Japan Car

Les problèmes de ralenti à chaud en ville dans les embouteillages, c'est connu et "normal" sur une S2000. Donc pas de souci a priori.

Cool tes bobines Honda neuves. Si tes soucis de ratatouillage c'est aussi à bas régimes, regarde aussi du côté des bougies et des injecteurs, parfois pas toujours au top au fil des kilomètres. J'ai dû me farcir la triplette bougies/bobines/injecteurs après 200000 kms pour m'acquitter de mes (gros) soucis de carburation.  

(04-01-2019, 21:58:06)Arthman78 a écrit : [ -> ]Oui oui je suis passé à la S également !

Bizarre ton histoire, tu as pas des durites de dépression ou autre abimées / percées ?

Ahhhh top ça

Vendredi prochain je viendrai surement à Parly et mon frangin aussi avec la sienne si jamais

Pour les durites : Rien à signaler
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(05-01-2019, 13:20:44)remy c a écrit : [ -> ]Les problèmes de ralenti à chaud en ville dans les embouteillages, c'est connu et "normal" sur une S2000. Donc pas de souci a priori.

Cool tes bobines Honda neuves. Si tes soucis de ratatouillage c'est aussi à bas régimes, regarde aussi du côté des bougies et des injecteurs, parfois pas toujours au top au fil des kilomètres. J'ai dû me farcir la triplette bougies/bobines/injecteurs après 200000 kms pour m'acquitter de mes (gros) soucis de carburation.  

Bah pour le coup tout ça est fait

Voici mon récapitulatif :


SYMPTÔMES

Lors de lâché de pédale d'accélérateur puis de reprise "légère" (Entre 1500-3000 tr/min selon la vitesse : 1ère, 2nd, ou encore 3ème), la voiture broute de façon désagréable et à ce moment si :

- Je débraye + coup de gaz
- J'accélère de façon vive

La voiture se comporte normalement. Par contre si quand le problème survient j'accélère de façon progressive et trop douce, bah le broutage se fait ressentir de plus en plus .


QUAND/Où ?

- Dans des embouteillages à très faible allure
- Juste après que le véhicule soit à l'arrêt
- Moteur froid ou chaud (mais de façon très aléatoire car je peux faire des trajets sans que rien ne se passe)


ACTIONS FAITES

- Tests de compression : Rien à signaler
- Passage au banc : Rien à signaler (elle sort tous ses chevaux et ne broute pas une seule fois lors d'accélération franche)
- Recherche de fuite niveau durites pression/dépression d'air : Rien à signaler
- Recherche de fuite/suintement : Rien à signaler
- Test de bobines d'allumage : Rien à signaler
- Test de map sensor : Rien à signaler
- Rajout de serre en plastique pour bypasser le problème du "Map Whack" connu sur le forum S2K US
- Passage des Injecteurs aux ultrasons
- Remplacement des bougies par du neuf (les anciennes étaient usées de façon uniforme)
- Remplacement des bobines par du neuf

Après tous ça, j'ai cru que le problème était résolu mais quelques temps après ça revenait de façon aléatoire donc je pense que ça n'a jamais été résolu au final.


Pistes :

1- Remplacer la pompe à essence + crépine (Tant qu'a faire autant passer à une plus grosse comme ça rien ne sera perdu si ce n'est pas ça )

2- Sonde lambda qui commence à déconner : ça me semble pas impossible, même si tiré par les cheveux à mon sens

3- Capteur TPS qui déconne : Pareil que le point précédent la piste de ce capteur me semble peu probable

4- Mise à part tout reprendre depuis le début je vois pas


A SIGNALER

- J'ai une odeur forte d'essence que je ressent à l'arrêt ou en embouteillage et qui vient au niveau du canister (à l'arrière gauche en dessous de la voiture), j'ai rien vu de bizarre niveau durite ou autre mais connaissant le rôle de ce dernier j'ai des doutes quant au fait que le problème soit lié.

- Lorsque la voiture broute j'entends des "cloc cloc" au niveau de la boite de vitesse ou de ses supports et ça balance de plus en plus si le problème intervient. Je pense que c'est un dommage collatéral.

Voici un peu où j'en suis au jour d'aujourd'hui, je sent que je me rapproche du problème mine de rien si jamais vous avez idées je suis preneur

Et un ou des silentblock? Qui sont en fin de vie et donc laisse bouger le moteur plus lors des petites accélérations d'ou ces à coups ?

Alors justement ce matin je me suis fait la réflexion . Le seul SB que je vois mort c'est sur le pont 1 sur 4 est en fin de vie la plus totale . Quand j'attaquerai le train arrière je les remplacerai tous façon.

Salut,

Alors après plusieurs message reçus il semblerait que mon problème d'accoup puisse être lié avec le soucis numéro 2 que je comptais résoudre après : " Forte odeur d'essence depuis l'extérieur du véhicule".

Ne voulant négliger aucune piste, je vais en parallèle prospecter de ce côté.

Voici l'acte II du chapitre " Forte odeur d'essence " .

Petit récapitulatif :


SYMPTÔMES

- Forte odeur d'essence à l'extérieur du véhicule
- Odeur présente mais moins importante à l'intérieur


QUAND ?

- Peu importe le climat Chaud ou froid : J'insiste la dessus car beaucoup on se problème uniquement lorsqu'il fait très chaud et ça semblerait normal
- Surtout quand la voiture est au ralenti ou roule très peu : Peut-être une similitude avec le problème 1
- Réservoir vide, à moitié ou plein


ACTIONS FAITES

Check d'odorat :
- Niveau baie moteur : Rien à signaler
- Coffre : Rien à signaler
- Trappe à essence : Odeur forte => remplacement du bouchon d'essence par un OEM (depuis plus d'odeur niveau trappe)
- Niveau dessous de caisse à l'arrière côté passager : Odeur forte identifié et semble être le canister ou pas loin


PISTES
Sur les forums US j'entends parler d'EVAP qui se trouve dans le compartiment moteur qui est relié au canister en dessous à l'arrière du véhicule donc je dois :

- Trouver un schéma explicite avec toute la chaîne du compartiment vers le canister
- Vérifier que les durites ne sont pas débranchées ou autre
- Retirer le canister ou EVAP pour vérification approfondie

A petit pas de fourmis mais on avance quand même

Pour tes soucis d'accélérateur : as tu un potentiomètre d'accélérateur ?
Si oui, alors ne cherches plus...
Il est là pour transformer la force appliquée sur la pédale en information électronique à envoyer au papillon...
Il est constitué de filaments qui lèchent une piste électronique... Et souvent, ils se cassent, et donc les infos ne sont plus 100% exactes...

Un truc facile à faire : démontes le boîtier de protection, nettoies l'intérieur au spray contact, et remets un peu de graisse dans la gaine du câble....

Si tu es en commande directe, alors oublies mes idées....

(07-01-2019, 10:27:08)lilwarrior a écrit : [ -> ]2- Sonde lambda qui commence à déconner : ça me semble pas impossible, même si tiré par les cheveux à mon sens

Ben tu vois perso je ne serais pas surpris que ton broutage vienne de la sonde lambda car je suis passé par là avec ma FN2.
En roulage "normale" tu es en closed loop çà broute (correction lambda) et en pleine charge rien et c'est normal car tu es en open loop (aucune correction lambda).

(07-01-2019, 18:57:03)nonovtec a écrit : [ -> ]Pour tes soucis d'accélérateur : as tu un potentiomètre d'accélérateur ?
Si oui, alors ne cherches plus...
Il est là pour transformer la force appliquée sur la pédale en information électronique à envoyer au papillon...
Il est constitué de filaments qui lèchent une piste électronique... Et souvent, ils se cassent, et donc les infos ne sont plus 100% exactes...

Un truc facile à faire : démontes le boîtier de protection, nettoies l'intérieur au spray contact, et remets un peu de graisse dans la gaine du câble....

Si tu es en commande directe, alors oublies mes idées....

Hello,

Si par "commande directe" tu entends câble relié au papillon ben c'est mon cas

(08-01-2019, 00:39:42)Démon a écrit : [ -> ]

(07-01-2019, 10:27:08)lilwarrior a écrit : [ -> ]2- Sonde lambda qui commence à déconner : ça me semble pas impossible, même si tiré par les cheveux à mon sens

Ben tu vois perso je ne serais pas surpris que ton broutage vienne de la sonde lambda car je suis passé par là avec ma FN2.
En roulage "normale" tu es en closed loop çà broute (correction lambda) et en pleine charge rien et c'est normal car tu es en open loop (aucune correction lambda).

Moi non plus effectivement mais j'ai plein de pistes et faut que je priorise un et là... c'est le drame .

''commande directe'' ça ne veut rien dire. 
C'est a câble mais il y a quand même un capteur TPS qui est un simple potentiomètre. Vérifie le ça prend 5 min et c'est simple.

Ça veut dire quelque chose si....
Commande directe veut dire comme sur phase 1 : commande le papillon directe au papillon
Sur phase 2 : commande de câble reliée à un potentiomètre...

Je vérifierai et il semblerait que tu ai raison depuis le départ avec cette piste . Je m'explique, ce problème semble bien connu sur énormément de S2000 (phénomène amplifié avec code erreur ou un peu plus minime mais tout de même gênant).

Je ferai le test ce soir mais j'y crois davantage cette fois

Voici la source qui l'explique très bien : https://www.s2ki.com/forums/s2000-under-...ed-589399/

Oui nono désolé je t'ai mal compris a cause du terme potentiomètre. Sur phase 2 c'est un papillon elec donc.
Sur phase 1 a câble avec un TPS qui est juste un potentiomètre.

Essaie de prendre la tension directement aux bornes du calculo et pas sur le capteur.

Édit : tiens, ce tuto m'avait aidé
https://honda-tech.com/forums/tech-misc-...r-2947986/

Tu peux pas brancher quelque chose sur la prise OBD pour mesurer les valeurs lambda et voir si une n'est pas en cause ?

De ce que tu racontes, c'est - hélas - tout à fait normal sur une S2000, ph.1 qui plus est (réputée pour tourner plus riche). Cela peut se produire également dans les parkings souterrains, dans les arrivées de péage, en ville dans les embouteillages, autant de situations dans lesquelles je soupçonne le moteur de manquer d'air (échappements ? air trop chaud ?).

La seule parade que j'ai trouvée, c'est un coup de gaz généreux débrayé dès les premiers signes de broutage, puis tout revient dans l'ordre pour les 2 minutes suivantes, à recommencer autant de fois que nécessaire. Pas trouvé mieux, mais ça roule toujours. Ma première S2000 le faisait, ma seconde aussi. C'est une question qui revient souvent mais il n'y a pas vraiment de solution à apporter. Vérifie tes bougies au cas où, nettoie tes capteurs, vérifie le filtre à air, mais ça me paraît tout à fait banal pour une S2000 (même si quand même quoi...).

C'est comme le "clac" des cardans au démarrage, étrange mais "normal"...

La S2000, c'est tout un poème, on psychote sur tout au début ("mon précieux...") : les vibrations au freinage, les bruits de roulement, les vibrations du levier de vitesses, la boîte qui grogne, l'embrayage qui vibre, les bruits d'air au-dessus du pare-brise, la vitre passager qui ne s'abaisse pas, la hauteur de la capote une fois repliée, le niveau d'eau qui baisse, et puis on se rend compte que ça tient, que ça fonctionne toujours, et alors seulement on se détend...

(08-01-2019, 14:40:58)Arthman78 a écrit : [ -> ]Tu peux pas brancher quelque chose sur la prise OBD pour mesurer les valeurs lambda et voir si une n'est pas en cause ?

Non malheureusement, j'ai commandé un ELM mais je doute qu'appart les codes erreur il me donne d'autres infos, à voir.

(08-01-2019, 16:24:46)remy c a écrit : [ -> ]De ce que tu racontes, c'est - hélas - tout à fait normal sur une S2000, ph.1 qui plus est (réputée pour tourner plus riche). Cela peut se produire également dans les parkings souterrains, dans les arrivées de péage, en ville dans les embouteillages, autant de situations dans lesquelles je soupçonne le moteur de manquer d'air (échappements ? air trop chaud ?).

La seule parade que j'ai trouvée, c'est un coup de gaz généreux débrayé dès les premiers signes de broutage, puis tout revient dans l'ordre pour les 2 minutes suivantes, à recommencer autant de fois que nécessaire. Pas trouvé mieux, mais ça roule toujours. Ma première S2000 le faisait, ma seconde aussi. C'est une question qui revient souvent mais il n'y a pas vraiment de solution à apporter. Vérifie tes bougies au cas où, nettoie tes capteurs, vérifie le filtre à air, mais ça me paraît tout à fait banal pour une S2000 (même si quand même quoi...).

C'est comme le "clac" des cardans au démarrage, étrange mais "normal"...

La S2000, c'est tout un poème, on psychote sur tout au début ("mon précieux...") : les vibrations au freinage, les bruits de roulement, les vibrations du levier de vitesses, la boîte qui grogne, l'embrayage qui vibre, les bruits d'air au-dessus du pare-brise, la vitre passager qui ne s'abaisse pas, la hauteur de la capote une fois repliée, le niveau d'eau qui baisse, et puis on se rend compte que ça tient, que ça fonctionne toujours, et alors seulement on se détend...

Sur les forums, je vois ceux qui ont ces problèmes et ceux qui n'ont aucun problème en phase 1, je suis là justement pour tordre l'idée aux idées reçues (tant que possible ) ou à défaut tenter de solutionner/d'atténuer ces problèmes récurrents

Le coup de gaz ça aide bien c'est vrais mais je suis persuadé qu'il y à moyen de faire autrement. Celle de mon frangin ne le fait pas pour l'avoir roulé plusieurs fois et tenté de reproduire le phénomène bon après c'est une Phase 1.5 donc AFR un poil plus pauvre. Si je part sur la logique de richesse, ça colle plutot bien. As-tu pu mesurer l'AFR quand ça te le fait ?

Si c'est l'AFR la cause, en rajoutant une ligne decata (type Invidia, Toda ou autres) par exemple , la phase 1 tourne un poil plus pauvre et le soucis de raté devrait être rayé de la carte C'est une piste intéressante à explorer .

Je psychoterai toujours c'est ça le truc il y à des bruits dit "normaux" que je peux comprendre et d'autres dont je pense que nous pouvons avec de la réflexion/recherche les supprimer ou atténuer.

Sinon j'ai fais un test du Capteur TPS, j'ai bien 4,5v à WOT et 0,27v en Idle (Sur le Worshop c'est 0.3v et max 4.8v donc je suis pas trop mal). En allant vers le WOT de façon progressive les données sont cohérentes du coup, la piste du capteur TPS est potentiellement écarté. Potentiellement car sur la route avant les tests je n'ai pas eu les ratés que j'ai en tant normal et ce matin non plus d'ailleurs (rappelons nous que certaines fois, il ne se reproduise pas ). D'ailleurs, en y pensant ça survient plus souvent en côte que sur plateau (ça rappel davantage l'AFR ).

Je ferai comme tu as dit mais en plus drastique : virer le papillon, retirer tous les capteurs, les nettoyer, recalibrer la sonde TPS, mettre un joint thermal tant qu'à faire et voir ce que ça donne.

Si toujours pareil j’essayerai d'autres choses, je vous tiens au jus et je crois à la résolution de ce problème qui sera désormais le notre au frère de S2000

Comment comptes tu faire pour recalibrer la sonde TPS ? ça m'interresse !

Pour ma part j'essayerai deja les choses simples: nettoyage de toutes les sondes et connectiques (Lambda x2, TPS, PMH, MAP...) et ensuite Resset ECU pour voir si deja il y a un impacts ou non.

Pour ma part ce broutage ne m'est jamais apparu en 4000 km sur ma S2000 ph1

Remy C , une voiture qui broute ce n'est pas normal. Ma Ph1 de 208k km ne fait pas ça.
Si je l'avais je chercherais aussi.
Bon courage et check ton filtre à essence et passe un coup de fil à Dv racing comme conseillé sur le fofo S2k

(09-01-2019, 11:26:22)alexis_william a écrit : [ -> ]Comment comptes tu faire pour recalibrer la sonde TPS ? ça m'interresse !

Pour ma part j'essayerai deja les choses simples: nettoyage de toutes les sondes et connectiques (Lambda x2, TPS, PMH, MAP...) et ensuite Resset ECU pour voir si deja il y a un impacts ou non.

Pour ma part ce broutage ne m'est jamais apparu en 4000 km sur ma S2000 ph1

Comme renseigné sur ce lien que j'ai mis un peu plus haut : https://www.s2ki.com/forums/s2000-under-...ed-589399/

Effectivement les prochaines actions seront Nettoyage complet du papillon et de la TPS puis recalibrage etc...

Tant que ça n'est pas arrivé ne cherche pas plus loin et roule

(09-01-2019, 12:02:40)blackfinger974 a écrit : [ -> ]Bon courage et check ton filtre à essence et passe un coup de fil à Dv racing comme conseillé sur le fofo S2k

Merci, comme dit sur S2K, je pense que le remplacement filtre à essence + crépine + pompe à essence suivra (dès que j'aurais déterminé quelle pompe à essence AEM haut débit compatible E85 est la plus adapté pour la suite de mon projet). Je contacterai DV

Ce n'est sans doute pas normal, c'est vrai, peut-être que je passe à côté d'un détail (une Durit par tout à fait étanche ou un capteur mal nettoyé). Reste qu'en 200000 kms en S2000, ça m'est toujours arrivé à chaque fois dans les mêmes conditions, qu'il s'agisse de ma précédente ph.1 ou de mon actuelle ph.2. Un coup de gaz, et ça repart !

Disons simplement que j'ai arrêté de me poser des questions sur ce point, sachant que pour tout le reste, ça roule impec.

Pour le boitier j'ai une télécommande de diagnostique qui est capable d'afficher ces valeurs je pense . Je bosse au Plessis Robinson si tu es dispo un midi on peut se voir pour regarder ça et se faire une petite bouffe sinon je pourrais le ramener a P2 !

(09-01-2019, 17:47:47)remy c a écrit : [ -> ]Ce n'est sans doute pas normal, c'est vrai, peut-être que je passe à côté d'un détail (une Durit par tout à fait étanche ou un capteur mal nettoyé). Reste qu'en 200000 kms en S2000, ça m'est toujours arrivé à chaque fois dans les mêmes conditions, qu'il s'agisse de ma précédente ph.1 ou de mon actuelle ph.2. Un coup de gaz, et ça repart !

Disons simplement que j'ai arrêté de me poser des questions sur ce point, sachant que pour tout le reste, ça roule impec.

Tu as dit un truc qui a retenu mon attention, si ça te fait la même chose que ton ex phase 1 sur ta phase 2 je pense qu'on peut éliminer le problème de voiture qui tourne trop riche car sur la phase 2 elle tourne plus pauvre que les 2 autres . Regarde la procédure avec un multimètre pour le capteur tps ne sait-on jamais ça prend 2 min .

Arthman : je t'ai MP

Hello,

comme vous le savez, très bientôt j'attaque la dépose des trains (en premier lieu train avant et par la suite arrière) pour sablage et remplacement de tous les Silent-bloc.

Pour le moment j'attends les dernières pièces du train avant qui devrait pas tarder .

Tant qu'à faire, je retirerai les arches de roues pour vérification et traitements des points de rouille (superficielle) que j'identifierai. A force de recherche sur les forums, je vois plusieurs méthodes avec différents produits et j'ai fais un résumé (qui vaut ce vaut hein ) de l'ordre d'utilisation et des produits qui sont conseillés dans l'ensemble.

Je souhaiterais l'avis des connaisseurs (Gossar et d'autres si jamais vous passez par là ), sachant que je possède déjà du Rustol .

1- Retirer les pare-boues
2 - Nettoyage de la poussière avec une brosse métallique
3- Utilisation de la Dremel avec sa brosse métallique ou ses disques (pour les endroits récalcitrants)
4- Nettoyage à l'Acétone pour tous dégraisser
5- Utilisation du produit JULIEN destructeur de rouille ou RESTOM PAC 2030 (contient de l'acide phosphatant si j'ai bien compris). Pour l'utilisation à ce que j'ai compris il faut en passer plusieurs fois sans le laisser sécher sur 2 ou 3H.
6- Nettoyage à l'acétone pour tous dégraisser
7- Utilisation de l'apprêt primaire phosphatant (RESTOM Phosprim 4090)
8- Laisser sécher
9- Utilisation de la peinture Epoxy durcissement à froid RESTOM EAF 2092
10- Une fois sec utilisation du RUSTOL en spray ou liquide selon l'endroit
11- Utilisation du Spray en goudron pour l'arche des roues (Est-ce vraiment nécessaire d'ailleurs )

J'ai aussi lu Restom®CireCorpsCreux 4010 mais faut que je me renseigne davantage et que je vois si c'est vraiment utile.

Quelques colis reçus, le train avant peu être démembré :

Kit de cale de crémaillère/Biellettes de barre stabilisatrice Hardrace et colis Spoon surprise



Rigid Collar Spoon (j'ai craqué :Embarassed: )



Alors un récapitulatif des pièces pour le train avant :

- Tous les silent-bloc : OK
- 2 roulements : OK
- Rotules pivots long inférieur, Rotules pivots supérieur, Biellettes de barre stabilisatrice Hardrace : OK
- Kit réfection d'étriers OEM : En attente

Il ne me manque qu'à commander le nécessaire pour traiter la carrosserie (de ce côté le choix est fait :
- Acétone
- Restom pac 2030
- Restom phosprim 4090
- Restom eaf 2092
- Rustol Spray ( + En pot : OK)

(16-01-2019, 14:08:42)blackfinger974 a écrit : [ -> ]au top ! tu va nous refaire une S neuve !

Yeah . Comme ça je pourrai enfin m'amuser en glissant sans craindre pour mes trains

Sur S2000 certains ont les ventilateurs (les 2) qui restent longtemps allumés (même moteur froid ?

Je ne sais pas si c'est un problème mais depuis que j'ai la voiture je trouve cela bizarre et peut-être que c'est lié aux accoups

Je m'explique :

SYMPTÔMES

Les ventilateurs (les 2) s'allument quand le moteur est chaud et restent allumés même quand le moteur est supposé froid.

Des fois en mettant juste le contact (moteur froid) ils tournent déjà à fond les ballons et continuent quand je démarre.

D'autres fois je démarre la voiture moteur froid et ils sont éteints puis si la voiture chauffe ils se rallument et restent allumés (pour plusieurs démarrages ou pas d'ailleurs )


QUAND ?

- Indépendamment de s'il fait froid ou chaud
- Indépendamment de si je met le chauffage ou pas.
- Si les ventilateurs sont éteints ils s'allument quand le moteur chauffe Normal.


DEJA FAIT

- Remplacement de calorstat dès que j'ai eu la voiture
- Vidange du liquide de refroidissement + purge
- Nettoyage de la sonde de déclenchement de ventilateur situé sur le radiateur (zone du bas)
- Radiateur aluminium gros volume tout propre


PISTES

- Corrélation possible avec le soucis de ratés à bas régime ? Les ventilateurs tirent beaucoup de jus et donc à très bas régime le moteur broute (enfin ça reste une hypothèse j'ai d'abord besoin de savoir si vous avez des ventilos qui agissent pareils)

peux être un problème de relais qui reste collé.

Si ça peut aider, sur une S2000 avec un circuit de refroidissement en bonne santé, la deuxième vitesse s'enclenche à chaud, tourne quelques secondes, puis coupe. Bizarre les premières fois, puis finalement très rassurant. Et ça recommence autant de fois que nécessaire.

C'est très rare qu'elle reste enclenchée plus d'une minute, à moins qu'il fasse très chaud, que ce soit sur circuit ou que le radiateur soit un peu fatigué (ce qui est le cas sur la mienne, donc ça tourne quelques dizaines de secondes). Vérifie que ton radiateur est intact (débris, ailettes), il est situé dans une zone très exposée. Regarde également si la climatisation n'est pas en marche, on ne sait jamais.

Quant aux ratés à bas régime, la mienne l'a encore refait hier, comme d'habitude... pas d'évolution, pas de dégradation, la routine quoi...

Alors la piste du relais il faut que je regarde

(17-01-2019, 09:18:54)remy c a écrit : [ -> ]Si ça peut aider, sur une S2000 avec un circuit de refroidissement en bonne santé, la deuxième vitesse s'enclenche à chaud, tourne quelques secondes, puis coupe. Bizarre les premières fois, puis finalement très rassurant. Et ça recommence autant de fois que nécessaire.

Donc cela veut dire que le premier ventilo tourne sans arrêt et le deuxième s'active que quand la température est élevé ? Moi les deux sont à fond et ne s'arrête pas (même à froid ).

La clim est bien éteinte et d'ailleurs si je met la clim ça glace bien et le ventilateur en question déjà allumé reste ainsi

(17-01-2019, 09:18:54)remy c a écrit : [ -> ]C'est très rare qu'elle reste enclenchée plus d'une minute, à moins qu'il fasse très chaud, que ce soit sur circuit ou que le radiateur soit un peu fatigué (ce qui est le cas sur la mienne, donc ça tourne quelques dizaines de secondes). Vérifie que ton radiateur est intact (débris, ailettes), il est situé dans une zone très exposée. Regarde également si la climatisation n'est pas en marche, on ne sait jamais.

Quant aux ratés à bas régime, la mienne l'a encore refait hier, comme d'habitude... pas d'évolution, pas de dégradation, la routine quoi...

Mon radiateur est un en alu gros volume et les ailettes sont impeccable.

Les ratés ne se font plus ressentir depuis que j'ai fait les tests électrique du capteur TPS (c'est soit le fait de bouger les câbles du capteur soit c'est un leurre. Quoi qu'il en soit je compte bien régler tous ces problèmes un à un avant de toucher au moteur )

Il semblerait qu'il y ait plusieurs comportements suivant les générations mais il faudrait avoir les schémas de câblage sous la main.

2 tests simples à faire.

Tu débranches la sonde de température du radiateur. Si ça coupe la ventilation, c'est la coupable. Elle est supposée se fermer à partir de 93°.
Tu débranches la prise A de l'ECM (contrôleur clim/chauffage à tes pieds côté conducteur ?). Si ça coupe la ventilation, c'est cette zone qui déconne.

S'il faut débrancher les 2 pour que ça coupe, tu as probablement 2 défauts.

Si débrancher les 2 ne coupe pas les 2 ventilateurs, relai collé pour celui qui continue de tourner.

Si c'est comme sur la Toyota, il y a une sécurité. Si la sonde de tempé est débranché, ça fait automatiquement tourner le ventilateur (direct à la masse, la sonde ouvrant le circuit pour couper le ventil).
J'avais un faux contact au niveau de la sonde qui me faisait tourner le ventil.

A vérifier avec le schéma pour ta voiture.