l'arrière, et pour monter les barres il faut changer les bras avant et arrière vus qu'il n'y a pas les fixations.

Pour le comportement, forcément ça tangue en virage même avec des amortisseurs plus rigides , même avec les barres d'origine sur l'ED7, quand je passe de l'une a l'autre je ressent vraiment que l'ED vire plus "a plat".

Comme exemple, j'ai eu il y a quelques années une Twingo mk1 de 96, parmi les premières. Pas de barre stabilo devant ni derrière! C'était spécial, j'ai un peu flippé la première fois quand je l'ai essayé. Ca tournait pas , ça se vautrait en virages et ça freinait que dalle! Limite scabreux...  Je l'ai prise quand même (pas chère...) , j'en avais besoin en daily (convertie en 2 places /utilitaire). En plus, sur cette série, les ressorts avant pourrissaient et cassaient facilement...   Par la suite au 1er restylage de la cacahuète, Renault à rectifier le tir en montant une barre stab et de meilleurs freins. Bref...
      Pour mon AE, je passe bien en full Superpro. L'avant est fait, l'arrière sera fait au printemps, quand il fera meilleur. je veux d'abord rouler un peu et passer mon CT. Sinon, j'ai tout le matos. Me manquent de bonnes barres stab, mais ça n'existe plus en accessoires pour mon auto...

(11-11-2019, 22:30:56)Actarus71 a écrit : [ -> ]Petite remarque, je trouve un peu couillon qu'il n'y ai pas de barre stab arr (sur les petites motorisations) sur les Honda 4G. Je ne connais pas super bien ce chassis, qui a pourtant l'air bien conçu: double triangulation av/ar, train av à pivots découplés...

Actarus, sauf les deux dernières generations en K20C1 Turbo de 300ch et qlqs, aucune Civic n'a jamais eu de train avant à pivots decouples. C'est une solution de traction à architecture McPherson, alors que les 4,5 et 6ème generation de Civic ont de la double triangulation.

Les barres anti-roulis amènent un compromis entre tenue de route et confort, mais si on peut éviter le roulis par un autre moyen, il est totalement inutile et meme contre-productif de faire appel à une barre anti-roulis qui réduit un peu l'adhérence dans des conditions non optimales (exemple sous la flotte). Bref, une EC9, une EG3 voir une EG4 n'ont pas été conçues pour avoir un comprtement sportif donc Honda a pu maximiser le confort en se passant de barre anti-roulis.

Dommage blackscarf, j'avais explique une astuce de Dylan (prjct-civic et fondateur du forum HC-EC9 dédié à l'EC9) pour monter les équerre de fixation de barre antiroulis sans avoir à percer le fond de coffre...

J'ai bien vu la parti ou tu parle de l’installation de ta BAR soichiro, avec une plaque récupéré sur un marche pied de duster si je me souviens bien.

J'ai hésité pendant mes recherche a faire comme cella mais je trouver ça moins "costaud" que ma solution avec des entretoise, avec ta technique que je juge très efficace aussi la force n'es exercé que sur une epaisseur de tôle alors que dans mon cas c'est tous le longerons qui supporte le même effort, aprtes il faut relativisé au vu du diamétre de la BAR c'est pas ça qui devrait arraché un longerons non plus  

PS: j'ai eu ton MP et je continu donc mes recherche

(12-11-2019, 16:17:47)SoichiroYann a écrit : [ -> ]Actarus, sauf les deux dernières generations en K20C1 Turbo de 300ch et qlqs, aucune Civic n'a jamais eu de train avant à pivots decouples. C'est une solution de traction à architecture McPherson, alors que les 4,5 et 6ème generation de Civic ont de la double triangulation.

 
Comme je  l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste des trains av Honda...   J'ai regardé sur le net et effectivement, je me mélange  un peu les crayons entre la double triangulation et les pivots découplés... mais bon, c'est pas dramatique . Le but recherché par ces architectures est le même: efficacité du guidage,  recherche d'une bonne morticité, diminution de l'effet de couple, etc...



     Pour le Mac Pherson  (l'original) je connais: une barre stabilo + deux bras transversaux qui forment les triangles + jambe de forces/amortisseurs avec tige fort diamètre : Fiat Ritmo, ( ma première caisse ), Peugeot 205 de base ( et les CTI), etc... Et le pseudo Mc Pherson , même principe, sauf qu'on trouve de vrais triangles inférieurs : VW Golf, 205 GTI, AE82, AE92, etc...



    Pour l'abscence de BAR,ok, je comprends maintenant le choix de Honda. Pourquoi en mettre une si ce n'est pas nécessaire?  Le train avant des tractions ou 4RM, un sujet passionnant, avec une multitude évolutions, mais je m'écarte du sujet...

De toute façon ça a déja été dit et redit la "meilleur" des suspension toute catégorie confondu:tenue de route,guidage,motricité c'est les système a double triangulation(d'aileurs utilisé en F1 et dans la quasi totalité des supercar.
Seulement c'est forcément plus coûteux et du coup quand ça n'est pas "vital" selon l’esprit de la voiture on utilise un autre système et du coup on s'en éloigne de plus en plus, dire qu'a une époque même une R5TL de 45cv avait un systeme a double triangulation...........

Hier soir réception d'un colis avec quelque truc qu'il me fallait pour remettre mon EC "propre".

Dans le colis il y avait entre autre une moquette sans trous ( d'ailleurs je sait même pas comment on peut dissoudre des poil de moquette) mais je vous montrerai ça en temps voulu et de jour surtout  

Par contre dans le colis il y avait ça:



Au depart je pensai a un "NoName" mais  au vu du tarif ou je l'ai eu ça me conviens, par contre a réception en voyant les 4 points  de soudure présent sur les cylindre 2-3 (voir photos) je m'interroge sur le fait que ça soit un SRS qui aurait perdue ça plaque:



Enfin dans les 2 cas je savait qu'un peux de taff m’attendais mais je n’avait pas réalisé que quand on m'a dit "frotter" c'était  "frotter ça mère"  



La question que je me pose c'est: sachant que je ne peut/sait pas travailler l'inox qu'elle est la meilleur méthodologie a employer pour limité au maximum la reduction qu'on subit les 2 tube ?

Comme beaucoup de colecteur que j'ai vu avait frotter plus ou moins au même endroit, je pensait découper au plus juste la parti "aplani" et faire souder un tôle d'inox "plane" ce qui limiterai un potentiel ripage sur une bosse (après en hauteur OEM je vois pas comment je ferait )

Ou alors je sait qu'en moto il procède par hydroformage pour "regonflé" les pot de détente, le problème c'est que je n'ai pas de quoi monté autant en pression, que je ne suis aps sur que sur de l'inox ça marche et que par chez moi c'est peu/pas connu.

Et vous comment feriez vous?

Le truc cool c'est que les pièces reçu sont changer dans le but d’amélioré par "envi" et non par nécessité donc je peux enfin prendre les chose sans pression de temps pour bien faire donc "be cool" ça sera au top

C'est vrai que visuellement il ressemble a un 4 en 1 SRS, et en effet les traces des points de soudures font penser a la plaque vu l'emplacement.

Chacun a sa vision de "frotter" apparemment  , après comme tu dis je pense pas que influe beaucoup sur l'écoulement des gaz, mais je comprends que tu veuille le remettre propre 

Pour les pot de détente justement j'ai toujours vus cette technique que sur des pots de 2 temps.
Certains les remplissent d'eau et les mettes au congel, en gelant l'eau ce dilate et ça peut ressortir la bosse. Sinon en chauffant la zone au chalumeau et balancer de l'air comprimé dedans mais pas sur qu'un compresseur suffise.

Je pense que découpe soudure sera le plus sur si tu connais quelqu'un qui peut te le faire pas trop chère, parce que vue le prix d'occase de certains : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto...34653.htm/ a voir si ça vaut le coup.

Par contre avec un 4 en 1 je pense que tu vas devoir tomber la traverse inférieur pour le montage (Sur ED7 avec le D16A9 il faut la demontersi je me souvient bien, a voir sur D14)

Disons que l'un des intérêt d'un échappement 4/1 4/2/1 aftermarket c'est que chaqu'une des section qui le compose sont accorder, chaque développer de longueur sont normalement les même et il devrait en être de même pour les diametre.

Hors la je me retrouve avec un pincement de bien 4-7mm sur le cylindre 1/2.

Du coup je vais voir si je trouve un chaudronnier compétant dans mon coin

Tu est sur que C'est un collecteur pour serie D Ça ?

Ont dirai bien un collecteur pour b16/b18 plutot vu la forme .

Pour l'absence de barre sur certaine Civic : au final non la tenue de route n'en est pas moins bonne et je dirait même que sur une petite motorisation avec juste de bon amortos l'absence des barres et un gros plus et permet à la caisse de passer un peu plus vite tourt en restant très facilement contrôlable

vtecman je te dirais ça quand j'aurai presenté le collecteur a ma culasse mais après recherche il me fait énormement penser a ça:

https://www.akr-performance.fr/p/srs-col...H-CV8841SD

Bon aujourd'hui vu les température extérieur et le fait que je suis passablement "bloquer" sur l'EC

Je me suis dit que j’allais au moins remplacer la moquette que j'ai reçu dans le même colis que le collecteur. Bon hormis que ce n'est pas très fun comme boulot j'ai pas pris énormément de photos mais plutôt quelques "pour mémoire"


Voici le dessous de ma moquette une fois tout retiré:


C'était bien crade quand même, j'ai même retrouver une pièces de 10F  

Mais alors le pire c'est la moquette d'origine qui elle avait même des zones ou les boucles était absente regarder plutôt l’horreur:



Par contre petite bizarrerie, la moquette donneuse proviens d'une ED7 et je me retrouve avec un trous a gauche de la pédale d'embrayage comme on peut on le voir sur cette photo:



J'ai remarquer que sur la mousse en dessous de ma moquette d'origine on peut discerner le même rectangle "prédécoupé" n'y aurait t'il pas un repose pied sur ED7 qui serrait absent sur l'EC ?

Si t’elle est le cas pourquoi qu'elle est l’intérêt de rajouter des "option/équipement" sur la moquette de 2 version d'une même génération de voiture ?

Si quelqu’un peut confirmer mon hypothèse et aurait une photos de cette endroit sur une ED7 ça serait top

Oui il y a bien un repose pied sur ED7.

Le collecteur a été a vendre un bon moment sur LBC, je l'avais vu. le prix était intéressant par contre trop abimé pour moi.

Franchement pour ton collecteur je m'embêterais pas à le refaire, cela va te couter chère et va te revenir au prix d'un neuf.

celui dont tu parle nico je l'avait vu et justement a la base j'ai choisi l'autre vendeur car le collecteur avait l'air en meilleur état et que lui au moins avait la moquette.

Pour la réparation, après recherche un tube de 42.4mm en inox devrait me coûter une vingtaine d'euros, je suis a la recherche dans mon coin d'un bon soudeur inox.

Si je forme la rustine moi même et que la personne n'a plus qu'a allumer sont poste et faire les cordons ça devrait pas me coûter une blinde et je serait bien en dessous des 299€ (hors frais de port) d'un véritable SRS