Japan Car

Les joies des commandes au Japon pour des toutes petites pièces et se retrouver avec des frais de port et de douane monstrueux
 
Plutôt cool pour le mano, même si les problème électronique sont assez aléatoires. J'avais déjà eu un problème de manomètre mais pour le coup c'était la durite de dépression qui était totalement percée.
 
Tu avais des mauvais ressentis induits par les croisillons ?

Oui en effet. Après c'est une pièce qui se trouve sur d'autre modèle, y compris vendu en France, j'aurais dû essayer chez Nissan France. Le soucis, c'est que bien souvent, les pièces sont plus chères en France, même malgré le transport et la douane.

Oui lorsque j'avais acheté la voiture, j'avais cette durite qui était complètement cuite également.

J'ai un bruit de "bourdonnement" à partir de 70 km/h et des vibrations après 100 km/h. On va bien avoir si le problème vient des croisillons mais dans tous les cas, vu leurs tronches, ça ne fera pas de mal!

Salut à tous!

J'ai profité également de mes vacances pour faire 2 sorties dans les Pyrénées. La saison reprend et vu ce qu'il y a au programme cette année, il va falloir que je m'entraîne parce que je ne suis clairement pas prêt!

Je suis d'abord allé faire un tour à Gavarnie. Cela faisait longtemps que je voulais faire le cirque lorsqu'il est enneigé. Bien sûr, pas moyen que je mette les pieds dans le village même et que je paye les parkings. Donc en bonne pince que je suis, j'ai choisi de me garer dans le fond de vallée d'Ossoue, toujours sur le même spot. C'est surtout un moyen de rallonger un peu la rando car sinon en partant du village, c'est beaucoup trop court pour moi.
Je suis parti le matin vers 4h30 pour arriver au première lueur du soleil à 7h30. J'ai direct attaqué la rando en prenant le GR10 et en remontant vers la Grange de Holle. Je suis ensuite redescendu en direction du village. Je n'ai bien évidement pas pris la grande autoroute qui mène jusqu'au cirque. J'ai choisi de faire le tour de la vallée en passant par le plateau de Bellevue ( versant Ouest) et en revenant par le chalet de Pailla ( versant Est). Si un jour, vous décidez d'aller faire un tour à Gavarnie, je vous recommande vraiment de faire ce grand tour. C'est certes plus long et plus difficile, mais c'est tellement plus intéressant et vous y trouverez "beaucoup" moins de monde ( vous en trouverez beaucoup quand même mais moins que sur le sentier principal!). La montée au plateau de Bellevue est assez physique mais rapide. Comme son nom l'indique, ce plateau offre une très belle vue plongeante sur le cirque. 

À gauche le pic Piméné ( 2801m), le pic ensoleillé est le Marboré ( 3248m).


Le cirque de Gavarnie. 


Vue en direction du port de Boucharo depuis le plateau de Bellevue ( 1700m).





Je suis ensuite redescendu dans le fond de la vallée. Après un passage dans les bois assez sauvage, j'ai pu rejoindre l'hôtellerie du cirque. Je suis ensuite entré dans le cirque. Le cirque de Gavarnie est une merveille de la Nature! Si vous tapez "Pyrénées" sur internet, vous tomberez forcément sur une photo du cirque de Gavarnie! Lorsqu'on est au milieu de ce cirque, on est littéralement entouré par d'immense muraille de roche, haute de plus d'1km ( 1,6km entre le fond du cirque et le pic du Marboré qui culmine à 3248m et qui est le point culminant du cirque). Clairement, n'allez pas là-bas si vous avez un torticolis sinon vous allez souffrir! La cascade était malheureusement gelée. Mais en s'approchant, on pouvait voir un mince filet d'eau qui s'écoulait du haut des balcons de glace. L'eau devait emporter des blocs de glace par moment, leurs chutes engendraient un bruit énorme, telle un coup de tonnerre qui résonnait dans tout le cirque.
Je suis resté un petit moment à admirer cette merveille. Je suis ensuite reparti en prenant la direction du chalet de Pailla. Ce sentier passe à flanc de falaise, parfois littéralement à l'intérieur, un peu à l'instar du chemin de la Mâture. Le versant Est n'ayant pas encore était exposé au soleil à ce stade de la journée, j'avais encore pas mal de glace. Certains passages méritaient de la vigilance mais rien d'impossible. J'ai fini par atteindre le chalet de Pailla. Il est situé dans une petite clairière entourée de sapin, ensoleillé et à l'abri du vent. Bref l'endroit idéal pour une pause casse-croûte!





Normalement, on devrait voir sur cette photo l'une des cascades les plus hautes d'Europe ( 423m).













Après une pause d'une petite heure, j'ai repris la marche. J'ai fait un petit détour au refuge des Espuguettes. Ce refuge est très connu de part sa position sur un plateau surplombant la vallée de Gavarnie. Cela m'a fait un détour de 2-3 km et 300m de dénivelé mais ça en valait clairement la peine! Le panorama avec les sommets enneigés est juste magnifique!
Je suis ensuite redescendu, puis j'ai pris la direction de la voiture. La fatigue s'est fait ressentir sur le retour mais je l'ai finalement atteint vers 16h00.

Vue sur les pic d'Astazous ( 3071m et 3012m) depuis le refuge des Espuguettes ( 2027m).


La Brèche de Roland ( 2807m) apparaît enfin! 


Au milieu de la photo au loin, le massif du Vignemale ( 3298m).


La Skyline est visible sur cette photo au fond de la vallée d'Ossoue.




Le gave de Gavarnie ou de Pau.




Le gave d'Ossoue.







Pour la 2ème sortie, j'ai choisi de me rendre au col et si possible au pic de Madaméte. Ce col se situe à la limite de la réserve naturelle de Néouvielle. Je voulais découvrir cette réserve sous la neige.
Comme à chaque fois, je me suis levé tôt pour arriver aux premières lueurs. Avant de me rendre au point de départ de ma rando, j'ai fait un petit détour à la station de Luz-Ardiden. Je n'y étais jamais allé et pourtant j'aurais pu vu le nombre de fois où je suis passé à Luz St-Sauveur. Je n'ai jamais été motivé à monter à cette station car dans mon esprit, le panorama qu'elle offre n'en valait pas la peine. Et du coup, maintenant que je m'y suis rendu, la vue est belle ( faut pas déconner, ça reste de la montagne) mais ce n'est pas non plus transcendant. Par contre la route est vraiment excellente pour arsouiller. Je suis arrivé à la station tout juste pour le lever de soleil.
Je suis ensuite redescendu à Luz puis j'ai pris la direction du col du Tourmalet. Avant de me garer au parking du Tournaboup, j'ai quand même continué sur la route mais j'ai rapidement été bloqué par la neige.

Vue depuis la station de Luz-Ardiden ( 1712m).








Le parking du Tournaboup ( 1464m).



J'ai attaqué la rando vers 8h30. J'ai d'abord remonté toute la petite vallée d'Aygues-Cluses jusqu'à son refuge. Pendant la montée, la neige était vraiment très agréable pour marcher. Mais après le refuge, ça a été un véritable enfer. La neige était extrêmement molle. Même avec les raquettes, je m'enfonçais de 20-30cm à chaque pas. Si bien que je les ai rapidement enlevées car il était nettement plus simple de marcher dans les traces que d'autres personnes avaient fait avant moi que de marcher avec les raquettes. Je me suis retrouvé à un moment planté dans la neige jusqu'au buste! J'étais passé à travers la neige qui avait été creusée sous la surface par un petit ruisseau. Après avoir passé le premier lac, il n'y avait les traces que d'une seule personne, une femme qui m'avait doublé auparavant. J'essayais de marcher dans ces pas mais malgré ça, je m'enfonçais encore énormément. Sur les derniers 100m de dénivelé, chaque pas devenait une souffrance et je ne pouvais plus faire 10m sans m'arrêter quelques secondes. J'ai fini par atteindre le col de Madaméte à 12h30. Au final, mes efforts ont été récompensés car la vue depuis le col était vraiment incroyable!





Le ruisseau d'Aygues-Cluses.








Le premier lac de Madaméte ( 2300m).


Vue sur la vallée d'Aygues-Cluses depuis le col de Madaméte ( 2508m).


Vue sur la réserve naturelle de Néouvielle.


Le grand pic à droite est le pic de Néouvielle ou d'Aubert ( 3091m).





J'ai pris une bonne pause casse-croûte. J'ai rapidement abandonné l'idée de monter au pic, trop de neige et trop d'énergie dépensée dans la montée du col. Je suis donc redescendu par le même chemin. La descente a été bien plus rapide, j'ai atteint le refuge en moins de 45 min. J'ai pris une pause assis au bord du ruisseau d'Aygues-Cluses, de quoi recharger en eau et de profiter une dernière fois du cadre magnifique de cette vallée enneigée. J'ai ensuite repris la direction de la voiture que j'ai atteint vers 17h.





Le refuge d'Aygues-Cluses ( 2200m) flambant neuf.



















Bonne journée à tous!

La 34 dans cet environnement, c'est magique !

Mais tellement! Franchement, je ne m'en lasse pas! J'ai beau avoir pris ces routes des dizaines de fois, j'ai des photos en double en triple et pourtant, je ne m'en lasse toujours pas!

Oui bonjour!

Déjà un petit moment que je n'ai pas donné de nouvelles de la Skyline... Et pour cause, l'intervention pour le changement des croisillons qui a été plus longue que prévue. Les pièces ont mis un temps fou pour arriver! Je ne m'y attendais pas et je pense que W-autosport s'y attendait mais vraiment pas autant. Il me fallait la voiture a tout pris fin Juin, j'ai commencé à pas mal stresser mais au final, ils ont fait de leur mieux et réussi à me l'envoyer juste à temps! Malheureusement, je trouve que la voiture vibre encore plus maintenant... Bref, je n'avais plus le temps de m'occuper, mes vacances commençaient tout juste à ce moment là.
Pour mes vacances, j'avais prévu de passer une semaine chez des amis à Chalons-en-Champagne, loin là haut de le grand Nord, tout juste à la limite du cercle Arctique. Pour m'y rendre, j'avais besoin d'un peu plus de 2 petites semaines de route. Comme d'hab, j'ai réglé mon GPS ( qui n'en est pas un, juste l'itinéraire rédigé sur un cahier). Je me suis lancé comme défi ( très stupide) d'apprendre tout l'itinéraire par cœur. Comme d'habitude également, pas d'autoroute et éviter au maximum les grandes villes. J'ai préparé des vivres pour tenir quelques jours en autonomie et quelques affaires de randos ( on ne sait jamais... sur un malentendu! )
J'avais trouvé une pièce pour la Skyline que je recherchais depuis un petit moment, quelques parts dans les Alpes Haute Provence. J'ai donc décidé d'en profiter pour faire un "petit détour" pour aller la récupérer.

Jour1: Dax - Pic de Nore

Rte de la Torte, 40100 Dax à Mazamet, 81200 - Google Maps

Pour le premier jour, j'ai pris la direction du Pic de Nore dans l'Aude. Je suis parti en milieu de journée, le but étant d'arriver au pic en fin de journée, histoire de profiter du coucher de soleil. Pour m'y rendre j'ai d'abord pris la direction de Nogaro, puis que des petits villages que personne ne connaît, même pas ceux qui y vivent. Je connaissais la route, je m'étais déjà rendu au pic de Nore il y a quelques années. Je suis finalement arrivé vers 17h30. Malheureusement, le temps était pluvieux... Et si par temps dégagé, on peut voir une grande partie des Pyrénées; ce jour là, je ne pouvais pas voir à plus de quelques kilomètres... 
Je ne suis pas resté longtemps au sommet, je voyais bien que le ciel devenait de plus en plus menaçant! Je suis donc reparti en arrière et je me suis installé sur une petite aire de pique-nique dans les bois. Après un rapide coup d'œil sur la météo, j'ai eu la joie de découvrir que mon premier bivouac se fera sous un orage... Et comme prévu, l'orage a éclaté vers 21h. 

Petite photo du kilométrage au départ parce que je n'allais pas m'en souvenir dans tous les cas!


Vue depuis les hauteurs de Vic-Fezensac ( Gers).


Vue depuis le pic de Nore ( Aude, 1211m).




Le ciel n'est clairement pas rassurant!


Aire de repos de l'ancienne station du Triby ( 952m).



Jour2: Pic de Nore - Oraison

Pradelles-Cabardès à 141 Chem. de Saint-Sauveur, 04700 Oraison - Google Maps

Il a plu toute la nuit! Bon ça m'a pas empêché de dormir mais voilà, c'était mort pour aller voir le lever de soleil au pic de Nore. Je me suis quand même levé tôt car j'avais une longue journée de route. Tous les environs étaient complètement noyés dans la brume, je voyais à peine la voiture qui était pourtant garée à quelques mètres. Je me suis quand même rendu au pic mais il était clair que la brume ne se lèverait pas avant l'arrivée du soleil. J'ai donc rapidement repris la route. 
Pour cette journée, j'avais prévu d'aller récupérer la pièce pour la Skyline. Les 3/4 de la journée allait par forcément être très intéressant et donc si il y avait bien un jour où il pouvait pleuvoir, c'était bien celui-là! J'ai d'abord traversée la forêt du domaine des Soulanes de Nore. Puis après être redescendu dans la vallée, j'ai pris la direction de Montpellier. Pour éviter Montpellier, je suis passé par la côte. J'était curieux de voir à quoi ressemble les plages dans ce coin là et franchement, j'ai été déçu. La nature y est complètement inexistante, il y a du béton partout, des détritus dans tous les coins... Les plages landaises ont vraiment rien à envier!



Vue depuis le roc Suzadou ( Aude, 752m).


Plage du Grand Travers à La Grande Motte ( Hérault).



Après cette petite pause au bord de la Méditerranée, j'ai pris la direction de Arles, puis Avignon et Apt. J'ai eu droit un véritable déluge, qui a fini par se calmer lorsque je suis arrivé à Apt. Et ce n'était pas plus mal car ça correspondait à l'heure de ma pause casse-croûte et après 6h de route, je commençais à avoir sacrément la dalle! C'est aussi à partir d'Apt que la route devenait intéressante! J'ai pris la direction du col de Lagarde d'Apt et pris ma pause casse-croûte au bord de la route qui y monte. J'ai pris mon temps, j'avais un peu d'avance par rapport à ce que j'avais prévu. Je voulais aussi temporiser dans l'espoir que le ciel se dégage un peu mais en vain. 

Vue depuis la route du col de Lagarde d'Apt ( Vaucluse).







Après avoir passé le col de Lagarde d'Apt, le paysage a radicalement changé! Je suis passé d'une vallée avec énormément de présences humaines et beaucoup de circulation, à de grands plateaux immenses et déserts. Les premiers champs de lavandes ont fait leurs apparitions. La route était large et complètement déserte. Je suis passé à peine une quinzaine de kilomètre du Mont Ventoux, mais celui-ci ne faisait pas parti de mes objectifs. J'ai ensuite pris la direction de St Etienne-les-Orgues, plus précisément un petit hameau à côté nommé Ongles. C'est dans ce petit hameau que ce situe les locaux de Grand Toursime Import, là où je vais pouvoir récupérer la pièce que je recherchais. Lorsque je suis arrivé, j'étais un peu surpris de découvrir sur un parking dans un hameau au milieu de nulle part des 200SX, des S15, des Chaser, des Skyline... Egalement la belle RX7 blanche de l'ami enzo33. Je suis ensuite rentré dans les locaux, je suis d'abord tombé sur une première personne qui bossait sur une Civic. Puis ensuite, sur Anthony, le gérant de GT Import. En allant chercher la pièce, j'ai aperçu la Civic AH53 blanche d'enzo33. C'est à ce moment là que j'ai compris que l'autre personne, c'était Enzo!

Grand Tourisme Import ( Alpes de Haute Provence).


La RX7 d'enzo33! ( Donne moi tes jantes!)




Beaucoup de beau monde, notamment une des S15 "Mona Lisa" du Film de F&F Tokyoi drift! Il n'y a pas grand chose que je ne voudrais pas dans ce garage...


La pièce en question: un catback complet d'origine.



Bon pour ceux qui se demande si on peut loger un catback dans une Skyline, bah oui mais ce n'est pas simple. À la base, j'avais mesuré l'HKS que j'ai actuellement. Il est en 2 parti qui ont la même longueur que je pouvait mettre en travers sur les sièges arrières. Sauf que sur celui d'origine, il y a un morceau beaucoup plus long que l'autre... J'ai donc passé tout le reste de mon périple avec un silencieux sur les sièges arrières et un tube couché sur le siège passager! On a pas mal discuté, c'était vraiment une bonne rencontre!
J'ai ensuite repris la route. À la base, je voulais faire un petit aller-retour à la montagne de Lure, mais bien que le ciel se dégageait peu à peu, celle-ci était toujours dans la brume. J'ai donc tracé directement en direction de la ville d'Oraison en passant par le massif des Mourres. J'ai fait une halte dans le camping d'Oraison pour la nuit.



Vue depuis le massif des Mourres ( 693m) avec la ville de Forcalquier sur la droite.



Voilà, à partir d'ici, ceux qui n'aiment pas les Skylines, les montagnes, les randos et les pinioufs qui racontent leurs vies, vous pouvez zapper de chaîne! Pour tous les autres, accrochez-vous parce que vous n'êtes clairement pas prêt!!

Jour3: Oraison - Col de Castillon
Rando: Mont Grammondo

Dauphin, 04300 à Col de Castillon, Castillon - Google Maps

Si la veille, je me moquais qu'il pleuve ou non; cette journée était à l'inverse une de celles où je voulais qu'il fasse à tout prix grand beau temps. Et coup de bol, je vais avoir droit à un grand beau temps toute la journée! J'avais repéré un petit coin sympa pour voir le lever de soleil. J'avais un peu de route à faire pour rejoindre le spot, je me suis donc levé vers 4h pour pouvoir y être à l'heure. Sur une toute petite route sur laquelle je ne roulais pas vite, un chevreuil a soudainement bondi devant la voiture! J'ai pilé de toutes mes forces mais la collision était inévitable... Je me suis arrêté plus loin pour constater la casse et heureusement, je m'en suis tiré sans une égratignure! Dans les faits, je devais être quasiment à l'arrêt quand je l'ai tapé, j'espère que la pauvre bête s'en est sortie! J'ai ensuite rejoint mon spot, un plateau recouvert de lavandes, avec les premiers contreforts du Verdon.










Une fois le lever de soleil fini, j'ai pris la direction bien évidement des gorges du Verdon! Le lac de Sainte-Croix marque le début des gorges. Elles méritent vraiment leur renommées! La route est taillée dans la falaise et surplombe les gorges. Chaque virages donnent sur un panorama incroyable. À la Palud-sur-Verdon, j'ai fait un petit détour sur la route des Crêtes. Cette route une une boucle en sens unique et qui longe en surplombant tout le Grand Canyon. En voiture, la boucle n'est pas très longue mais il y a une multitude de belvédères à voir et au final, je vais mettre plus d'une heure pour la parcourir! Après cette boucle, j'ai fait une petite pause sur le parking de Samson qui est l'entrée en Amont du canyon.

Le lac de Sainte-Croix (475m).


Le début côté Ouest des Gorges du Verdon!


La route des Crêtes. Elle a été construite entre 1948 et 1973. Elle est fondée sur un ancien chemin de muletier établi en majeur partie par les habitants du Palud-sur-Verdon.






On peut distinguer le pont de l'Artuby ( 735m) qui enjambe le canyon du même nom. Il a été construit entre 1938 et 1940. 








Parking Samson ( 649m).



J'ai continué ensuite jusqu'au lac de Castillon. Au lac, j'ai choisi de prendre une petite route qui passe par le col de St Barnabé, puis de Pinpinier, en plein cœur du parc naturel des Préalpes d'Azur. Les premières forêts de mélèzes ont commencé à apparaître. La route devient sauvage et étroite, perdue au milieu d'une petite vallée. Elle cache des petits endroits très sympas, comme le pont d'Aiglun, un pont qui enjambe une gorge et qui est accessible par 2 tunnels de chaque côté du pont. J'ai fini par atteindre la vallée du Var. Le chemin le plus rapide aurait été de passer par Nice, mais il était bien évidement hors de question que je passe par là. J'ai donc pris une succession de col qui passe dans les montagnes au-dessus de Nice. Toutes ces montagnes sont très urbanisées, avec des routes étroites et parfois en fort dévers... J'ai dû passer 2h de route en seconde! Heureusement, ça devient plus sauvage à partir du col St Pancrace. À partir de ce col, je devais emprunter une petite route qui monte au col de la Madone de Gorbio pour basculer sur Menton. Sauf que la route était fermée pour travaux, sauf le week-end de 12h à 14h... Je regarde l'heure... 12h30 un samedi! Cela s'est goupillé au poil! Une fois le col passé, j'ai pu découvrir l'immense panorama qu'offre la route sur Menton et la côte méditerranéenne! 
À peine arrivé à Menton, juste le temps de faire plein et je suis reparti aussi sec en direction du col de Castillon. J'ai finalement terminé ma journée en ce qui concerne la route sur le parking du fort du Castillon. 



Le barrage et lac de Castillon ( 880m) vu depuis la route du col de Saint Barnabé. Ce barrage de type voûte a été construit entre 1928 et 1948, mais avec une interruption entre 1932 et 1942, suite à la faillite de l'entreprise en charge de la construction. Elle a repris en 1942, mais lentement avec seulement une soixantaine d'ouvriers. Elle a véritablement repris en 1945. Ce barrage a la particularité d'avoir été construit en grande partie par des allemands. Dans sa première phase, le barrage a bénéficié de matériels et main-d'œuvres allemandes dans le cadre des réparations dues suite à la Grande Guerre. Puis en 1945, ce sont 800 prisonniers de guerre qui participeront à sa construction. Le barrage a également subi plusieurs sabotages durant sa construction. 


Col de Pinpinier ( Alpes Maritimes, 1133m).


Pont ( 523m) et gorge d'Aiglun. 






Vue depuis la route du col de la Madone de Gorbio.


Vue sur Menton et la côte méditerranéenne.


Vue sur le village de Sainte-Agnès ( 600m), déjà élu "plus beau village de France". Je ne pouvais pas mais j'aurais aimé le visiter! Notamment les ruines de son ancien château du X-XIème siècle et son ouvrage d'artillerie de la ligne Maginot construit entre 1931 et 1938. Ce dernier a joué un rôle important dans la défense du secteur de Castillon et du littoral en 1940. Il apporta notamment un appui d'artillerie sur les points d'appui du Mont Razet et sur Menton. Cet ouvrage est maintenant devenu un musée et peut-être visité.





J'ai pris une longue pause casse-croute! J'allais attaqué une rando, certes courte, mais en plein milieu de l'après-midi en pleine chaleur! Mon but était de monter au Mont Grammondo et de passer la nuit à son sommet. J'avais déjà fait ce sommet lors de ma traversée des Alpes l'année dernière. Je voulais déjà y bivouaquer mais je n'avais pas pu. Le fait qu'il culmine seul à pratiquement 1400m d'altitude et sa proximité avec la côte font qu'il offre un panorama absolument magnifique. J'étais un peu inquiet par la météo, les orages et les vents forts y sont fréquents!
J'ai attaqué la rando vers 14h30. J'ai d'abord traversé le village de Castillon avant d'attaquer une première montée vers la position fortifiée de la Pierre Pointue. Après une petite descente au col du Razet ( avec une petite pointe de nostalgie vu que j'avais emprunté ce col un an auparavant), j'ai attaqué l'ascension physique mais rapide du Mont Grammondo. J'ai finalement atteint le sommet vers 18h. Les conditions étaient juste parfaite, tout comme la vue! Après avoir installé mon bivouac et mangé, je me suis assis sur la croix sommitale et j'ai admiré le spectacle!

Vue sur le col de Castillon ( 728m).


Ouvrage d'infanterie de Pierre Pointue ( 1168m). Il a été construit en 1930. C'est un petit poste d'appui avancé dans le secteur du Mont Razet, armé d'un mortier de 81mm et de plusieurs Fusils Mitrailleurs. Le Mont Razet forme une longue crête Nord / Sud et surplombe le col de Castillon. L'extrémité Sud de la crête est défendu par l'ouvrage de Pierre Pointue et l'extrémité Nord par celui de la Baisse de Scuvion. Ces 2 ouvrages sont eux-mêmes couverts par le fort du Castillon et le fort de Saint-Agnès. Sur le versant Est, plusieurs sections d'éclaireurs skieurs du 49ème et 76ème bataillons de chasseurs alpins sont positionnés dans un réseau de tranchées et de barbelés. 
Au matin du 22 Juin 1940, les premières troupes italiennes tentèrent de passer les cols frontaliers. Les 2 points d'appui du Mont Razet ouvrirent le feu avec leurs FM et leurs mortier. Les italiens se replièrent momentanément, puis ils profiteront du brouillard pour avancer. Ils forcèrent les sections françaises à se replier, puis concentrèrent leurs efforts sur l'ouvrage de Pierre Pointue. Au soir, les forces italiennes était parvenues à atteindre les abords de Pierre Pointue et essayaient de neutraliser les troupes françaises repliées dans l'ouvrage en lançant des grenades dans les meurtrières. Les canons de 75mm du fort de Sainte-Agnès ouvrirent le feu directement sur les abords de l'ouvrage toute la nuit. Les mitrailleuses du fort de Castillon couvrirent les 2 portes d'entrée. Au matin du 23 Juin, malgré l'appui d'artillerie, les forces italiennes étaient toujours présentes. Les hommes de Pierre Pointue tentèrent une sortie et réussirent à mettre en fuite l'assaillant en tuant plusieurs officiers. Après cela, plus aucune actions ne seront tentées de la part des italiens jusqu'à l'armistice le 24 Juin.


Vue depuis Pierre Pointue sur Menton.




La partie haute de l'ouvrage.


Vue sur la côte italienne depuis le Mont Grammondo ( 1378m).


Vue sur Menton.


Vue sur les sommets de la vallée des Merveilles.




L'ombre du Mont Grammondo.












Au premier plan, le Mont Albo ( 1129m) et derrière, le Mont Razet ( 1286m).








La suite au prochain épisode!

Bonne nuit, à demain!

C'est toujours un plaisir de suivre les aventures de cette Safrane !

Merci Pandax! C'est toujours un plaisir pour moi de vous les partager!

Encore un très beau récit et de magnifiques paysages !

Oui bonjour!

Je continue le récit de ma ptite aventure!

Jour4: Col de Castillon - St Etienne-sur-Tinée
Rando: Descente du Mont Grammondo et Fortification du massif de l'Authion.

288 Rte de l'Ancien Village, 06500 Castillon à Saint-Étienne-de-Tinée, 06660 - Google Maps

Je suis resté longtemps assis sur la croix du Grammondo, à admirer la mer illuminée par la Lune, les lumières des villes... Je me suis finalement couché vers 23h. Bien évidement, si j'avais admiré le coucher de soleil, j'allais forcément admirer le lever! Je me suis donc levé à 4h du matin et j'ai contemplé les premières lueurs du jour jusqu'à que le soleil face rougir les sommets autour de moi. 
J'ai rapidement replié ma tente et après un dernier petit regard sur le panorama, j'ai attaqué la redescente vers la voiture. Je suis passé cette fois par la Baisse de Scuvion. Je n'ai pas visité l'ouvrage situé à ce col, pour la mauvaise et simple raison que j'ignorais son existence à ce moment là... Je suis pourtant passé à quelques mètres, mais la végétation a recouvert le site et je suis passé sous ses meurtrières sans même m'en rendre compte! 
Après une rapide descente, j'ai finalement atteint la voiture vers 8h.















On peut distinguer les montagnes corses pourtant distantes de 170km!








Vue depuis la Baisse de Scuvion ( 1154m). L'ouvrage de Scuvion était tout juste sur ma droite... 
Cet ouvrage d'infanterie a été construit en 1930. Lors des combats du 22 et 23 Juin 1940, les hommes de cet ouvrage donnèrent une opposition farouche aux forces italiennes. D'après des renseignement recueillis auprès de militaires italiens, au vue de la puissance de feu délivrée par l'ouvrage, les italiens estimèrent l'effectif de l'ouvrage à 200-300 hommes( une trentaine d'homme en réalité)! Cela les poussèrent à porter leurs efforts sur l'ouvrage de Pierre-Pointue.


La vallée de Sospel.



J'ai repris la route et j'ai pris la direction du col de Turini. Lorsque je préparais mon itinéraire, j'avais un peu hésiter sur la route à prendre: soit par la route principale, où on peut voir les gorges du Piaon et Notre Dame de la Menour ( Top Gear UK y avait tourné une séquence), soit par une petite route plus en hauteur et passant par plusieurs cols. J'ai finalement sans surprise optée pour la petite route calme. J'ai donc d'abord emprunté le col de Braus. J'ai été agréablement surpris par ce col dont je n'attendais pas grand chose, il offre durant sa montée une jolie vue sur la vallée de Sospel. Après ce col, j'ai bifurqué sur une petite route partant vers le col de l'Ablé. La route traverse une épaisse forêt de Mélèzes, d'hêtres et de cerisiers. Il faisait déjà bien chaud. Lorsque je roule dans ces bois à l'ombre, j'ai juste envie de laisser couler la voiture tranquillement en seconde, coude sur la portière et bien vautré dans le siège! Je me suis arrêté au col de l'Ablé, jolie vue et table de pique-nique à l'ombre... Que demander de mieux!

Le col de Castillon ( 728m). On peut voir les ruines de l'ancien village perché de Vieux Castillon et certaines des cloches de l'ouvrage de Castillon.
L'ouvrage de Castillon a été construit en entre 1931 et 1934. En 1940, il ne fut pas inquiété directement par les combats mais participa grandement à la survie des ouvrages de Pierre-Pointue et de Scuvion par l'appui des ses mitrailleuses.
En Octobre 1944, il était occupé les allemands. Il fut lourdement endommagé par un pilonnage d'artillerie, forçant les allemands à abandonner l'ouvrage.




Vue depuis le col de l'Ablé ( 1149m).







J'ai ensuite pris la direction de la Baisse de la Cabanette. Pour y monter, il faut emprunter une série de 15 virages en épingle très serrés! La vue se dévoile au fur et à mesure sur tout le pays haut niçois. Je suis ensuite arrivé au col de Turini. Ce col en lui-même ne présente rien d'intéressant, sauf si vous aimez payer 20 euros pour un Coca et une crêpre... Et pourtant, ce col cache une vrai merveille: le massif de l'Authion! J'y étais déjà passé l'année dernière mais j'avais tellement adoré cet endroit que je voulais à tout prix y retourner! Depuis le col de Turini, il y a une toute petite route qui part vers la station de Camp d'Argent. Après avoir passé la station, on arrive sur une route à sens unique. La vue est déjà incroyable! Cette route est en fait une ancienne piste militaire qui servait pour ravitailler les ouvrages de l'Authion. Cette même route a été emprunté par les chars de la 1ère Division Française Libre lors de la bataille de l'Authion en Avril 1945. J'ai fait une pause obligatoire au monument de Cabanes Vieilles.
J'ai ensuite visité les autres parties du massif que je n'avais pas visité lors de ma traversée des Alpes. Je me suis d'abord arrêté au plan Caval. Puis je me suis garé au parking principal et j'ai fait une petite boucle entre les forts de Mille-Fourches, de la Forca et de la Pointe des 3 Communes. Après cette petite boucle, je suis allé sous le fort de Mille Fourches pour prendre ma pause casse-croûte. 

Vue depuis la route de la Baisse de Cabanette ( environ 1350m).




Vue depuis la route du massif de l'Authion.


Campement de Cabanes Vieilles avec son char Stuart ( 1780m, j'en avais déjà parlé, voir p14 post419).




Le campement de Plan Caval ( 1930m). Il servait de casernement pour l'ouvrage d'artillerie de Plan Caval. 


Sur la montagne à gauche, le fort de la Forca ( 2078m). La tour à droite est la redoute des 3 Communes ( 2080m).


La cloche GFM ( guetteur et fusil-mitrailleur) du bloc 5 de l'ouvrage de Plan-Caval.
La construction de cet ouvrage d'artillerie fut commencé en 1938 et ne fut jamais achevé. Comme ses blocs d'artilleries ne furent jamais construits, il ne participa pas au combat de 1940. En 1945, il était occupé par les allemands. Il fut libéré le 12 avril 1945 pendant la bataille de l'Authion. Les impacts sur cette cloche témoignent de la violence des combats.




La caserne du fort des Mille-Fourches ( 2020m). Sur ces ruines, quelqu'un s'est amusé à tagger une magnifique déclaration d'amour à une certaine "Rachida"... Alors je voudrais dire à cette personne que, d'une part, c'est un abruti! Et que d'autre part, on écrit "écarte les cuisses" et non pas "et carte les cuisse"..... 


Le fort des Mille-Fourches ( 2042m). Ce fort a été construit en 1889 sur le modèle de Séré de Rivières. Il fut le premier fort libéré lors de la bataille de l'Authion.








Vue depuis le fort de la Forca.




Le fort de la Forca. Ce fort et celui de Mille-Fourches sont quasiment identiques.








La redoute des 3 communes ( voir p14 post419).







Je ne regrette vraiment pas d'avoir fait ce petit détour au massif de l'Authion, et ceux même malgré ce que je vais découvrir par la suite... 
Je suis ensuite redescendu au col de Turini, puis j'ai pris la direction de la vallée de la Vésubie. Les traces de la tempête Alex qui a durement touché cette vallée en 2020 sont toujours visibles! Elle a laissé une longue cicatrice de roches, de pierres, de troncs et de décombres sur toute la vallée! J'ai passé le col de St-Martin pour basculer dans la vallée de la Tinée. 
En chemin, j'ai décidé de faire un aller-retour au col de la Lombarde, au dessus de la station d'Isola. C'était un dimanche après-midi, la route était juste blindée de monde... Et ce n'était pas les vélos ou les camping-cars les plus pénibles, mais clairement les motards! Je suis arrivé au col de la Lombarde, c'était noir de monde! J'ai juste roulé un peu sur le versant italien, histoire de dire "la 34 a roulé en Italie". En voulant prendre quelques photos, je me suis rendu compte que j'avais d'énorme rayure sur tout le capot... En regardant de plus près, je pouvais voir des traces de baves également. Des vaches avaient ruinées mon capot pendant que je faisais ma balade à l'Authion... 
Je suis ensuite redescendu dans la vallée de la Tinée et je l'ai remonté jusqu'à St Etienne-sur-Tinée, où j'ai fait une halte pour 2 nuits au camping.

Vue depuis la route du col de Turini.


Vue depuis la route du col de la Lombarde ( environ 2350m).

Jour5: Pas de voiture
Rando: Mont Ténibre

Pour cette journée, j'avais prévu de faire uniquement une grosse journée de rando. J'avais pour objectif de gravir le Mont Ténibre qui surplombe de 2000m le village de St Etienne-s/Tinée. Pas besoin de prendre la voiture, le sentier démarre quasiment du camping. Je suis parti aux premières lueurs du jour. Dès le départ, le sentier monte très rapidement dans une forêt de mélèzes. Après 1000m de montée, je suis sorti des bois, dévoilant une vue magnifique sur la vallée de la Tinée. J'ai ensuite atteint le chemin de l'Energie. Ce sentier plat m'a permis de reposer un peu mes jambes, avant de reprendre la montée en direction du lac de Rabuons. À 2600m, les premiers névés ont fait leurs apparitions. Les lacs du Cimon et de la Montagnette était encore partiellement gelé. J'avais emporté mes crampons mais au final, ils sont restés dans le sacs. Il y avait bien quelques névés, mais rien d'insurmontable. Après une montée assez physique dans la pierraille, j'ai fini par atteindre le sommet vers 11h15.

La vallée de la Tinée.


Un lys Orangé.


Le plus haut sommet est le Mont Mounier ( 2817m). Je prévoyais de faire ce sommet à la base mais j'ai finalement préféré le Mont Ténibre.








Le chemin de l'Energie. Ce chemin creusé en balcon dans la motangne en 1921, permet de relier le vallon de Claï au vallons de Rabuons. Il permettait d'acheminer les matériaux et la main d'œuvre aux lacs de haute altitude pour la construction des installations de pompage qui alimenteront une centrale hydro-électrique à Saint Etienne-s/Tinée. Ce chemin à la particularité d'être quasiment plat ( 100m de dénivelé sur environ 8km).






Le lac de Rabuons ( 2500m).




Lac Chaffour (2600m).


Lac du Cimon ( 2600m).


Lac de la Montagnette ( 2760m).


Vue depuis le Mont Ténibre ( 3031m) sur le lac du Fer ( 2550m).















J'ai pris ma pause casse-croûte au sommet. J'aurais pu faire le retour par un autre sentier, mais il y avait des rumeurs comme quoi un sentier était fermé pour travaux. J'ai donc préféré revenir par le même chemin. J'ai bien tracé dans la descente. Les sentiers étaient très propre, ce qui me permettait d'aller à bonne allure. J'ai finalement atteint le camping vers 16h. 
J'étais assez content de moi! Honnêtement, les 2000m de dénivelé pour ce sommet m'intimidait un peu et je ne pensais pas réussir ce sommet! Après avoir pris une douche et lavé mon linge, je me suis très vite écroulé à l'ombre des arbres pour faire une petite sieste!















La suite au prochain épisode!

Bonne soirée à tous!

Les vues sont époustouflantes 

Jour6: St Etienne-s/Tinée - St Paul-s/Ubaye
Rando: Cime de la Pelousette

Saint-Étienne-de-Tinée, 06660 à Saint-Paul-sur-Ubaye - Google Maps

Ce 6ème jour faisait parti des jours où il fallait à tout prix qu'il fasse beau! Je m'apprêtais à emprunter la route réputée comme étant la plus haute d'Europe ( ce n'est pas les cas  ): la route du col de la Bonette!
Il était clairement hors de question que je partage cette route avec qui que ce soit! Je suis donc parti de nuit, de sorte à arriver à la stèle de la Bonette un peu avant le lever de soleil. Il n'y avait évidement pas un chat sur la route. J'ai roulé tranquillement en profitant des premières lueurs du jour. Je me suis garé à la stèle et je suis monté à la Cime de la Bonette pour admirer le lever du soleil.

Col de Raspaillon ( 2513m).




La route du col de la Bonnette: 
À l'origine, cette route n'était qu'un chemin muletier. En1860, Napoléon décide de créer la route impérial 205 Nice - Bacelonnette par la Tinée ( à titre indicatif, il faudra attendre 36 ans pour que la route atteigne Saint Etienne s/Tinée).  
En 1878, les tensions avec l'Italie se sont dégradées. L'armée s'est donc lancée dans la construction d'un ensemble fortifié sur toute cette zone frontalière. Pour permettre cette construction, une piste reliant Jausier au camp des Fourches, en passant par le col de Restefond et de Raspaillon, est construite. En parallèle pour aider la construction, un téléphérique reliait le hameau de Pra et le camp des Fourches, en passant par le Fort des Fourches. Contrairement aux prévisions, il n'y a finalement pas eu de conflit avec l'Italie. Les installations militaires, y compris la piste, ont été délaissées. 
Ce n'est qu'à l'aube de la 2nd Guerre Mondiale qu'elles ont de nouveaux suscitées de l'intérêt. L'armé décide de construire de nouvelles fortifications qui feront parti de la Ligne Maginot. Pour permettre leurs constructions, l'ancienne piste reliant Jausier au camp des Fourches est transformée en véritable route.
À la fin de la guerre, la route n'intéressait plus l'armée et elle se contentait uniquement de l'entretenir au minimum. Sous l'impulsions de locaux, l'armée a lancé la construction de l'unique portion de route manquante entre le hameau de Bousieyas et le camp des Fourches, pour enfin relier complètement St Etienne-S/Tinée et Jausier. Cette portion de route sera fini en 1950, soit 90 ans après que Napoléon III en ait décidé sa construction. Cependant la portion entre le camp des Fourches et le col de Restefond est toujours constituée de l'ancienne route militaire, très mal revêtue et très chaotique.
En 1959, devant le succès touristique que devient cette route, le préfet des Alpes-Maritimes Moatti et un ensemble d'élu lance une étude pour voir les différents travaux à réaliser. Après examen, le préfet a déclaré qu'il ne débloquerait les fonds qu'à une seule condition: la construction d'une route de prestige! Il est décidé de dévier la route au col de la Bonette et de créer une boucle autour de la Cime de la Bonette, permettant d'atteindre 2802m et ainsi obtenir un record d'altitude. La route dans son actuel tracé sera finalement inaugurée le 2 Octobre 1961.
  
Stèle de la Bonette, point culminant de la route du col de la Bonette ( 2802m).


Vue depuis la Cime de la Bonette ( 2860m). Les dalles blanches en bas à gauche de la photo sont les blocs de l'ouvrage de Restefond ( 2700m).













Il n'était que 6h30 et j'avais besoin de moins d'une heure pour me rendre à St Paul-s/Ubaye... J'avais donc du temps à tuer! Heureusement, il y a énormément de chose à voir autour de cette route! Je suis redescendu en direction de St Etienne et je me suis arrêté aux camps des Fourches pour faire une petite rando qui allait me menait à la Cime de la Pelousette. J'avais choisi de faire une petite rando pour ce jour, afin de me reposer un peu suite à celle de la veille. En à peine 1h, j'avais atteint le sommet. Au détour d'un virage, j'ai surpris un chamois à moins de 2m de moi. J'ai essayé de dégainer mon téléphone discrètement mais il a rapidement détalé à toute vitesse! La Cime de la Pelousette offre plus ou moins la même vue que celle de la Bonette. Ce qui m'intéressait, c'était le fort qui se trouve à son sommet!

Le camp des Fourches ( 2270m, voir p14 post419).




La cime de la Pelousette ( 2757m).






Le fort de Pelousette:
Ce casernement fortifié de type Séré de Rivières a été construit entre 1892 et 1902. Il avait pour mission la surveillance du vallon de Salsa Moreno et l'appui de la position du Mont des Fourches. Il pouvait communiqué par poste optique avec les autres forts de la vallée. Il n'a pas participé directement aux combats.
Aujourd'hui, il est complètement à l'abandon, ce qui est vraiment dommage....

Le fort de Pelousette ( 2757m), 2ème ouvrage fortifié le plus haut de France si on excepte celui du Chaberton.














Vue depuis le fort sur le vallon de Salsa Moreno.





Je suis rapidement redescendu. J'avais toujours beaucoup de temps devant moi. J'ai repris la route de nouveau en direction du col de la Bonette. J'ai fait une petite halte à l'ouvrage des Granges Communes. Puis après le col, je me suis arrêté cette fois à l'ouvrage de la Bonette. Si l'ouvrage des Granges Communes a été épargné, celui de la Bonette est un véritable urinoir... J'ai essayé de faire comprendre à un vieux avec une Porsche que ces vieux bunkers ne sont pas des chiottes publiques mais c'était peine perdue... 
Après ces petites visites, je suis descendu en direction de la vallée de l'Ubaye. J'ai fait un dernier petit arrêt à la caserne de Restefond. La route descend dans le ravin de Clapouse en suivant le torrent. Là encore, j'ai vraiment pris mon temps pour admirer les paysages incroyables qu'offre cette route. J'ai ensuite atteint la vallée de l'Ubaye et je l'ai remonté. J'ai pu apercevoir l'imposant et incroyable fort de Tournoux. Je suis finalement arrivé à St Paul-s/Ubaye vers 12h. Au programme de l'après-midi: glandouille et sieste à l'ombre! Bref le vacancier de base quoi!







Ouvrage de Granges Communes:
Les cloches GFM et JM ( jumelage mitrailleuses) de l'ouvrage d'infanterie de Granges Communes ( 2529m). 
Il avait pour mission de défendre l'ouvrage de Restefond et également l'accès au camp des fourches par le hameau de Bousieyas. Sa construction a commencé en 1934 mais ne sera jamais achevé. Au début de la guerre, seul les souterrains et le bloc 2 étaient construits. Il n'a heureusement pas participé aux combats. Il a été amélioré après la guerre mais il a rapidement été abandonné. 

Les cloches GFM et JM ( jumelage mitrailleuses) de l'ouvrage d'infanterie de Granges Communes ( 2529m). 


Vue sur le vallon des Granges Communes depuis le bloc 2.


Vue sur la route montant au camp des Fourches depuis le bloc2.


L'ouvrage de Restefond:
La construction de cet ouvrage a commencé très tardivement en 1936 et ne sera jamais achevé. Du fait de sa haute altitude, le chantier ne pouvait se faire que sur quelques mois par an.  Au début de la guerre, sur les 7 blocs prévus, seuls les blocs 6 ( artillerie), 3 et 4 ( cloche GFM et JM) étaient opérationnels. Les souterrains étaient tout juste aménagés mais les équipements étaient largement inachevés.
Il avait pour mission d'interdire l'accès au vallon de Salsa Moreno par le col de Pouriac et le pas de la Cavale en fournissant un appui d'artillerie. Mission qu'il mènera a bien, malgré le fait qu'il soit inachevé. Entre le 21 et 24 Juin 1940, les canons du bloc6 ont tiré 840 obus et ont obligé les italiens à se replier sur chacune de leurs tentatives.
Durant la guerre, l'ouvrage est désarmé par les italiens. Après la guerre, il est fortement délabré à cause de la neige et des intempéries, du fait de son inachèvement. Entre 1946 et 49, il est remis en état par le génie militaire. Il est finalement laissé complètement à l'abandon.

Le bloc B6 de l'ouvrage d'artillerie de Restefond ( 2730m). Un de ses canons est toujours présent. La petite construction au dessus était le réservoir d'eau pour la construction de l'ouvrage.


Un treuil qui était apparemment relié à l'ouvrage de la Moutière en dessous de la cime de la Bonette.


Les cloches GFM et JM du bloc 4.


Le canon de 75 mle 1932 encore en place. Les canons étaient protégé par un fossée diamant et un créneau pour fusil mitrailleur. Il y a également une goulotte qui permettait de faire tomber des grenades dans le fossé.


Vue sur le vallon de Restefond depuis le bloc 6.


Vue sur le col de Restefond ( à droite, 2680m) et le faux col de restefond ( au centre, 2656m).


Vue sur les blocs 1 et 2, ainsi qu'un cimetière militaire ( les stèles en bas à gauche de la photo).




Preuve de l'état d'inachèvement de l'ouvrage, des cloches et des châssis sont toujours stockés et abandonnés au col de Restefond.




Vue sur le vallon de Granges Communes depuis le bloc 3.


Le casernement de Restefond:
Ce fortin a été construit entre 1901 et 1906. Il est agrandi en 1912 ( notamment des écuries, dont une qui est toujours présente, elle sert de buvette aujourd'hui). Dans les années 30, le casernement retrouve de l'activité avec la construction des ouvrages de la ligne Maginot et de la route. Un téléphérique qui relie La Prégonde ( un hameau de Jausier) à ce casernement est construit, couvrant une distance de 6km. Il a servi de base logistique en 1940 et est finalement abandonné après la guerre.

Le casernement de Restefond ( 2560m). totalement à l'abandon... Tellement dommage!




Vallon de Clapouse.


L'Ubaye (Alpes Haute Provence).

Jour7: St Paul-s/Ubaye - Fouillouse, Fouillouse - Pierre Grosse ( col d'Agnel)
Rando: La Tête de la Frema

Saint-Paul-sur-Ubaye à Col Agnel, Molines-en-Queyras - Google Maps

Pour cette journée, j'avais prévu de faire une boucle au lac des Neufs Couleurs dans le massif du Chambeyron, puis de me rendre en voiture au col d'Agnel dans la vallée du Queyras. Cela représentait une assez grosse journée. La vielle avant d'aller me coucher, j'ai rejeté un œil sur la carte et j'ai remarqué qu'il y avait un pic 3000m juste à côté du lac qui semblait relativement facile. Après quelques secondes de réflexion, au vu de la journée qui m'attendait, j'ai décidé d'être raisonnable et de me contenter du lac (spoiler alert: je ne serai pas raisonnable...).
Comme d'hab, départ de nuit! J'essaye à chaque fois de garer la voiture à l'entrée du camping, par respect pour les autres campeurs. J'ai pris la direction de Fouillouse, un petit hameau paumé au fin fond de la vallée de l'Ubaye. Pour s'y rendre, il faut emprunter le pont du Châtelet, un tout petit pont qui enjambe le torrent de l'Ubaye entre 2 falaises mais 100m au dessus de celui-ci! Après avoir prié pour que ce pont ne s'écroule pas en passant dessus, je suis arrivé à Fouillouse aux premières lueurs du jour.
J'ai attaqué la rando en prenant le GR5. Je suis d'abord monté tranquillement à travers le vallon de Plate-Lombarde. Ce petit vallon verdoyant et fleuri est très apaisant. Après le fort de la Plate-Lombarde, j'ai quitté le GR et j'ai pris la direction du Pas de la Couleta et du vallon des Aoupets. Ce vallon devient plus isolé au milieu des montagnes. Il y avait de nombreuses marmottes qui jouaient dans l'herbe. Après avoir passer le pas, j'ai pris une première pause au lac Long. J'ai ensuite rapidement atteint le lac des Neufs Couleurs, il était à peine 9h... 

Vue depuis le parking du hameau de Fouillouse ( 1872m).


Le hameau de Fouillouse. 


Le vallon de Plate-Lombarde.






L'ouvrage d'infanterie de Plate-Lombarde:
Cet ouvrage a été construit entre 1935 et 1938. Il avait pour mission d'interdire l'accès au vallon de Plate-Lombarde par les cols du Vallonnet et de Stroppia. Pour cela, il disposait de 2 cloches Pamart modifiées pour permettre l'utilisation de fusil-mitrailleur ou mortier de 50mm, ainsi qu'une cloche GFM. 
Le 22 Juin 1940, l'équipage de l'ouvrage repéra plusieurs centaines de soldats italiens au col de Stroppia. Les tirs de l'ouvrage, aidé par l'appui d'artillerie de l'ouvrage de Roche la Croix, forcèrent les italiens à se replier. L'ouvrage ne sera plus inquiété par la suite jusqu'à l'armistice.
Aujourd'hui, il est toujours entretenu par l'Association des Fortifications de l'Ubaye.


Les 2 cloches Pamart et la cloche GFM de l'ouvrage de Plate-Lombarde (2190m).


La vue sur le col du Vallonnet ( 2524m) depuis l'ouvrage.






Vallon des Aoupets.




Vue sur le lac Premier ( 2600m) depuis le pas de la Couleta ( 2752m).


Le lac Long ( 2783m).




Le lac des Neufs Couleurs ( 2830m).



Bien que je m'étais imposé de ne pas aller plus loin que le lac, j'ai quand même décidé d'aller jusqu'au col de la Gypière qui était à peine à 100m au dessus du lac. J'ai rapidement atteint le col, malgré un névé sans difficulté mais qui nécessitait quand même de garder un minimum d'attention. Bien évidement, une fois que j'étais au col, je n'étais plus à 200m près. J'ai donc laissé mon sac au col et je suis monté en haut de la Tête de la Frema. Son ascension est rapide et sans difficulté. Je me suis même permis d'accélérer le rythme, je n'ai mis qu'une demi-heure pour monter les 300m qui séparent le lac et le pic. Le sommet est très petit et son versant Est forme un immense précipice de 450m! Lorsque je l'ai atteint, je me suis très vite accroché à la croix sommitale et en me redressant, je n'ai pas manqué de me cogner violement la tête sur une des branches de la croix... Après une trentaine de secondes le temps que mon cerveau reboote suite à la collision ( faudrait que j'investisse dans un SSD  ), j'ai pu me rendre compte que le panorama qui m'entourait était juste incroyable!

Vue sur le versant italien du col de la Gypière ( 2927m). 


Vue sur les Alpes italiennes et le Mont Viso ( 3841m) depuis la Tête de la Fréma ( 3151m).








Le vallon par lequel je suis arrivé. En dessous, le col de la Gypière. 


Le lac Noir ( 2815m) et le lac des Neufs Couleurs.


L'Aiguille du Chambeyron ( 3412m), le point culminant du massif du Chambeyron.







Je suis resté un petit moment au sommet. Je suis ensuite redescendu en passant cette fois par le refuge du Chambeyron. Après le refuge, le sentier passe le long d'une falaise qui surplombe le vallon de Plate-Lombarde, offrant une magnifique vue sur celui-ci et sur la vallée de l'Ubaye. J'ai pris ma pause casse-croûte à l'ombre d'un mélèze. Puis je suis rapidement redescendu à la voiture que j'ai finalement atteint vers 13h.



Il lago del vallonasso di Stroppia ( 2809m).














La vallée de l'Ubaye. Le village au fond est St Paul-s/Ubaye ( 1450m).





J'ai repris la route. Après un petit arrêt sur un panoramique qui offre une belle vue sur le pont du Châtelet. J'ai ensuite pris la direction du col de Vars. J'ai été agréablement surpris par ce col! Durant toute sa montée, on a une jolie vue sur toute la vallée de l'Ubaye jusqu'au massif du Chambeyron! J'ai ensuite basculé dans la vallée du Queyras. La route était déserte, j'ai laissé passer les 2-3 personnes pressées qui étaient derrière moi et je me suis ensuite laissé couler jusqu'à la ville de Guillestre. Après Guillestre, je me suis enfoncé à travers les gorges du Guil pour remonter la vallée du Queyras. Et pour enfin finir la journée, je suis monté au col d'Agnel, histoire d'aller une seconde fois en Italie. La route est belle mais je n'en voyais plus la fin! Je commençais à être bien fatigué! Le col en lui-même n'est pas très grand et c'était noir de monde... Je suis juste resté le temps de prendre quelques photos et je suis redescendu au camping de Pierre Grosse, un village en dessous du col pour y passer la nuit.

Le pont du Châtelet ( 1641m).


Vue sur la vallée de l'Ubaye depuis la route du col de Vars.


La vallée de Chagne. La ville au fond est Guillestre ( 1000m).


La route du col d'Agnel.




Vue sur la vallée de l'Aigue Agnelle depuis le col d'Agnel ( 2744m).


Vue sur le versant italien du col d'Agnel.



La suite au prochain épisode... ( J'en suis à un peu moins de la moitié...  ).

Bonne soirée!

Oui bonjour!

Post complet partie 1/3

Jour8: Pierre Grosse - Montgenèvre, puis Montgenèvre - Le Monêtier-les-Bains avec un aller-retour au col du Graon.
Rando: Le Mont Chaberton

https://www.google.fr/maps/dir/44.723646...?entry=ttu

Encore une fois, pour cette journée, j'espérais vraiment à tout prix qu'il fasse beau. C'était pour la rando du jour: le Mont Chaberton! C'est une rando qui me tenait vraiment à cœur, je voulais déjà la faire lors de ma traversée des Alpes l'année dernière mais je n'avais pas eu le courage de la faire. Pour la météo, il était prévu un grand beau temps le matin et un après-midi plus couvert ( comme souvent dans les Alpes j'ai l'impression). J'ai donc décidé de partir très tôt pour dire d'être au sommet avant que le temps ne se couvre. Malheureusement, pour me rendre à Montgenèvre, je devais passer le col de l'Izoard. Je trouvais ça dommage de passer par l'un des plus célèbres cols des Alpes de nuit. J'ai donc calculé précisément mon heure de départ pour être vraiment aux toutes premières lueurs au col, histoire d'en profiter un minimum et d'optimiser au mieux ma journée.
Je suis donc parti vers 4h45 de Pierre Grosse pour arriver à 5h30 au col de l'Izoard. Le temps était un peu voilé, ce qui m'a un peu inquiété. Pour essayer de gagner un peu de temps, j'ai profité d'être seul sur la route pour accélérer un peu. J'ai rapidement atteint Briançon. Après être passé sous les remparts de l'ancienne cité fortifiée de Vauban, j'ai pris la direction de Montgenèvre. Je suis finalement arrivé au point de départ de ma rando vers 6h30.

Le col de l'Izoard ( 2362m).


La stèle du col de l'Izoard rendant hommage au général Berge et aux troupes alpines qui ont construit la route du col de l'Izoard.


Vue sur la vallée du Queyras.


Vue sur la vallée du briançonnais. Le grand sommet au milieu de la photo est le Mont Chaberton ( 3131m).


Vue sur la vallée de la Durance depuis la route du col de Montgenèvre.



J'ai rapidement attaqué ma rando. La première partie de la rando se fait sur une longue piste dans un bois de mélèzes et de sapins. Cela montait très calmement, ce qui est plutôt agréable mais j'avais quand même 1200m de dénivelé à grimper, cela promettait donc une côte bien violente. Et comme prévu, après être sorti des bois et avoir traversé le torrent du Rio Secco, je me suis retrouvé face à un mur à gravir, coincé dans un étroit vallon. Après une heure de marche pendant laquelle j'ai gravi 550m, j'ai atteint le col du Chaberton. Des casemates, des ruines de casernement et des restes de fils barbelés sont visibles à ce col. 
Après m'être pausé un peu, j'ai continué mon ascension. La montée se fait sur une piste anciennement carrossable. Le dénivelé était moins important et j'ai donc accéléré le pas. Aux alentours des 3000m, j'ai dû traverser, aussi curieux que ça puisse paraître, un réseau de fils barbelés. Après 2h45 de marche, j'ai finalement atteint le sommet. La vue est une fois de plus incroyable... Et pourtant, il y a une chose encore plus incroyable à voir sur ce sommet, quelque chose que je rêvais de voir à la seconde même où j'ai découvert son existence: le fort du Chaberton!



Le versant Ouest du Chaberton.




La petite vallée de Rio Secco et le col du Chaberton ( 2674m).


Vue sur la France depuis le col du Chaberton.


Les casemates du col du Chaberton ( 2700m).


Les anciens casernements des casemates du col.


Un réseau de fils barbelés improbable à 3000m d'altitude!


Les tours du fort du Chaberton commence à apparaître.




Les baraquements du fort du Chaberton ( 3040m).


Vue Nord-Ouest sur le massif du Thabor et les Ecrins depuis le Mont Chaberton ( 3131m).


Vue Nord.


Vue Est sur les vallées italiennes.


Vue Sud.


Vue Sud-Est. Le sommet à gauche est le Mont Visu ( 3841m). Le village au centre est la station de Montgenèvre ( 1850m).


Vue Ouest sur Briançon ( 1250m).


Vue sur le massif des Ecrins.


Le fort du Chaberton et ses 12 tours ( 3125m).


Le fort du Chaberton:
Le col de Montgenèvre forme une vallée très facile à emprunter et donc une des voix principales en cas d'invasion. En France, la ville de Briançon est fortifiée dans le but de défendre cette vallée depuis le Moyen-Âge. Alors que les tensions augmentent de plus en plus entre la France et l'Italie dans les années 1880, l'Italie décide d'adhérer à la Triplice, la triple alliance conclue avec l'Allemagne et l'Autriche. Dans le but de défendre cette vallée, les italiens construisent d'abord plusieurs fortifications dans la vallée, sur le versant italien du Mont Chaberton et également à son col. En 1898, ils se lancent dans la construction du fort du Chaberton. Son but est de pouvoir à la fois défendre la vallée, mais également de soutenir une éventuelle invasion de la France.
Ce fort sera constitué de 8 tours de 12m de haut, correspondant à la plus haute chute de neige enregistrée, de sorte à ce que les canons ne soient jamais enneigés. Chaque tours seront équipées d'un canon 149/36 en tourelle, avec une portée théorique de 18km, rendant la ville de Briançon à portée de feu. Mais du fait de la pause d'un blindage léger autour des canons, leur portée sera baissée à 16km. Ce blindage était plus prévu pour protéger de la neige que contre un bombardement, aucun canons n'étant capable à cette époque d'atteindre le fort.
Une route carrossable est d'abord construite sur une ancienne piste, pour relier le village de Fenils au sommet du Chaberton, en passant par son col. Puis, le sommet est creusé et terrassé de 6m, afin d'y construire les tours et le fort. Pour faciliter la construction, un téléphérique est construit, reliant la vallée au sommet. Il parcourait une distance de 3400m sur un dénivelé de 1800m. Plus de 300 ouvriers ont travaillé sur le chantier dans des conditions très rudes. Il y a eu beaucoup de désertions, permettant à des espions français de rejoindre le chantier en tant qu'ouvrier. En 1914, la majeure partie des bâtiments était terminée. Un immense escalier descendant dans des salles souterraines à 35m de profondeur dans le sommet a ensuite été creusé, afin de permettre le stockage des munitions. 
Durant la 1ère Guerre Mondiale, l'Italie ayant rejoint finalement les alliés, le fort est désarmé et ses pièces sont envoyés sur le front austro-hongrois. Mais à l'aube de la 2nde Guerre Mondiale, le fort est réarmé et disposait d'une garnison de 340 hommes. Les canons ouvrent le feu pour la première fois le 17 Juin 1940, en visant le fort de l'Olive qui bombardait lui-même un autre fort italien. Le 18 Juin, ils bombardent le fort du Gondran afin de soutenir l'assaut sur les postes avancés du Chenaillet. Et enfin, le 20 Juin ils reçoivent l'ordre de bombarder massivement les postions françaises. Le commandement de l'armée française était bien évidement conscient de la dangerosité de ce fort. Ils ont donc prévu 4 mortiers de 280mm, qu'ils ont réparti sur le versant Ouest du fort de l'Infernet, ne pouvant donc pas être repérés par les artilleurs du Chaberton. Le Chaberton culminant à 3131m, les configurations de tirs étaient inédites. Les tables de tirs ont été calculées dans l'urgence mais nécessitaient d'être vérifiées sur le terrain. Le 21 Juin à 10h, une première éclaircie permet le tir de 3 obus avant que les nuages ne recouvrent de nouveau le fort. Les obus s'abattent juste en dessous du fort. À 15h30, le temps est de nouveau dégagé et les mortiers réouvrent le feu. Le tir devient rapidement plus précis, grâce aux observations du commandant de la batterie, posté sur les pentes de l'Infernet, et des autres forts de la vallée. À 17h30, la tourelle n°3 est touchée et sa soute a munition explose. Les canons italiens ripostent sans comprendre d'où viennent les tirs et bombardent plusieurs forts. À la fin de la journée, 6 tourelles étaient hors de combat, ne laissant que la 7 et la 8 en état de combattre. Le téléphérique, ainsi que l'alimentation électrique du fort sont détruits. Les italiens ont à déplorer 10 tués et une cinquantaine de blessés. Par la suite, les artilleurs français ne parviendront pas à faire taire les 2 derniers canons jusqu'au 24 Juin. Mais amputé d'une grande partie de sa puissance de feu, le fort n'a eu que très peu d'impact sur le champ de bataille.
Durant la guerre, il sera occupé brièvement occupé par les allemands. À la fin de la guerre, le Général de Gaulle fera tout pour que le fort du Chaberton soit annexé par la France, ce qu'il parviendra à faire contre l'avis de certains de ses ministres.



La tour n°6.




La recette du téléphérique.


Une stèle rendant plusieurs hommages, notamment aux soldats italiens morts lors des combats du 21 Juin 1940.
Là en l'occurrence, l'image de gauche rend hommage au Major luigi Pollari Maglietta, le constructeur du fort. À droite, le Lieutenant André Miguet, commandant des 4 mortiers de 280mm du 6ème Batterie du 154ème Régiment d'Artillerie de Position, le destructeur du fort. Au centre, l'insigne du 6ème Batterie.
C'est dommage, la stèle est en ruine. Au passage, génial le tag..




Le petit bâtiment où était assemblé les obus. Il est relié par un tunnel à l'escalier qui mène au stock principal de munition.



Je suis resté plus d'une heure au sommet, à admirer un coup le panorama, un coup le fort. J'ai également pu jeter un œil sur le Mont Thabor, qui était mon prochain objectif, et j'ai pu me rendre compte qu'il restait encore beaucoup de neige... Je ne pouvais malheureusement pas rester ici indéfiniment! De plus, la foule commençait à arriver... J'ai donc pris la direction de la voiture en passant par le même chemin. En arrivant au col, j'ai découvert d'autres casemates, directement creusées dans la falaise au Nord du col. Je ne les avais pas du tout remarquées en montant! Après une rapide descente, j'ai fait une pause à l'ombre d'un mélèze. J'ai ensuite repris la marche et j'ai finalement atteint la voiture vers 13h.



Vue sur l'Italie depuis le col du Chaberton. On peut voir l'ancienne piste militaire qui est aujourd'hui interdite d'accès pour raison de sécurité.















À la base, je devais passer la nuit dans un camping dans un petit village non loin de Montgenèvre. Cependant, j'avais besoin de redescendre à Briançon pour ravitailler. J'avais paré à cette éventualité lors de ma préparation, je m'en suis donc tenu au plan de secours. Donc après avoir ravitaillé, j'ai pris la direction de Le Monêtier-les-Bains, un village en dessous du col du Lautaret. L'après-midi était déjà bien entamé, je risquais de ne pas avoir de place dans le camping. Bien conscient de ce risque, je me suis quand même permis d'aller faire un petit tour au col du Granon. La route pour y monter est assez étroite et à cette heure-ci, il y a beaucoup de gens qui descendent sans imaginer qu'il peut encore y en avoir d'autres qui montent. Après avoir été obligé de piler 2-3 fois, je suis arrivé au col. Il offre une très belle vue sur le massif des Ecrins à l'Ouest et sur les sommets de la vallée de la Clarée à l'Est.
Je suis ensuite redescendu et je me suis enfin arrêté dans un camping pour la nuit. J'ai pu avoir une place mais de justesse! Il n'y avait plus qu'une place de libre, une place sans arbres ni ombre... J'ai été obligé d'accrocher mon linge à l'aileron de la voiture pour le faire sécher.

Vue sur la vallée de Guisane depuis la route du col de Granon.


Vue depuis le col de Granon ( 2404m).










Pour planquer vos plaques d'immatriculation sur vos photos, la serviette Decathlon ça marche bien!

Post complet partie 2/3

Jour 9: Le Monêtier-les-Bains - Plan Lachat ( Col du Galibier)
Rando: Tour du Mont Thabor: Plan Lachat - Refuge des Marches

https://www.google.fr/maps/dir/44.982304...?entry=ttu

Pour cette journée, je n'avais pas beaucoup de route à faire mais j'avais quand même un autre col mythique à passer: le col du Galibier. Comme à chaque fois, je me suis arrangé pour arriver au col pour le lever de soleil. Mais malheureusement, le ciel était un peu voilé... j'ai donc d'abord monté le col du Lautaret, puis j'ai pris la direction du Galibier. La route est très belle, avec une vue immense sur la vallée de la Guisane jusqu'à Briançon et sur le massif des Ecrins. En arrivant au sommet, une lumière orange venant de l'Est à illuminer les nuages, m'offrant au passage un panorama aux couleurs merveilleuses!

Le glacier du Lautaret et le pic de la Meije ( 3983m).


Vue sur la vallée de la Guisane depuis la route du col du Galibier.




Vue sur la vallée de la Valloirette depuis le col du Galibier ( 2642m).















J'ai ensuite basculé dans la vallée de la Maurienne mais je me suis rapidement arrêté sur le petit plateau du plan Lachat. Je me suis équipé et j'ai attaqué ma rando. Cette fois-ci, je partais pour faire une rando autour et sur le Mont Thabor. Pour cela, je m'étais prévu 4 jours, en sachant qu'il m'en faudrait probablement que 3. Si je parvenais à la faire sur 3 jours, cela me permettait de garder un jour en réserve par rapport à mon planning, au cas où il y aurait un jour de pluie.  
Dès le départ, j'ai eu droit à une montée assez sèche jusqu'au col de la Paré. J'ai ensuite passé le camp des Rochilles et j'ai atteint le lac du Gran Ban. À partir de ce lac, j'ai bifurqué vers le Nord. J'avais plusieurs vallées à traverser, chacune séparées par un col. J'ai pris une première pause sous le pas des Griffes qui sépare la vallée de Neuvachette et celle de Neuvache. J'ai ensuite rapidement atteint le pas des Griffes. Ce col m'a offert une première vue sur le Mont Thabor. Je pouvais également voir le col des Marches que j'allais devoir grimper dans l'après-midi. Je suis ensuite descendu dans le fond de la vallée, au refuge de Terre Rouge où j'ai pris ma pause casse-croûte.
Je me suis reposé autant que j'ai pu, la montée au col des Marches promettait d'être physique! Mais au final, elle s'est faite assez tranquillement. Après le col des Marches, j'ai basculé dans la petite vallée de Bissorte. J'ai finalement atteint le refuge vers 16h.



Vue sur la vallée de la Valloirette depuis le col de la Paré ( 2427m).


Vue sur le camp militaire des Rochilles depuis le col des Rochilles ( 2491m).


Lac du Grand Ban et lac Rond ( 2450m).






La vallée de Neuvachette.


Vue sur la vallée de Neuvachette depuis le pas des Griffes ( 2554m).




Vue sur la vallée de Neuvache depuis le pas des Griffes. Le col en haut à gauche et le col des Marches ( 2725m).


La station de Valmeinier.








Le lac de Roche Noire ( 2580m).


Vue sur la vallée de Neuvache depuis le col des Marches.


Vue sur le lac de Bissorte ( 2080m) et sur les sommets de la Vanoise depuis le col des Marches.


Le barrage de Bissorte:
Il a été construit entre 1930 et 1934. Un téléphérique a été également construit pour acheminer les matériaux. Il y avait environ 600 hommes sur le chantier. Le 20 Mars 1933, une avalanche a emporté un des baraquements, faisant 10 morts. La centrale en dessous du barrage dans la vallée à Bissortette est mis en en service en 1938.
En 1980, EDF a réaménagé le site en construisant le barrage d'Orelle. Cette nouvelle retenu d'eau permet de remonter l'eau au lac de Bissorte pendant les heures creuses. L'ensemble des centrales de Bissorte, appelé Super-Bissorte, constitue une des plus puissantes centrales hydroélectrique de France.

Post complet partie 3/3

Jour 10: 
Rando: Tour du Mont Thabor: Refuge des Marches - Lac du Grand Ban

Les gens du refuge m'avait prévenu qu'il y avait de la pluie de prévue pendant la nuit. J'ai aperçu à plusieurs reprises des éclairs mais les orages sont restés dans le fond de la vallée. Au matin, le temps était mitigé. La première difficulté consistait à passer le col des Bataillères, ce que j'ai fait assez rapidement. Malheureusement, la brume remontait depuis l'autre côté du col et commençait à l'envahir. Je suis ensuite redescendu en direction du refuge du Mont Thabor. La brume laissait entrevoir quelques rayons de soleils, donnant au paysage un côté fantastiques. Au refuge, les gens se levaient à peine alors que je marchais déjà depuis plus de 2h. J'ai ensuite atteint le col de la Vallée Etroite, j'ai emprunté le GR5 sur quelques mètres, puis je l'ai rapidement quitté pour prendre enfin la direction du Thabor. Je continuais d'espérer que la brume se dissipe.



Lac des Bataillières ( 2430m).









Vallon et lac du Peyron ( 2440m).







Après 2h d'ascension, j'ai atteint le col des Méandes. La brume était malheureusement toujours présente. À ce col, j'avais un choix à faire: soit je montais au sommet, en pariant sur le fait que la brume disparaisse et je redescendais par le même chemin; soit j'abandonnais l'idée de me rendre au Thabor et je passais mon chemin. J'ai hésité pendant un petit moment. Je n'étais d'ailleurs pas le seul, d'autres gens se posaient les mêmes questions. J'ai finalement décidé de continuer ma route, je n'ai pas eu le courage de faire l'aller-retour au sommet juste pour voir de la brume. Comme je l'ai dit à une des personnes qui hésitait également, je ne suis pas du genre à faire un sommet juste pour cocher une case sur une liste! Ce fut une grossière erreur... J'ai donc pris la direction du col des Muandes. Au fur et à mesure que je contournais le sommet, je me suis rendu compte que la brume sur son versant Ouest était moins importante. De plus, il y avait un chemin qui permettait de rejoindre le col des Muandes directement depuis le Thabor. Je savais qu'il y avait ce sentier mais, au vu des quantités de neige présentes, j'étais parti du principe qu'il n'était pas praticable alors que ce n'était pas le cas! Ignorant encore cela, j'ai continué ma route et je me suis arrêté au lac Charbonnet pour ma pause casse-croûte.



Lac Blanc ( 2615m).








Lac Chardonnet ( 2599m).



J'ai ensuite repris la marche et j'ai rapidement atteint le col des Muandes qui n'était qu'à 200m au-dessus de moi. Il y avait beaucoup de monde au col. C'est à ce moment là que j'ai réalisé mon erreur! Des gens revenaient par le sentier qui relie le col au Thabor. J'étais un peu dégoûté... J'aurai pu poser mon sac et faire l'aller-retour au sommet mais mon côté paresseux a pris le dessus! J'ai donc continué mon chemin, j'ai traversé le magnifique plateau des Muandes et je suis descendu jusqu'au refuge des Drayères. À ce refuge, il y avait un menuisier qui construisait une passerelle. Tous les gens la contournaient. Lorsque je suis arrivé à son niveau, le menuisier m'a appelé et m'a dit: "Vous savez, si je me fais chier à construire une passerelle, c'est pour que les gens l'empruntent!". J'ai donc poliment obéi et après l'avoir traversée, il m'a dit que j'étais le premier à l'emprunter. J'ai donc eu l'honneur d'inaugurer une passerelle. 
J'ai ensuite pris la direction du lac du Grand Ban où j'étais passé la veille. En passant au Seuil des Rochilles, je me suis rendu compte que j'étais passé juste sous les meurtrières de l'ouvrage des Rochilles. J'ignorais complètement son existence! J'ai finalement atteint le lac vers 16h.







Vue sur le Mont Thabor ( 3178m, celui avec le sol orange) depuis le col des Muandes ( 2828m).


Vue sur le plateau des Muandes.






Le lac Rond ( 2440m).








Le seuil des Rochilles (2450m).


L'ouvrage des Rochilles:
Sa construction a débuté en 1931. Sa mission consiste à interdire la passage au col des Rochilles depuis la vallée de la Clarée. En 1940, il n'est toujours pas achevé mais les blocs de combat sont opérationnels. Il n'a pas participé aux combats.

On peut apercevoir les blocs de l'ouvrage des Rochilles sur la droite de la photo. 




Le lac de la Clarée ( 2433m).


Le lac du Grand Ban.



Jour 11: Plan Lachat - Aussois et un aller-retour au lac d'Amont et d'Aval d'Aussois
Rando: Tour du Mont Thabor: Lac du Grand Ban - Plan Lachat

https://www.google.fr/maps/dir/45.090267...?entry=ttu

Pour cette journée de rando, j'avais le temps. Il me fallait à peine un peu plus d'une heure pour rejoindre la voiture. J'aurais pu le faire la veille et ainsi, économiser un 2ème jour sur mon planning. Mais cela m'aurait fait arrivé à une heure trop tardive pour les campings. J'avais le temps, donc je l'ai pris! Je pouvais faire la grâce matinée, j'ai donc réglé mon réveil que vers 6h.  J'ai rapidement passé le col de la Paré et comme prévu, j'ai atteint la voiture en à peine 1h.
J'ai repris la route en direction de la vallée de la Maurienne. En chemin, j'ai fait une halte au col du Télégraphe pour faire une petite balade au fort du Télégraphe.



Vue sur la vallée de la Valloirette depuis le col du Télégraphe ( 1566m).


La vallée de la Maurienne.





J'ai ensuite atteint le fond de la vallée de la Maurienne. Je n'aime pas trop cette vallée! C'est une valle de grand passage, avec beaucoup d'activité et trop de béton... Je me suis arrêté pour me ravitailler à Modane. Sur le parking, j'ai rencontré un pilote instructeur d'hélicoptère de la vallée. Il était venu admirer la R34, il en possédait lui-même une qu'il avait vendu à regret. J'ai ensuite finalement atteint le camping d'Aussois. Il était à peine 11h, j'en ai profité pour me reposer un peu! J'en ai aussi profité pour découvrir les anciens forts autour d'Aussois et d'Avrieux. 
Vers 16h, le monde commençait à affluer dans le camping. J'ai donc décidé d'aller me balader aux lacs au-dessus d'Aussois. La route qui monte à ces lacs est une toute petite route qui offre une jolie vue sur la vallée de la Maurienne, qui devient quand même plus sauvage après Aussois ( après le tunnel du Fréjus en fait). Je suis ensuite redescendu au camping et j'ai commencé à me préparer pour la prochaine journée.



La barrière de l'Esseillon:
La barrière de l'esseillon est un ensemble fortifié construit sur un verrou rocheux sur les communes d'Avrieux et Aussois entre 1819 et 1834. Ces forts avaient pour but de protéger le royaume de Sardaigne d'une éventuelle invasion par la France. Ces forts deviennent inutiles après le rattachement de la Savoie à la France suite au traité de Turin en 1860. Une des closes du traité était que les forts soient détruits, mais seul le fort Charles-Felix sera détruit. Ils n'ont jamais connu le combats.

La vallée de la Maurienne vue depuis Aussois ( 1500m). On aperçoit le fort de Victor-Emmanuel et les ruines du forts Charles-Felix ( 1350m).


Le fort de Marie-Christine ( 1480m).


Aussois. On aperçoit au fond le barrage du Plan d'Aval ( 1948m).




Les Barrages de Plan d'Amont et Aval d'Aussois:
Ils ont été construits entre 1945 et 1956. Celui du plan d'Aval a été le premier achevé en 1950. Ils permettent le fonctionnement des centrales hydroélectriques du Haut-Maurienne, ainsi que le remplissage du lac du Mont Cenis. 

Le barrage du Plan d'Amont ( 2056m).


Le lac et barrage du Plan d'Aval.


Vue sur Aussois depuis le barrage du Plan d'Amont.




Bonne journée à tous!

Magnifique !
Quelle chance tu as de pouvoir profiter de ces paysages chaque semaine

Pas chaque semaines, les Alpes c'est un peu loin de chez moi quand même  Mais c'est vrai que je peux m'estimer heureux de pouvoir aller régulièrement dans les Pyrénées ou me réserver 2-3 semaines juste pour les montagnes comme là!

Oui bonjour!

Post complet partie 1/4

Jour 12: Aussois - Barrage du mont Cenis et Barrage du Mont Cenis - Bessans
Rando: Pointe de Lamet

https://www.google.fr/maps/dir/45.225088...?entry=ttu

J'avais encore une grosse journée devant moi! J'avais prévu de faire l'ascension de la Pointe de Lamet, un sommet à 3500m d'altitude. Puis je devais passer le col de l'Iseran et redescendre à Bourg St-Maurice pour y passer la nuit, avec peut-être un détour au col du Petit St-Bernard. Donc une fois n'est pas coutume, je suis parti tôt afin de commencer ma rando aux premières lueurs. Le point de départ de ma rando se situait au lac du Mont Cenis. C'est un lieux très fréquenté, mais bien évidement désert à 6h du matin.

Le lac du Mont Cenis ( 1970m).





J'ai rapidement démarré ma randonnée. Je n'étais pas forcément très motivé pour celle-ci. Je cherchais à faire un 3500m et la Pointe du Lamet est réputé comme étant le plus facile des Alpes. Mais je savais que la rando n'allait pas être très intéressante, avec une très longue montée sur le même versant, donc en permanence le même panorama. J'ai d'abord commencé par traverser les pâturages pour atteindre le versant Sud du sommet. En chemin, j'ai pu découvrir quelques fortifications italiennes. Après une petite demi-heure, la montée a réellement commencé. Elle se fait sur un ancien chemin de muletier, taillé dans le flanc de la montagne. Cette piste mène jusqu'à une ancienne structure, probablement une ancienne position d'artillerie italienne. Le sentier traverse ensuite un grand pierrier. Les premières difficultés techniques sont apparues. Le sentier est en très fort dévers sur un sol de gravier très glissant. Je perdais mes appuis déjà à la montée, ça promettait une descente bien compliquée! J'ai fini par atteindre un premier col sans nom à 3430m. À partir de là, je n'avais plus qu'à tranquillement montée jusqu'au sommet. Juste avant ce dernier, j'ai pu croiser quelques chamois. J'ai finalement atteint le sommet après 4h de marche. Comme son nom l'indique, le sommet est un rocher qui forme une toute petite pointe. 

Le barrage du Mont Cenis. 


Le col du Mont Cenis:
Comme pour le col de Montgenèvre, ce col est un des points de passage les plus importants des Alpes. Dès le 8ème siècle, Charlemagne se sert de ce col pour faire passer son armée et aller mener la guerre contre les Lombards.  Au 19ème siècle, suite au rattachement du Haut-Maurienne à la France et des tensions grandissantes entre la France et l'Italie, les 2 pays décident de fortifier ce col stratégique. En France, les forts de la Turra et du Mont Froid sont construits. Pour leurs faire face, les italiens construisent dans le même temps les forts de Varissel, Cassa, Pattacreuse et Malamot ( 2915m ce dernier!). À l'instar du Chaberton, ces forts n'ont pas servi pendant la 1ère Guerre mondiale et ont été désarmés. À l'aube de la 2nde Guerre Mondiale, les forts sont de nouveaux armés. Les italiens ont construits 2 batteries supplémentaires, disposant de 4 canons 149/35 chacune. 
Le 21 Juin 1940, les italiens ont lancé un assaut massif sur les postions françaises. Malgré l'utilisation de blindés, les italiens ne sont parvenus qu'à prendre quelques petits postes avancés. Les français doivent en grande partie leurs survies au fort de la Turra qui a donné un important support d'artillerie. 
Le col connaîtra de nouveau de violents combats en Avril 1945. Suite à la reconquête de la vallée de la Maurienne, le commandement français a ordonné de reprendre le col alors aux mains des allemands, pour leur permettre d'aller aider les alliés sur le front italien. Le 4 Avril au soir, alors qu'il avait très fortement neigé les jours auparavant, des sections d'éclaireurs skieurs ont grimpé de nuit les 1500m qui les séparaient du fort du Mont Froid dans la neige, afin de le capturer. Il n'y avait eu aucune préparation d'artillerie afin de prendre l'ennemi par surprise. À 4h du matin, ils ont lancé l'assaut sur le fort. Le fort ne sera pris dans sa totalité qu'au matin du 6 Avril, après une jour de combat dans des conditions glaciaires. L'assaut général est donné le 6 Avril sur les autres positions. Les allemands ont continué de mener des contre-attaques pendant plusieurs jours, puis ils ont fini par se replier. À la fin de la guerre, la frontière est reculée à l'intérieur du territoire italien, le plateau du Mont Cenis, ainsi que les forts, deviennent français.
En 1962, EDF a lancé la construction du barrage de Mont Cenis, qui sera achevé en 1970.

On peut voir le fort italien de Varissel sur la petite colline derrière le barrage. On ne le voit pas mais le fort français de la Turra se situe sur le petit sommet ensoleillé au dessus du col, à tout juste quelques kilomètres. Il y avait également au niveau du barrage, le fort de Cassa qui a aujourd'hui disparu.



La vallée versant italien.




Le Mont Giusalet ( 3312m). On peut voir dans la vallée, l'immense carrière qui a servi à puiser la roche pour la construction du barrage. Jusqu'à 200 000 tonnes de rochers étaient débitaient par semaine. 
On peut voir également les restes d'une structures juste en dessous de la carrière. Ce sont les ruines de la batterie La Court. C'était une des 2 batteries construites avant la 2nde Guerre Mondiale par les italiens. En se repliant, les allemands les ont dynamitées. Quand on voit l'aspect des ruines, l'explosion a dû être sacrément violente. La 2ème batterie se situait au niveau de la carrière, elle a aujourd'hui disparu.




Vue nord sur le Mont Blanc ( 4808m), distant de 65km, depuis la Pointe de Lamet ( 3504m).




Vue Est.




Vue Sud sur l'Italie. On peut distinguer le Mont Visu ( 3841m), distant de 65km également.




Vue Ouest.





La vue au sommet était belle mais j'avoue avoir été un peu déçu. Le vue au Nord est en partie caché par les autres sommets et le lac n'est pas visible depuis ce sommet. Au final, la vue la plus intéressante est celle qu'on a depuis le départ de la rando. J'ai rapidement pris ma pause casse-croûte. Je craignais vraiment la descente mais au final, elle a été plus simple que la montée. J'ai descendu à bon rythme et j'ai finalement atteint la voiture vers 13h15.
Je me suis posé un peu à la voiture. J'étais un peu fatigué et je me voyais mal passer le col de l'Iseran en pleine heure de pointe. J'ai donc décidé de passer la nuit dans un camping en dessous du col et de le passer le lendemain matin.













Vue depuis le camping de Bessans.

Post complet partie 2/4

Jour 13: Bessan - Samoëns
Rando: Rocher du Vent

https://www.google.fr/maps/dir/45.311229...?entry=ttu

Comme je l'avais prévu la veille, j'ai donc choisi de passer le col de l'Iseran au petit matin. J'ai fait toute la route dans le fond de vallée de nuit. La route était dans un sale état, plus rapiécée qu'une aile arrière de S13... Les premières lueurs ont commencé à apparaître lorsque j'ai commencé l'ascension du col. La route passe à l'intérieur du parc national de la Vanoise, un véritable joyaux, le premier parc national créé en France en 1963. La route monte à l'intérieur d'un petit vallon très sauvage. Mais lorsqu'on arrive au col, la nature disparaît soudainement pour laisser place aux remontées mécaniques... Lorsque je suis arrivé au col, le soleil n'était pas encore levé.

Le vallon de la Lenta.








Vue sur le vallon de l'Iseran depuis le col de l'Iseran ( 2764m).




La borne du col et la chapelle de Notre-Dame de l'Iseran. La construction de la route a débuté en 1929 et a été achevé en 1937. La chapelle a été construite peu de temps après en 1939.



Je suis ensuite redescendu dans le val d'Isère. Je n'étais clairement pas pressé de traverser cette vallée car elle est à mes yeux, une véritable aberration! Les flancs de montagnes sont littéralement recouverts de remontées mécaniques... Il y en a quasiment jusqu'au sommet de la Grande Motte, en plein milieu d'un glacier ( alors qu'on nous martèle que les glaciers fondent)... Le tout en plein milieu du parc de la Vanoise! Les limites du parc s'arrêtent subitement au niveau des remontées... Le fond de vallée n'est guère mieux! Si le vieux village de Val d'Isère reste joli, le reste n'est que béton et tôle...
J'ai tracé ma route sans m'arrêter! Sur la descente vers Bourg st-Maurice, j'ai croisé un nombre incalculable de camions et de fourgons qui montaient aux stations! Après un petit arrêt pour faire le plein, j'ai pris la direction du Cormet de Roselend. À l'inverse du Val d'Isère, j'attendais ce col avec grande impatience! J'avais adoré le lac de Roselend lors de ma traversée des Alpes et je voulais vraiment le revoir! La montée jusqu'au col se fait dans les bois. Elle n'est pas très intéressante mais elle est sauvage et apaisante, complètement à l'opposée de l'Iseran. Je me suis retrouvé derrière un camion de berger qui roulait lentement, je n'ai même pas cherché à le doubler. Le Cormet de Roselend n'offre pas non plus une très jolie vue, j'y suis passé sans trop m'y arrêter. Je me suis par contre arrêter au refuge du Plan de la Lai car c'était le point de départ pour la rando du jour.

Val d'Isère.


La vallée des Glaciers et l'Aiguille des Glaciers ( 3816m).


Vue depuis le Cormet de Roselend ( 1968m).


Le Plan de la Lai. Le pic est le Rocher du Vent ( 2360m). D'ici, on a l'impression que son sommet forme un immense plateau. En réalité, ce n'est qu'une fine arrête.



Pour cette rando, j'avais prévu de monter au Rocher du Vent. C'est un sommet qui surplombe les lacs de Roselend et de la Gittaz et avec une vue imprenable sur le Mont Blanc. La montée est assez raide mais rapide, il ne m'a fallu que 1h pour monter les 450m qui me séparait du sommet. Seulement, ce sommet qui me paraissait de loin très facile et en fait loin de l'être! En fait, ce sommet est sectionné en plusieurs morceaux par un canyon, formant en réalité plusieurs petits sommets. Les voies pour monter les 50 derniers mètres qui me séparaient des points hauts de ce canyon sont des via ferrata! Je n'avais bien évidement pas l'équipement pour les gravir. Je me suis donc contenter d'explorer le canyon. J'ai finalement réussi à trouver une paroi facile à escalader. Ce n'était pas le point le plus haut mais la vue était quand même magnifique!



L'aiguille du Grand Fond ( 2920m).










Le canyon qui sépare le sommet du Rocher du Vent en plusieurs petits sommets.




Le lac de Roselend ( 1570m).






On les distingue à peine mais il y a des chamois sur le petit sommet en face.


Je suis ensuite redescendu. J'avais hésité à aller faire un tour au Rocher des Merles, mais j'avais beaucoup de routes à faire pour aller jusqu'à Samoëns et je savais que plus j'arriverai tard, plus ça serait compliqué pour trouver une place dans les campings. J'ai quand même fait un petit tour sur la crête qui surplombe le vallon de la Gittaz. J'ai finalement atteint la voiture en moins d'une heure.
J'ai repris la route et j'ai fait un petit détour obligatoire au barrage de Roselend. À ce barrage, je me suis rendu compte qu'il était possible de le traverser et que la route menait à un col. J'ai donc suivi cette route en pensant que c'était un cul de sac! Mais j'ai rapidement réalisé que cette route redescendait sur une autre vallée. Je me suis arrêté sur une petite aire de pique-nique pour prendre ma pause casse-croûte.





Le lac de la Gittaz ( 1565m).


La vallée de la Gittaz.


Le massif du Mont Blanc, comme d'habitude perdu dans les nuages.


Vue sur le Cormet de Roselend.






Le barrage de Roselend:
Ce barrage long de 804m et haut de 150m a été construit entre 1955 et 1962. Sa mise en eau a entraîné l'engloutissement du village de Roselend.











Vue depuis la route du col de Pré.



J'ai profité de ma pause pour vérifier si la route redescendait bien à Beaufort. Il faisait une chaleur extrêmement lourde, ça sentait vraiment l'orage! J'ai donc vérifié également la météo et j'avais mis dans le mille! Il y avait de violents orages prévus dans la soirée, toute la région était en vigilance orange. Je n'ai donc pas traîné et j'ai repris la route. Après Beaufort, je suis montée à la station des Saisies. Dans la montée, j'ai croisé un Del Sol et une MX5 qui n'ont pas manqué de me saluer. Le Mont Blanc était visible depuis la station, immense et imposant! Mais il y avait vraiment beaucoup de monde, je ne me suis pas arrêté pour le prendre en photo. Je suis ensuite redescendu dans la vallée de l'Arly pour prendre la direction du col des Aravis cette fois-ci. Même chose à ce col, le Mont Blanc était toujours visible mais il y avait encore plus de monde! Après ça, je me suis dirigé vers le Grand Bornand et le col de la Colombière. J'ai pu apercevoir les pas de tirs pour les épreuves de Biathlon de loin, le Grand Bornand est une des étapes du championnat mondiale. Après le col de la Colombière, j'aurais pu aller directement à Samoëns. Mais j'ai préféré prendre la route touristique passant par les hauteurs et le petit village de Romme. J'ai finalement atteint Samoëns vers 15h30. 

La vallée de Poncellamont.


Vallée de l'Argentine.


Vue sur la chaîne des Aravis depuis la station des Saisies ( 1680m).




Vallée de Chinaillon / Grand Bornand.


La vallée du Grand Foron.


Vue depuis le village de Romme ( 1297m).

Post complet partie 3/4

Jour 14: Samoëns - Parking du Lignon, puis parking du Lignon - Cirque du Fer à Cheval
Rando: Col d'Anterne par le GR5

https://www.google.fr/maps/dir/46.077311...?entry=ttu

Les orages étaient prévus pour la nuit et la météo pour le lendemain était très incertaine. J'ai réglé mon réveil pour 6h mais j'étais à peu près certains que j'allais pouvoir utiliser ma journée joker. Je me suis réveillé dans la nuit, je pouvais voir les éclairs qui claquaient en permanence à travers la toile de tente. J'ai sorti la tête dehors et curieusement, le ciel au dessus de moi était dégagé. Les orages étaient tout autour sur les montagnes. À 6h, il pleuvait un peu... J'ai donc éteint le réveil et je me suis rendormi. Puis finalement, à 8h, il y avait quelques rayons de soleil. Je me suis donc décidé à quand même tenter de faire une rando sur cette journée.
J'ai pris la direction du fond de la vallée du Giffre. En chemin, j'ai fait un petit arrêt obligatoire à l'immense et magnifique cascade du Rouget! Je me suis finalement arrêté au parking du Lignon.

Cascade du Rouget ( 956m).








Parking du Lignon ( 1200m).



La rando du jour était un peu particulière, c'était une rando que j'avais déjà fait lors de ma traversée des Alpes, mais sous la pluie. L'endroit m'avait semblé magnifique et je voulais vraiment le découvrir sous un temps plus clément! J'ai donc emprunté le GR5. La rando commence dans les bois. Après la magnifique cascade de la Pleureuse, le sentier sors doucement des bois. Malheureusement, plus je m'approchais du col, plus le temps était couvert. Le soleil parvenait à passer à travers les nuages ce qui donnait un paysage très changeant. Lorsque j'ai atteint le lac d'Anterne, j'ai posé mon sac et je suis rapidement monté au col que j'ai finalement atteint en 2h30 de marche. Le Mont Blanc était bien évidement pris dans les nuages, mais je pouvais quand même apercevoir par moment l'Aiguille du Midi.



Cascade de la Pleureuse ( 1429m).






La vallée du Giffre.


La grande paroi rocheuse est les Rochers de Fiz. Il y a 650m qui me sépare de la crête sur cette photo.








Le col d'Anterne ( 2257m).


Le lac d'Anterne ( 2257m).








Vue le massif du Mont Blanc. La petite pointe au milieu de la photo est l'Aiguille du Midi ( 2842m).
Quelques photos magnifiques de l'Aiguille du Midi posté par l'ami FastFWD ( post 315):
[Nissan ϟilvia S15 Spec R] Roadtrip 2018: carnet de bord p. 11 - Page 11 (japancar.fr)










Je suis rapidement redescendu au lac, j'ai récupéré mon sac et j'ai repris la direction de la voiture. J'ai pris ma pause casse-croute sur le plateau d'Anterne. J'ai ensuite atteint la voiture vers 14h30.
Je suis redescendu dans la vallée et je me suis dirigé vers le célèbre cirque du Fer à Cheval. L'entrée pour s'y rendre est payante, mais le tarif a été déduit sur celui de la place de camping. La météo pour le lendemain était encore fois très incertaine...

Post complet partie 4/4

Jour 15: Pas de voiture
Rando: Le Bout du Monde et le lac de la Vogealle

Pour cette fois, j'avais prévu de faire une balade dans le célèbre cirque de Fer à Cheval. Ce cirque est un peu le Gavarnie des Alpes. Il est très connu et très fréquenté! Je l'ai bien ressenti sur la place de camping: 25 euros la nuit pour une tente... Je n'était pas sûr de pouvoir faire la rando aujourd'hui à cause de la météo.. J'avais donc pris 2 nuits. Mais je me suis rendu compte qu'après cela qu'il n'y avait pas de réseau au camping... Resté toute la journée à rien faire et sans téléphone, ça allait être très long! Donc je me suis dit "Tant pis pour la météo, j'y vais quand même!". J'ai donc embarqué ma tenue de pluie et je suis parti vers 8h30 sous un temps complètement bouché!
J'ai d'abord pris la direction du Bout du Monde. La rando se fait dans les bois. Les nuages donnait aux montagnes un air mystique très sympa, mais j'avais quand même la sensation de louper un décor grandiose. J'ai rapidement atteint le Bout du Monde. C'est un petit cirque très resserré, entouré par des sommets limite verticales et d'innombrable cascades. J'ai ensuite pris la direction du refuge de la Vogealle. J'ai fini par pénétrer dans les nuages, m'obligeant à enfiler ma tenue de pluie. J'ai rapidement grimpé les 700m qui me séparait du refuge. Après un petit ravitaillement en eau, j'ai grimpé les quelques mètres qui me séparaient du lac de la Vogealle. Le lac est coincé entre les montagnes et curieusement, il n'était pas trop caché par la brume.











Le torrent du Giffre.




Le Bout du Monde.


















Le lac de Vogealle ( 2000m).



J'ai pris ma pause casse-croûte. Bien qu'il faisait froid, j'ai pris mon temps pour essayer de temporiser un peu, en espérant que la brume se lève. En redescendant, j'ai remarqué que le seuil nuageux était un peu plus haut. J'aurais pu couper en direction du camping. Mais j'ai décidé de prendre mon temps et de repasser par le Bout du Monde. Je suis finalement arrivé au camping vers 16h15.



























Bonne journée à tous!

Hello !

Toujours de magnifiques récits ! Ces coins me rappellent quelques Meet S2000, notamment devant la cascade du Rouget !

Tes photos sont très très belles !

J'étais aussi dans le secteur en aout, j'ai fais du Canyoning au Canyon du "Bout du Monde", mais je pense que ce n'était pas le même vu la localisation !

Merci Arthman!

Oui la cascade du Rouget laisse un souvenir impérissable!
Non c'était pas très loin mais ce n'est pas vraiment dans le même secteur. Je suis allé voir par curiosité, c'était vers Chambéry? Si c'est bien ça, du peu que j'ai vu, ça a dû être sacrément cool la sortie canyoning!

Oui c'était bien ça ! Oui le parcours super cool !

Bonjour à tous!

Post complet partie 1/3

Jour 16: Cirque de Fer à Cheval - Col de Bassachaux, puis Col de Bassachaux - Belvédère de Tréchauffé

https://www.google.fr/maps/dir/46.074566...?entry=ttu

Je n'étais pas mécontent de quitter le camping. Il y avait beaucoup de monde... Et 2 jours sans téléphones, c'est looooong!  Je suis repassé à Samoëns et j'ai pris la direction du col de Joux Plane. Ce col était une étape du tour de France et je passais la veille de l'étape. Il y avait déjà beaucoup de monde sur le bord de la route. Pendant la montée, pour prendre en photo le Mont Blanc, je me suis garé à proximité d'un groupe de Néerlandais. Ils étaient déjà à la bière, il n'était que 7h45  Après ce col, j'ai pris la direction de la vallée d'Abondance et du col de Bassachaux, que j'ai finalement atteint vers 9h30.

Vue sur le Mont Blanc ( 4808m), la vallée du Giffre et la ville de Samoëns ( 700m) depuis la route du col de Joux Plane.


Vue depuis le col de Joux Plane ( 1690m).






Vue sur le Mont de Grange ( 2432m) depuis le col de Bassachaux ( 1780m).



Vu que j'avais réussi à économiser une journée par rapport à mon planning et que la météo était bonne jusqu'à la fin de mon périple, j'ai donc mis cette journée à profit pour faire une petite rando bonus. L'objectif du jour était le Mont de Grange. C'était une rando courte avec uniquement 700m de dénivelé, mais la majeur partie du dénivelé se faisait sur une très courte distance. J'ai donc emprunté le GR5 et je me suis rendu au pied du sommet. Après une petite pause, j'ai attaqué l'ascension très rude du sommet. Je l'ai finalement rapidement atteint après uniquement 2h de marche. La vue depuis ce sommet est, de toutes parts, juste magnifique! L'un des plus beaux sommets que j'ai eu l'occasion de faire!







Vue Sud sur le Mont Blanc depuis le Mont de Grange.




Vue Ouest.


Le lac Léman ( 380m). 


Vue Nord. Le sommet au centre de la photo est la Dent d'Oche ( 2221m) où je serai le lendemain.


Les Cornettes de Bise ( 2432m), la vallée d'Abondance et le village de la Chapelle d'Abondance ( 1020m).




Vue Est sur la station du Châtel et les Alpes Suisses.


Vue sur les Dents du Midi ( point haut 3258m).





J'ai pris ma pause casse-croûte au sommet. J'ai pris mon temps pour bien profiter au maximum de la vue. Je suis ensuite redescendu et j'ai très rapidement atteint la voiture. 
Je suis redescendu du col et j'ai pris la direction du belvédère de Tréchauffé, qui surplombe tout le lac Léman. Pour mon dernier bivouac dans les Alpes et pour conclure cette petite traversée des Alpes, je comptais bien admirer le coucher et le lever de soleil sur le lac Léman. Et hasard du calendrier, c'était le 14 Juillet. J'allais donc pouvoir admirer les feux d'artifices au loin sur Thonon-les-Bains et Evian-les-Bains. 
Je suis arrivé au belvédère vers 16h. Il y avait un peu de monde donc j'ai décidé d'attendre que les gens partent, par politesse, avant d'installer ma tente. Malheureusement, si le fait d'être là le 14 juillet était un hasard pour moi, ce n'était pas le cas pour les autres. Plus les heures défilées et plus il y avait du monde! À 22h00, il y avait littéralement une foule de gens! Je n'osais évidement pas m'installer. Les feux ont finalement été tirés et malheureusement, on ne les a presque pas vus. La foule s'est rapidement dissipée mais un groupe très bruyant était toujours présent. Evidement, il était juste à côté du seul endroit à peu près plat pour mettre une tente. J'ai attendu mais comme il ne partait pas, je me suis installé. Ils ont bien vu que je partais dormir mais ils ont continué à faire un bordel monstrueux. J'ai mis mes bouchons d'oreille et je me suis dit: "Vous voulez faire du bruit? Pas de soucis, rendez-vous demain matin!  "

Vue sur le col de Bassachaux.


Le lac des Plagnes ( 1190m). Je ne connaissais pas ce lac, j'ai un peu regretté de ne pas avoir commencé la rando depuis ce lac.


Un hélicoptère des secouristes en montagne. Il venait d'hélitreuiller des secouristes avant de se poser un peu plus loin pour les récupérer.


Vue depuis le belvédère de Tréchauffé ( 1300m).






La vallée de Morzine.














Les lumières de Lausane.

Post complet partie 2/3

Jour 17: Belvédère de Tréchauffé - Novel, puis Novel - Roche ( Suisse)
Rando: Dent d'Oche depuis le parking de Novel

https://www.google.fr/maps/dir/46.320301...?entry=ttu

Comme prévu, je me suis levé vers 4h pour profiter au maximum du lever de soleil. J'ai d'abord rangé mon bivouac puis je me suis tranquillement installé sur le belvédère. Une fois le soleil levé, je suis retourné à la voiture. Le groupe de personnes bruyantes de la veille dormaient tranquillement dans leurs vans garés juste à côté de la Skyline. Je vais être franc: je n'ai pas fait dans la dentelle! Déjà, ouvrir / fermer les portes pour un oui ou pour un non. Puis évidement, j'ai bien laissé chauffer la voiture bien discrète! C'est important les temps de chauffe! Et enfin au moment de partir, c'était légèrement en côte donc obligé de monter un peu dans les tours...  Non franchement, en général j'essaye d'être respectueux. La voiture est bruyante, je me mets à la place des gens autour. Mais là, ils ont été complètement irrespectueux la veille donc je me suis permis de l'être également.
J'ai repris la route. Une déviation mal indiquée m'a écarté de mon chemin. J'ai réussi à le retrouver sans difficulté mais j'ai perdu 15-20 minutes. J'ai longé le lac Leman jusqu'à St Gingolph. La route n'est pas particulièrement intéressante, le lac est bordé sur sa quasi totalité par de la ville. À St Gingolph, j'ai tourné en direction de Novel pour m'enfoncer une toute dernière fois dans les Alpes. Je suis finalement arrivé au point de départ de ma rando vers 7h30.











Pour cette dernière rando, j'ai choisi de monter à la Dent d'Oche. C'est un sommet qui surplombe le lac. Son ascension est un petit peu technique mais dans l'ensemble, cette dernière rando est assez tranquille. J'ai d'abord emprunté le GR5 pour me rendre au col de Bise, que j'ai atteint après 1h30 de marche. Ce col m'a rendu un peu nostalgique, c'était le tout dernier col de ma traversée des Alpes l'année dernière, avant de basculer sur le lac Leman. J'ai ensuite pris la direction du col de Pavis et des Portes d'Oche. En chemin, je me suis retrouvé nez à nez avec des bouquetins. Ils se moquaient juste complètement de ma présence, ils étaient à moins de 2m de moi et ils vivaient leurs vies comme si je n'existais pas! Je suis ensuite redescendu jusqu'au lac de la Case. J'ai ensuite attaqué les derniers 500ms d'ascension pour atteindre le sommet. La partie technique de la rando commençait autour des 2000m d'altitude, mais dans les faits, il n'y a pas de réelles difficultés! Je n'ai quasiment pas eu besoin d'utiliser les mains. J'ai fini par atteindre le sommet vers 11h30. Comme d'habitude, la vue est magnifique!





Chalets de Neuteu ( 1680m).


Vue sur le Mont Blanc au loin depuis le col de Bise ( 1915m).


Vue sur le lac Léman et le lac de Neuteu ( 1780m).


Le lac de Darbon ( 1810m).


Une femelle bouquetin ou étagne sur les Portes d'Oche ( 1937m).




Vue sur le lac de la Case ( 1750m) depuis les Portes d'Oche.




L'ascension finale de la Dent d'Oche.


Vue Nord sur Lausane depuis la Dent d'Oche ( 2221m).


La vallée de Novel.


Vue Est sur les Cornettes de Bise ( 2432m).


Vue Sud sur le massif du Mont Blanc, les Dents du Midi et le Mont de Grange.




Vue Ouest.







Il y avait un peu de monde au sommet, je n'y suis pas resté longtemps. Je suis redescendu par le versant Ouest. Il faisait chaud et je n'avais clairement pas prévu assez d'eau en partant de ma rando... Il n'y avait aucun endroit où ravitailler. J'ai continué ma route en faisant le tour par le col de Neuva. Je me suis arrêtais sur celui-ci pour ma pause casse-croûte. Je ne me suis pas arrêté longtemps! Le temps se couvrait dangereusement, me laissant présager un orage. J'ai donc rapidement repris la marche et j'ai accéléré le rythme. Les nuages devenaient de plus en plus menaçant. J'ai couru un petit peu pour essayer d'au moins atteindre les bois avant le début des hostilités. J'ai finalement réussi à m'abriter sous les arbres juste avant la première averse. J'ai attendu un peu qu'elle se calme avant de repartir. La pluie a repris de plus belle mais tant pis, j'ai continué quand même! Je m'en moquais, c'était la dernière rando de mon périple! J'ai finalement atteint la voiture vers 13h30. Le ciel commençait déjà à se dégager.





Le refuge de la Dent d'Oche ( 2114m). 








Vue depuis le col de Neuva ( 1775m).



Je suis ensuite redescendu à St Gingolph et j'ai pris la direction de la Suisse. Inévitablement, je me suis fait arrêter par la douane. Cela n'a pas été simple de leurs expliquer pourquoi je partais en vacances avec un échappement calé sur le siège passager, ce même siège où il est censé y avoir le volant!  Bon au final, ils étaient juste intrigués par la voiture. Je me suis ensuite rendu dans un camping où j'avais réservé la nuit. Seulement lorsque je suis arrivé, la réception était fermée... Un samedi après-midi au bord du lac Léman... Le propriétaire venait de s'absenter. Après avoir poiroté en plein soleil pendant une demi-heure, j'ai fini par perdre patience et je suis allé dans un autre camping, une dizaine de kilomètres plus loin!

Post complet partie 3/3

Jour 18: Roche - Châlons en Champagne ( enfin!)

https://www.google.fr/maps/dir/C+design+...?entry=ttu

Après avoir traversé les Alpes françaises, j'allais enfin pouvoir rejoindre Châlons en Champagne, mon objectif à la base!  Toujours la même politique, pas de grandes villes, pas d'autoroutes! J'en avais pour à peu près 7-8h de route. 
Dès le départ, j'étais censé traverser Montreux et toutes les villes Suisses au bord du Léman. J'aurais pu entamer la route la veille après ma rando, mais je n'avais pas envie de traverser les villes en pleine après-midi. Et pour ne pas arriver trop tard chez mes amis, je me suis levé vers 4h du matin. Je m'attendais à rouler tranquille dans des rues désertes. Seulement voilà... Le dimanche à 5h à Montreux, c'était la sortie des boîtes de nuit... Je pense que j'ai eu plus de monde que si j'étais en plein jour! Après un dernier coup d'oeil sur le Léman et les Alpes, je me suis enfoncé dans les terres Suisses. J'ai contourné Lausane en passant par des petites routes, puis j'ai retrouvé la France en passant par les cols de Mollendruz et de Landoz Neuve. J'ai pris une première pause sous ce dernier. J'ai ensuite traversé les plaines du Jura et la Côte d'Or. J'ai pris une deuxième pause à Pontailler-sur-Saône. Puis j'ai enchaîné avec l'Aube et enfin la Marne. J'ai pris ma pause casse-croûte vers Brienne-le-Château. En entrant dans le petit hameau de Margerie-Hancourt, quelques parts vers Vitry-le-François, mon compteur kilométrique m'a indiqué ceci:



Comme dirait France Gall, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup: 

(13-09-2018, 17:28:09)Netarion a écrit : [ -> ]J'ai 2 objectifs qui se traduisent par du km parcourus:
- 225 000 km ( 100 000 parcouru à son volant).
- La barre symbolique des 300 000, en gros d'en arriver à un point où la voiture sera invendable! ^^

Le premier objectif est atteint! J'ai passé 6 ans et 100 000km de ma vie le cul posé dans une Skyline! Ptain quand je jouais à Gran Turismo sur ma PS1 jadis, j'étais loin d'imaginer qu'un jour je dirai une phrase pareil! Elle a roulé au Japon, en France, en Espagne, en Italie ( oui sur 2 km mais ça compte!  ), en Suisse. Elle a traversé les Pyrénées et les Alpes. Cette voiture commence à avoir une petite histoire et j'avoue que j'aime cette idée là!

J'ai finalement atteint Chalons-en-Champagne, environ 10h après mon départ. La journée aura été très calme, avec des routes désertes et très reposantes. C'était la première fois que je faisais autant de route. En prenant 30min de pause toutes les 2h, ça se fait vraiment tranquillement.

Dernier petit regard sur le lac Léman.






Le lac de Joux.




Les plaines sous le col de Landoz Neuve.




Le village de Salin-les-bains avec le fort de Belin sur le sommet de la crête droite et le fort Vauban de Saint André sur le sommet de la crête gauche.



Jours Retours: Châlons-en-Champagne - Quelques parts dans le Périgord Noir puis Périgord Noir - Dax

https://www.google.fr/maps/dir/2+Rue+du+...?entry=ttu

Après une semaine ultra sympa chez mes amis, il était temps de rentrer chez moi! Pour le retour, je me suis autorisé à prendre l'autoroute... Ou pas! J'ai pris que des petites routes! Dès le départ, je me suis fait arnaquer par une déviation mal indiquée.. Mais j'ai pu m'orienter sans même regarder la carte. Je devais rejoindre Nogent-s/-Seine, je pouvais voir les immenses colonnes de la centrale nucléaire qui s'y trouve au loin. J'ai traversé successivement la Marne, l'Yonne, le Loiret, le Cher, l'Indre, la Creuse, la Haute-Vienne et enfin la Dordogne. J'ai pris une première pause à Pont-s/-Yonne, puis une 2ème très agréable dans les bois domanial d'Allogny. J'ai pris ma pause casse-croûte quelques parts dans l'Indre et une dernière pause avant Sarlat. Malgré la très longue journée de route, j'ai fait un petit détour au pont de Chauverne sur le lac de Taurion. J'ai également choisi sur les derniers kilomètres de faire un détour dans la vallée de la Vézère, puis dans la vallée de la Dordogne afin de pouvoir passer par Beynac et Castelnaud-la-Chapelle. Je me suis arrêté à mon petit point de vue habituel à Castelnaud. Puis j'ai finalement fait étape, après 13h de route, pour quelques jours chez ma famille.
Après ces quelques jours où je n'ai absolument rien fait, j'ai parcouru les dernières petites heures de route qui me séparait de la maison.

Le pont de Chauverne




On ne le voit pas et pourtant, il y a 2 ponts sur cette photo. Le pont de Chauverne a la particularité d'avoir été construit sur un ancien pont toujours présent. Il a été englouti sous les eaux du Taurion après la construction du barrage de la Roche Talamy.






Vue sur la vallée de la Dordogne depuis Castelnaud-la-Chapelle.




En tout, 3593km depuis mon départ de Dax, quasiment un mois auparavant.



Et voilà, c'est ENFIN fini! Encore une petite aventure de réussie et dont je ne suis pas peu fier! La Skyline s'est extrêmement bien comportée, la route a été tranquille, le temps beau, les paysages magnifiques!! C'était juste génial! J'ai pris en tout exactement 2001 photos ( oui j'aurais été à 2000 pile si j'avais supprimé une photo prise par mégarde de mon pied  ).
Maintenant que je rédige ces derniers mots, je me rends compte que le compte rendu dans sa totalité est sacrément long! Je ne sais pas si quelqu'un a tout lu mais je pense que ça en valait la peine! Maintenant, il faut que je rattrape mon retard sur les autres sorties....  

Bonne journée à tous!