Japan Car

Bonjour,

je m'en remet a vous dans mon éternel quête, a la recherche de réponse pour ce fameux code erreur 22 d'une GT turbo 96

revenons en arrière... , j'achête en Janvier 2018 une magnifique subaru GT turbo de 96 avec 140 000 km (elle viens de finir le rodage quoi)
carrosserie neuve 6 mois en arrière avec peinture complète et covering, avec des améliorations chassis et moteur correct (juste ce qu'il faut) pour que ça marche bien et tienne le pavé

peu de temps après, j'ai un voyant CE qui commence a apparaitre, bon rien d'alarmant la voiture se met en mode dégradé et bride la puissance(a priori)
je commence a remarquer diverse "petit" problème que l'on ne peu remarquer lors d'un essais de 5 - 10min

- premièrement le voyant CE ne s'allumait que a chaud chaud et quand la voiture tourne bas dans les tours ou est au ralentie pendant plusieurs dixaines de secondes ( dès que je démarais le voyant s'éteignait)
- des ratés par temps humide (très violent)
- comme un bruit de couinement venant de l'avant a chaud au ralentis
- turbo qui soufle trèèèsss tard
- la troisieme qui craque fort dans les tours et au rétrogradage (plus a froids)

Pas une Pas Deux, 1 mois après PAF boites qui explose en 3 (je suis pourtant très doux)
on part pour un changement de boite, boite de Gt2000 marche niquel fait par moi sur le pont d'un amis problème réglé.

entre temps j'avais branché les fameuse cosses vertes et noirs afin de faire sapin de noël sur le tableau de bord 4 défauts ressortaient

22 & 23 sur, j'ai un doute pour les 2 autres bref voici la liste suite a tous cela de ce qui a été fait avec les résultats :

les symptome étaient pour rapelle :
- du mal a démarer si je la laisse pendant plusieurs jours(en faite c'était un peu aléatoire)
- de très gros accoups surtout par temps Humide
- le voyant check engine qui s'allume quand je reste lomgtemps au ralentie mais disparait si je fait tirer dans les tours


- nettoyage du solénoid --> aucun effet
- nettoyage de la dump valve qui était vraiment salle --> petit mieux mais pas fou
- nettoyage du débimettre (il était vraiment salle) --> aucun effet
- test avec un débimetre neuf --> aucun changement
- changement des bougies les anciennes étaitent d'ailleurs très blanches beiges avec comme du calcaire dessus --> léger mieux mais toujours les accoups
- un colier sous l'intercooler était mit sur le stopdurite l'air passait a foison --> découpe de la durite nouveau collier le turbo soufle beaucoup plus tôt et plus fort (code erreur 23 ?)
- tchek des jeux au turbo (admi & echap) --> RAS
- changement des bobines d'allumage (3/4 pour l'instant stefdesign n'avais pas les 4 en stock) + isolation des fils cylindre 1 et 2 et meilleurs passage --> plus aucun accoups (missfire)
- en démontant le décata je découvre une sonde lambda d'un autres model.... cylindrique avec des petit trous alors que la mienne est en (céramique ?) d'origine

après tous cela et j'en oublies surement voila ou j'en suis :

- après un reset ECU 1 seuls défaut : le 22 (capteur de cliquetis), ya du mieux la voiture passe toujours en mode dégradé (ou juste un décalage a l'allumage ?)
- vue comme le moteur tremble je ne pense pas le captueur de cliquetis défectueux et qu'il y a bien un problème qu'elle que part,
- le turbo soufle bien a 0.9 bar avec des crêtes a 1.1 et 1.2
- en arrivant tous ta l'heure je trouvais la pompe a essence très bruyante (on l'entend sifler a plusieurs mètres de la voiture) et quand je met le contact on l'entend se mettre en route et faire vziiiiiiiiiiiiiii blob blob blob (bulle d'air ?) vziiiiiiiii   pourtant c'est une walbro 255L/h d'après l'ancien proprio (non vérifié)

la voiture marche vraiment bien fort dans les tours mais ça reste mitigé a bas régime (jusqu'a l'allumage du voyant) ensuite ça galère un peu 

j'ai commandé la sonde lambda d'origine (240€) ainsi qu'un détrompeur (cellfix) je vous donnerais des nouvelles une fois celle-ci installé avec la dernière bobine.
je vais également changer l'admissions par une en coton qui filtre vraiment avec la tubulure qui ira jusque dans l'aile car l'actuel...............

ce que je suspect pour la suite :

- Pompe a essence ? whynot controler la pressions d'essence pourquoi pas ?
- injecteur rincé   comment savoir ?  (jaimerais bien en mettre des plus gros au passage si vous avez des conseils)
- je pense que je roule trop pauvre ...


si vous avez des idées !! merci a vous

PS : je ne commande que des pièces d'origine sur stef design pas de chinois ou autre, oui oui l'admission je sais

Bonjour

22 Knock sensor
23 Mass Air Flow

J'ai lus dans ta présentation que le turbo était pas d'origine, la carto a t'elle été adaptée a ce nouveau turbo?

Bonjour, A priori non, je me demande si ce n'est pas un turbo de p1, comme je disais la voiture marche vraiment bien en forte solicitation, un problème de cartographie se ferait ressentir a haut régime non ?

Mon problème apparait quand je roule pépère en ville :/

et sinon pour la cartographie je n'en est aucunes idée ... de toute façons si avec les prochain changement je n'est aucune amélioration je la pose chez seb performance pour qu'il me face un check up ...

Pour faire simple l'ecu des 96 n'est pas flachable, les seul moyens c'est
1 passer sur une gestion programmable style Motec.
2 utiliser un WPSM

Turbo plus gros sur carto d'origine, logique qu'elle te face un DTC, trop sec et meme pire tu as eu du cliqueti.
Donc en gros, tu arrête de rouler, tu te trouve un turbo d'origine et croise les doigts pour que ca n'ai pas fait trop de mal.
Sinon bin, prévois un moteur neuf, car il va finir par y passer.

Et pour info, un turbo plus gros avec la meme pression envois plus d'aire.

j'avais réussi photographier une référence dessus mais je ne sais pas si ça suffirait a l'identifier :
78-10820 mais je n'arrive a rien trouver de précis sur internet a prioris ça pourrait corespondre a plusieurs ref ?

j'aimerais vraiment écarter c'est cause, car je ne pense pas qu'un turbo différent génère du cliquetis en roulant a 2500 trs sans être solicité, c'est même l'inverse dès que je déclenche le turbo et que je fait rentré de l'air compressé et refroidi le voyant a tendance a disparaitre.

qu'en penses-tu ?

Quand tu roule gentil il y a peu d'essence qui est injecté, quand tu fait souffler, tu envois de l'air certe, mais tu envois aussi plus d'essence.
C'est l'essence qui refroidie et non l'air.

Il faut voir aussi les bougies, quand tu fais une prépa une des première chose a faire est de changer les bougies pour des plus froides; s'il elles sont d'origines, ça peut être une cause de cliquetis.

Pour être sur de tout, il faut contrôler les AFR et faire des logs, c'est le seul moyen de savoir ce qui de passe vraiment dans le bloc.

Seb a tout ce qu'il faut pour le faire, moi a distance ça va être assez compliqué.

Pour la référence du turbo, je trouve plusieurs turbos, allant du VF35 au TD05 big 16 et même un TD06 20G.
Normalement, il doit y avoir une plaque sur le corps froid, mais elle n'est pas facilement visible turbo monté.

Bonjour Fujiwara,

avant tous merci de t'intéresser a mon sujet, pour les bougies ce sont des NGK PFR7B d'après tes dires je devrais plutôt m'orienter vers des Denso iridium power IK24 ?

pour ce qui est des afr tu penses que je devrais mettre un mano style "Analyseur de Richesse AEM UEGO" il me semble avoir vue un bouchon en aval de ma sonde lambda sur le décata mais de toute façons je peux te garantir que la voiture a un mauvais AFR elle crache du noir a l'échappement (comme de la poudre) ma chérie était derrière quand j'ai démarré l'autre fois et elle en avais plein le molet.

mais ces symptomes indiqueraient plutôt un moteur qui tourne trop riche ? retour a la case départ ou j'incrimine ma pompe a essence ?

De toute façon en partant du principe que la sonde lambda n'est pas la bonne c'est juste impossible pour le calculo de calculer un AFR correct Right ?

ok je reviens du garage j'ai réussi a faire une photo de la fameuse plaque sur le turbo voici ce que ça dit quand je met "X" c'est que je n'arrive pas a lire:

14412AA09X
49178-06X10
TD05H

Ok donc TD05H c'est le turbo d'origine.
Pour les bougie ik22 suffie largement.

Pour les AFR, il te faut une large bandes en plus du mano, ta sonde naro bande ne suffira pas.
Ton ECU ne peut faire que des corrections limitées. s'il dépasse la limite "CE"
Il serait pas mal d’ailleurs de faire un reset ecu, pour qui vire toutes les corrections déjà faites.

La méthode la plus simple, tu débranche la batterie, et tu fait toucher les cables + et - pendant 10 sec.
Ensuite tu rebranche et on vois pour la suite.

Si ton moteur tourne trop riche c'est pas la pompe a essence mais plutôt le régulateur que je contrôlerais.

Question, avec quoi tu as nettoyé le débit metre?

Ok ça c'est plutôt une bonne nouvelle, n'y a t'il pas cependant plusieurs model de TD05 ? impossible de trouver le même que le mien sur internet, j'ai un coude a 90° côté admissions impossible de trouver un turbo avec cette même caractéristique

Oui c'est ce que je pensais pour l'AFR c'est pour ça que je te parlais d'un deuxième emplacement au niveau du décata

j'ai fait un reset ECU suivant cette procédure après chaques pièces néttoyées et changées :

- branchement des cosses Verte et noir sous le volant
- contact
- pédale d'accélérateur a fond pendant 10 sec
- démarrage
- roulage au dessus de 20 - 30 km/h sans dépasser les 3000 trs/mn
- le voyant CE se met a clignoter
- je m'arrete je débranche les cosses reset ECU done

Le régulateur se trouve a quel niveau ? (le filtre a essence est sur un support perrin et semble très récent

pour le débimetre j'ai un doute c'était soit nettoyant frein soit aclool
mais comme expliqué j'ai testé avec un débitmetre neuf et aucuns changement après j'ai pas ré-essayé suite aux dernier entretients

Alcool pour le débit mettre.
Pour le coude c'est normal, le corps froid est fait comme ca sur les "GM" (impreza de 92 a 97)
c'est dailleur pour ca que l'intercooler est de travers.

Pour le régulateur, il se trouve sous la pieuvre en bous de rampe à coté du turbo.
Une durite de 3mm le relis a la pieuvre.

Il se peut que ces durites soit sêches et poreuses, les changer coûte pas cher et ca ne peut faire que du bien. (juste si tu le fais, ne jette pas les vieilles de suite)

Je ne parle pas de la durite d'induction mais coté élice au niveau le l'arrivée d'air.
fin bref je ne pense pas que ce soit un détails important pour le moment, ok pour le régulateur de pression,
a la limite si je change les durites je change tous ça ne me dérange pas de remplacé des pièces qui penvent potentielements être fatigué par des pièces neuve de qualité

il faudrait plutôt que je m'oriente vers quel model comme régulateur ?
chez Stef on me propose :

- le TOMEI type L
- le DEATSCHWERKS dwr 1000

j'attendrais quand même d'avoir la sonde lamba la dernière bobine et le cellfix avant de le commander

je me pose tellements de questions j'ai pleins d'incohérences sur cette voiture, comment elle peut pousser autant avec un moteur d'origine a ce moment la ?

possibilité que ce soit une version STI de 96 ? celle de 280 cv les fameuse GC8 ?
j'ai eu une infinity Q50 3.7 de 330 cv pendant 2 semaines 1 mois et demi avant la sub en voiture de fonction et ça arrachais largement moins la tronche

déjà je n'arrive même pas a trouver le même compteur que le miens sur internet normalement les compteurs de GT turbo s'arrête a 220 ?
le miens monte a 260 avec dans l'ordre de gauche a droite température d'eau, compte tours, vitesses, essence

Sur la carte grise il manque énormément d'informations ...

je ne sais même pas par ou commencer, identifier le véhicule ? ....

Oui c'est une GC8 et non c'est pas une STI, c'est une GT96.
Et si tu trouve que ca marche bien mieux c'est qu'il ne faut pas regarder que les chevaux...

Pour le régulateur http://www.stef-design.com/fr/moteur/361...97-00.html téléphone pour leur demande un de 95/96

Les compteur des GT c'est 180 pour les JDM et 260 pour les autres, 220 c'est pour les version 1.6/1.8 et 2.0 atmo

Ok je regarde tous ça alors je te reviens quand j'ai fait toutes mes petites modifs

Merci pour tous !

J'attrape en cours de route, je serais bien partie sur un "tu tournes pauvre" aussi au départ...

Pour les lambda, il y a 3 fabricants et ce sont toutes les mêmes à peu de choses pret, si ce n'était vraiment pas la bonne tu aurais un CE allumé en permanence. par contre en remettre une d'origine, permettra de valider que le souci ne vient pas de la, ce qui dans ton cas peut être pas mal...

Tu nous parles de préparation, sans nous en dire plus, il y a quoi sur ta voiture exactement (apparemment pompe et le reste...) ?

Tu es de quel coin ?

pour moi tes bougies en pfr7b ça suffit, après c'est question de gout.

Pour la pression de turbo, 0.9 avec des pointes à 1.1-1.2, pour un TD05 ça commence à faire beaucoup... il envoi quand même le pépé.

Bonjour tout le monde,

Me revoilà après pas mal de soucis, la sub ne roule pas actuellement cependant après divers événements elle est passé au banc (agréé assurance) et elle sort 240 Cv a la roue pour un total de 280 cv avec seulement 18% de perte de transmission...

Donc on a bien un soucis quelle que part.

Je rejoint The fab sur l'idée que le moteur tourne trop pauvre, c'est vraiment l'impression que j'ai depuis le début (ou alors de l'avance a l'allumage aussi)

La prochaine fois que j'irai la voir je me lancerai dans la recherche d'un quelconque boitier additionnel je vais commencer par vérifier au niveau de l'ECU j'ai pas vue de robinet autour du solénoïde et de toute façons la pression d'après le mano est de 1.1 en crête et 0.9 stable mais justement peux être qu'un boitier trompe cette valeur

Je vous fais un petit retour quand j'ai le temps de m'en occuper !

Installe une large bande et un nano d'AFR, tu sera fixé.

Salut The Fab, pour répondre a ta Question je suis d'Annecy, la voiture roule de nouveau, j'ai mit les 4 bobines neuves plus de problème d'accoup ou de démarrage, bon point.
La voiture marche pas trop mal a part ce voyant moteur qui reviens encore et toujours, j'ai commandé un capteur de cliquetis chez stef design histoire d'être sur que ce ne soit pas lui qui est défectueux.

Autre point qui est apparu cette été, si je fait une petite accélération en 1 ère par exemple (insertion rond point par exemple) et que je freine et débraye juste après, le régime moteur va chuter avant de remonter voir même la voiture va caler.

je me demande si le cliquetis, les tremblements, et les chutes de ralentie ne serait pas lié à un mauvais jeux aux soupapes, je ne sais pas quand le dernier a été fait et je me dit que ça ne pourrait pas lui faire de mal, vous connaissez quelqu'un, ou un garage qui pourrait me faire ça région Savoie/Haute-Savoie (contre rémunération évidement) ?

Je miserai plus sur une prise d'air que sur le jeux aux soupapes.

Bonjour Fuji,

Ah ça tombe bien que tu m'en parle !

j'ai trouvé quelque chose de bisard sur le (je ne sais pas exactement l'utilité) : Secondary fuel purge (un truc comme ça marqué dessus) le gros machin cylindrique noir a l'avant gauche une des 3 durites est débranché enfin n'est pas étanche tout du moins (celle du milieu qui arrive avec un petit filtre) je vais faire le tour de toutes les durites d'air voir si je trouve quelque chose mais j'ai déjà contrôlé il me semble.

également j'ai un phénomène plus ou moins lié a ça :
Au ralenti si je met un coup de gaz Sec la voiture a une petite latence pour prendre des tours, comme si elle s’étouffait pendant une demi seconde

Coïncidence ? je n'croit pas !

Joke Merci encore de ton aide !

Sans photo c'est plus dure de t'aider, mais je dirait que tu as trouver le canister.
C'est un system avec du charbon actif pour neutraliser les vapeurs d'essence, la purge de ce system envois les vapeurs dans le moteur pour les brûler.

Sur un moteur et dans la vie en général, si ca a été conçu pour être étanche et que ca fuit, il faut le réparer ou le changer.

Ta voiture a plus de 20 ans, changer l'intégralité des durite de depression n'est pas du luxe.
Quand je l'ais fait sur la mienne, elle avait 11 ans, et certaines étaient déjà séchées et cassantes.

En faite c'est pas que ça fuit c'est que la personne a qui je l'ai acheté n'a pas mit de collier    et donc totalement a l'air libre, les durites ne sont pas de la bonnes tailles donc flottes complètement...

j'ai quelques photos si tu veux mais je peux t'en refaire ce soir et toutes les durites sauf certain reniflard sont déjà changé, durite d'induction également, je prend plein de photos ce soir et je te met tout ça sur un drive tu me diras ce que tu en penses !

je t'ai fait un album rapidos avec ce que j'ai trouvé sur mon tel, précise moi exactement ce que tu veux (cheminement solénoid, induction admissions) et je te fait ça

https://photos.app.goo.gl/eiR7a7ZofLXNyewD6

Tu me vire toutes les durites et tu remet tout dans le diamettre d'origine.

Oui chef !

C'est de la durite pour catch can ? les petites comme pour le solénoïde ?

tiens je t'ai fait une petite vidéo

https://photos.app.goo.gl/i5cRQpQy5t3wTAmM9

il y a une 3 et le reste je ne sais plus si c'est 4 ou 5 mm, je regarde ça demain et te dirais.
A 2 minutes c'est ton acuateur de ralentie.

On va tacher de la bichonner, elle a été matraquée cette GT.

Niveau Moteur j'ai quasiment rien touché a part :

- changement de la boite
- nettoyage solénoïde
- nettoyage Dump
- les 4 bobines
- Les 4 bougies
- une admissions BMC ACCDA85-150 (une vrai) qui vient chercher de l'air bien frai dans le parechoc (j'ai pas la boite a air d'origine  )
- le capteur de cliquetis que je reçois demain

Ok j'ai pas regardé ou va la durite sous l'acuateur, un nettoyage de se dernier pourrait être bien ? Si oui que me conseil tu ? j'avais lu quelque chose la dessus je croit

Ahahah ça me va mon but c'est de la refaire Niquel et de n'avoir aucun compromit dans l'utilisation de tout les jours je suis très rigoureux sur l'entretient et si il faut changer quelque chose je le change

[HS]

le pare choc le capot, et l'aille avant droite sortent de chez le carrossier et j'ai encore l'aille arrière droite et avant gauche qui vont y passer aussi en même temps que le renforcement et la remise a neuf de tout les bas de caisse Sinon a par ça le chassis est plutôt sein

une fois que le problème moteur est définitivement résolu j'attaque les frein, les cardans ,les baguette de toit et je vais aussi m'occuper de cette fuite sur le réservoir de DA a priori c'est un joint torique a 1€ et la elle sera comme neuve ))))

[FIN HS]

Je parle de celui qu'il l'avait avant toi et qui a mis des durites d'eau pour la gestion du canister.
S'il a fait ça pour des durites, qu'a t'il fait pour le reste.

Je connais assez mal les 96, j'ai eu une 98 et je suis calé sur la 99/00.

Il va donc falloir que je sorte la RTA (j'espère l'avoir pour la 96) pour ne pas dire de connerie.
Si tout va bien et que je trouve ce que je veux, je t'en passerais une copie.
Tu es pas loin de Thefab il me semble, il connait bien les 96, ca serait pas mal de lui demander si tu peux lui emmener.

Ahhh ba ça avec grand plaisir ! Il faut que je le Mp ?
Oui une copie numérique de la Rta serait la bienvenue

Oui tu peux le MP.
Tu as du recevoir un MP avec un lien.
Pour l'accuateur, je ne suis pas sur qu'il soit nettoyable, le prix fait assez mal au trou de balles.
La durite doit aller a la durite d'induction.
Celle qui est bouchée, est un reniflard et elle ne doit pas etre bouchée.
La boite a aire est encore disponible en neuf, la aussi ca pique, mais moins que l'accuateur.
Un truc que je trouve bizard c'est ton IC, il est droit, sur une 96, il est en biais.

Oui c'est un Upgrade de GT 2000 ou WRX 2001 + quelque chose comme ça pour l'IC

j'ai pas trouvé l'actuateur de ralenti pour 96, en revanche chez stef le 97-98 est a 500+€ 

Mais juste une petite chose, sur une de mes ancienne voiture j'avais plié un reniflard le temps de bricoler un pti truc et en allant faire un l'essai routier j'avais zapper de le remettre, benn toute l'huile est remonté par la jauge de niveau yen avais de partout, donc ça m’inquiète un peux que ce reniflard soit bouché, je suis en train de feuilleter la rta pour y voir plus clair

Je t'avais dis que ca piquer le trou de balles.
http://www.racealtered-import.com/catalo...ts_id=2863
535€ sans les FDP bien sur.

Pour le reniflard rien d'étonnant, il a pour but de faire une "mise à l'air" affin que le bloc ne soit pas sous pression.
S'il est bouché la pression monte, et l'huile comme tout liquide et incompressible donc elle cherche à fuir. Une chance, c'est passé par la jauge, dans des cas plus grave, ça peut te déloger un joint spy.

Sur un EJ20 tu as 3 reniflards, un pour le bloc et un sur chaque culasse.