Japan Car

Salut, merci à vous.
Ça aurait été plus simple avec un Kpro!!
Mais je préfère garder l’ECU d’origine 

Suite du diagnostic

Maintenant la voiture démarre et tourne correctement.
J’ai pas fini de purger le LDR ni de le faire monter en température… j’ai juste démarré
Le voyant moteur allumé donc je continue à chercher les solutions aux défauts

J’ai encore 3 défauts moteur à résoudre et la direction électrique qui part en cacahuète toute seule!!

-Diagnostic OBD2
Code P0600: problème de connexion au multiplexeur.
Ma voiture, contrairement à ce que je pensais en est équipée aussi du multiplexeur c’est un système qui contrôle les accessoires, éclairage… de la voiture par la boîte à fusible intérieur.
En inspectant le schéma du faisceau du multiplexeur de l’EP3 je vois qu’il n’y a qu’un seul fil relié a l’ECU à la borne e24.
Le boîtier Doctronic Swapbox-K que j’ai installé sert à shunter l’anti démarrage et aussi le multiplexeur pour les véhicules non équipés. Un fil à brancher à la place du fil sur cette borne e24.
Selon le schéma de montage du boîtier, il faut brancher ce fil!!…Mais en fait sur ma EM2 il ne faut pas!!
J’ai donc rebranché le fil existant d’origine sur mon faisceau à la place de celui du boîtier swapbox en e24 sur l’ECU
Ça marche, plus de code P0600

P0135: problème de résistance de chauffage de la sonde O2 no1
J’ai vérifié le câblage qui est tout neuf, le relais claque et j’ai du courant.
Je pense que c’est sonde qui est nase, je vais la remplacer.
J’avais utilisé la vielle du D17 d’origine.
À voir plus tard donc

P1298: surtension détecté par l’ELD (Electric Load Detector)

Système dans la boîte à fusible moteur qui permet lorsque l’électronique n’est pas trop sollicitée de faire baisser la charge de l’alternateur de 14,4v à 12v. Moins d’effort sur l’alternateur = moins de conso de carburant, d’usure…
Ma voiture n’en est pas équipé.
Je vais voir pour installer ce système dans ma boîte à fusible car l’ECU d’origine en a besoin pour fonctionner à 100% et sans défaut.
Si vous avez une autre solution je suis preneur.

-Direction électrique.
J’avais aussi un léger problème de direction assistée qui fait n’importe quoi toute seule!!
Une vidéo parle mieux que des mots!!



J’ai trouvé le problème !!
J’ai installé une crémaillère d’EP3 LHD avec le câblage et le boîtier qui proviennent d’une EP3 RHD.

La différence est qu’à cette borne les 2 fils noir et rouge sont inversés entre les moteurs de direction suivant si c’est RHD ou LHD.



J’ai donc inversé les 2 fils sur la prise du boîtier électronique




Ça marche parfaitement!!! Excellent

Pwwaaa le défaut de DA qui fait flipper!
Bioen joué pour le diag, je suis très impressionné par le calme apparent (dans ton CR en tous cas ) et par la solution easy "c'était juste une inversion de fils"

Ah ouai, mignon le défaut de la direction assistée... Lorsque j'avais eu mon problème d'alternateur sur mon EP3, le volant me donnait aussi des grands coups dans ce genre. Mais là c'était rien à côté de ce que tu as eu! 
C'est vraiment toujours impressionnant de voir comment tu gères tous les domaines ( mécanique, carrosserie, électrique etc) et comment tu prends tous les problèmes un par un en gardant la tête froide! 

Pour l'ELD, il faut mettre la pin de l'ecu à la masse avec une résistance.
Il faudrait que je recherche les infos que j'avais trouvé, j'avais pas trouvé beaucoup d'info mais en croisant, j'avais réussi.
La plage de retour de l'ELD est de 0v à 5v.
Pour régler un truc correct, j'avais mit un potentiomètre entre la pin de l'écu et la masse, le potentiomètre au milieu de la plage pour ne surtout pas être à 0, puis j'avais lu les valeurs que l'ELD trouvait via Hondash.
Après avoir trouvé la valeur qui m'allait au niveau du potentiomètre, j'ai pris sa résistance, puis acheté les résistances qui correspondent a celle du potentiomètre pour faire un fils propre.
J'avais fait ça sur avec un écu PCT (B16B) sur caisse d'EK, par contre, je n'ai aucun souvenir de la valeur de la résistance, mais elle est propre à chaque modèle d'écu d'après ce que j'avais lu.

Merci   
Au début je me suis dit que j’avais installé une DA autonome 

Merci pour la combine GC106XT, excellente info.
J’ai vu des schémas sur le net pour shunter le système avec une résistance sur la masse de l’ELD, la technique est connue des amateurs de grosses sono. Encore faut il avoir ce système, moi je l’ai pas…
J’en avais déduit qu’il était possible de faire la même chose sans le système ELD et tu confirmes

Dans mon cas, je cherche à faire une EM2 avec toute la mécanique de l’EP3 et entièrement d’origine… une EM3 comme Honda aurais du la commercialiser!!  (je me serais fais moins chier à la faire  )
J’ai commandé une boîte à fusibles d’EP3 pour récupérer le système ELD et le brancher dans la boîte d’EM2 et sur mon ECU
Les boîtes à fusibles sont similaires EP3-EM2 donc je devrait pas avoir de soucis pour l’adapter.
Les EM2 avec moteur D17a2 et D17a9 sont équipées de ce système, mais pas la mienne avec le D17a8.

Bonne info

Salut, je me permet de m'incruster pour avoir une info. Sur ta première page il y a mentionné "climatisation ep3" pourrait tu m'éclairer sur son installation ? Je suis en train d'en installer une sur mon ep3 mais mon bouton A/C ne fonctionne pas.

Pour le défaut du multiplexer moi ça me l'a mis à cause de l'éclairage du coffre que j'avais débranché.

Salut à vous

@jokerleborgne, je ne peux pas trop t’aider pour la clim.
J’ai simplement installé le système de clim EP3 dans ma EM2 mais je l’ai pas encore fait fonctionner.

—

Ca avance bien ce projet, je vois le bout mais y’a encore pas mal de chose à faire avant de prendre la route.
Voici comment j’ai résolu les 2 derniers défauts moteur.

-P0135: problème de chauffage de la sonde O2 no1

Après vérification, la sonde lambda d’origine du D17a8 que j’ai monté n’est pas la bonne référence pour le K20a2 avec ECU PRA , je pense que le soucis venait tout simplement de la.
J’ai donc décidé de remplacer la la sonde par une de la bonne référence.



Ça marche, plus de code P0135 et plus de voyant moteur allumé.

-P1298: l’ELD
Ce défaut reste enregistré dans l’ECU mais n’allume pas le voyant moteur.
2 possibilités: leurrer le système avec une résistance ou l’ajouter à ma voiture.
Vu que je suis parti dans le délire de mettre toute la mécanique de la EP3 typeR, l’ELD en fait parti, j’ai donc décidé de l’ajouter à ma voiture.
J’ai acheté une boîte à fusible d’EP3, ça me permet d’avoir des relais, fusibles de rechange et de récupéré le système ELD avec le câblage pour le brancher dans ma boîte à fusible EM2

EM2 à gauche, EP3 à droite
Le système ELD fléché en bleu



L’ELD avec son câblage



Ma boîte à fusible EM2 une fois modifiée



J’ai ensuite rallongé le faisceau pour aller jusque dans l’habitacle.
Pour le raccorder, 3 fils à brancher
-Une alimentation IG1
-Une masse
-l’info du capteur ajouté à la borne e15 de l’ECU.

Ça fonctionne, plus de défaut moteur
Yesss  :cheers:

-EPS, DA électrique.
Sur la boîte à fusible EP3, j’en ai profité aussi pour récupérer le fusible EPS (fléché en vert sur la première photo) et son câble pour brancher le moteur de DA dans la boîte à fusible comme a l’origine sur l’EP3 plutôt que directement sur la batterie via un porte fusible.
Moins de câble, plus propre…

A+

c'est du super boulot, plein de minutie bravo, celui qui ne sait pas que t'as voiture n'a pas éxister comme ça n'y verra que du feu

Excellent ! L'ELD agit sur quoi exactement ? ça détecte la charge mais l'alternateur n'est pas débrayable a ma connaissance ?? Je vois pas trop l'intérêt de cette fonction..

Il n'est pas débrayable, mais tu as moins de résistance dans le bobinage quand il ne charge pas, donc la rotation est plus facile.

Salut et merci
Oui, l’ELD donne une info de tension à l’ECU suivant les consommateurs allumés.
Selon la tension, l’ECU fait augmenter ou diminuer le champs magnétique de l’alternateur.
Donc plus ou moins de résistance sur l’alternateur fait augmenter ou diminuer la charge, l’effort pour le faire tourner, la consommation…

La suite.
Pour réaliser ce projet j’avais trouvé et acheté une base d’EM2 pas cher avec des papiers.
Qui dit: voiture assez rare, pas cher avec des papiers… Dit: Grosse merguez !! 
Quand j’ai été la chercher, elle était à l’agonie dans un champs avec un vieux swap pourri pas fini et dans un état lamentable, il y a donc encore du boulot pour la remettre en état correct.
Je passe le boulot de carrosserie, elle a des coups partout, il y a un peu de rouille en dessous à l’arrière mais rien de méchant et je m’en occuperais plus tard, la mécanique est maintenant nickel par contre à l’intérieur c’est un cauchemar et sa pue l'humidité quand il fait chaud !!

-Chasse aux vibrations et bruits parasites.
J’ai monté le K20 avec des supports moteur Hybrid Racing en polyuréthane 75a, les plus souples que j’ai trouvé pour EM2.
Ils sont destinés à un usage daily sport/piste donc assez rigide quand même et ça transmet pas mal de vibrations au châssis et dans l’habitacle.
C’est pas déplaisant en soit et ça doit être top pour les sensations de conduite sportive...
Mais vu l’état de la voiture, évidemment ça tremble de partout à l’intérieur et sur des pièces de carrosserie mal fixée.
J’ai été obligé de tout reprendre, démonter, virer les conneries qui ont été faites par le passé (ex: enceintes montées au fil de fer, des vis à bois…), les vis de carrosserie qui cassent les unes après les autres…, tout remonter et resserrer correctement, il manquait la moitié des vis et l’autre moitié était pourrie ou pas les bonnes ou mal/pas serré…
Bref encore un gros boulot et beaucoup de temps passé sur des petites bricoles à droite à gauche, heureusement que j’ai de la visserie, des isolants et une boîte de clips plastique en stock…
Petit à petit, j’ai ciblé et traité les bruits parasites et ça commence à ressembler à quelque chose de correct et il ne reste que les bonne vibrations (sièges, volant, le pilote...)
Je verrais par la suite pour remplacer les supports moteur avant et arrière par ceux d’origine EP3, c’est possible vu que j’ai monté le berceau EP3… à voir à l’usage si ça vibre de trop.

-Fuite d’eau au pieds du passager.
Invisible en ouvrant la voiture, ça coule direct sous la moquette et imbibé l’isolant
Après quelques test, j’ai localisé la fuite.
Ça coule par le pare-brise, je vais m’occuper de ça rapidement

-Géométrie/ parallélisme
J’ai monté une crémaillère avec les biellettes et rotules d’une EP3 sur ma EM2.
Évidement le réglage, ça va pas du tout, les roues avants sont pas droites.
Je passerai par la case géométrie dans un garage quand la voiture roulera, mais en attendant il faut que je trouve un réglage potable pour rouler.
J’ai été prendre des cotes sur mon ancienne crémaillère d’EM2 entre l’axe et les rotules et les ai appliquées à la crémaillère d’EP3.
C’est beaucoup mieux!!

Je la déplace dans ma cours mais je l’ai toujours pas essayé, j’ai hâte d’aller faire un premier tour avec!!

A+ 

Au cas ou je viens de voir ça : https://www.akr-performance.fr/p/aerodyn...V0124D-OEM
Vu le peu de client en em2 c'est un beau tarif

Effectivement c’est tentant à ce tarif!!
Pas sûr que ça monte sur la phase1 par contre.

Mais j’ai déjà explosé le budget pour cette auto.
Je ne peux plus me permettre de folies, il faut que ça roule maintenant.
À voir par la suite si je lui fait une préparation… c’est pas prévu pour le moment.

Encore du très bon boulot Guillaume, j'adore comme tu te renseignes pour refaire un montage type usine sur ton EM2, chapeau bas

Merci Yann 
La suite, avec enfin, la préparation pour sa premier sortie sur la route.  

J’ai réalisé l’entretien nécessaire pour faire rouler la voiture sur la route.
Je n’ai rien touché côté freinage pour l’instant, les freins de l’EP3 donneuse sont en état correct. J’aviserai après l’essai.

-Purge des freins, je m’y suis repris en 3 fois, je me suis fait avoir au début avec l’ordre de purge de la EM2. ( c’est avG-avD-arD-arG)
-Vidange de l’huile de boîte à la MTF3
-Pression des pneus
-Vérification de l’éclairage, 1 ampoule de phare et celle du plafonnier changées.
-Essuie-glaces neufs
-Plaques d’immatriculation
-Assurance
…

Bon, beh maintenant que çà démarre et tourne bien, la DA électrique fonctionne, l’alternateur charge la batterie, pas de fuîtes ni de fumée, le compteur EP3 fonctionne, plus de voyant/défaut moteur, un très joli bruit... c’est que du bon la !!
Les vitesses passent, la voiture avance et recule à peu prêt droit.
Les freins ça marche mais les disques sont un peu rouillés.
Ça y est, il est temps d’aller faire un premier tour avec pour test!!  :cheers:

-Premiers tours de roues.  :!vroum!:
Très surpris par la vivacité du moteur, la souplesse de l’embrayage et le confort de l’auto en général, elle est très facile à prendre en main.
Le moteur est souple et vif à bas regime, très réactif en appuyant à peine, on sent qu’elle a envie de monter dans les tours.
Je test les suspensions et passe les dos d’âne de ma ville, les trous... sans soucis, ni jeux, ni bruits anormaux ...
L’amortissement me paraît très correct et la direction électrique est super agréable.
(Je roule avec ma Celica cab rabaissé en daily, donc assez tape cul et dos d’ane au ralenti... pas agréable en ville, alors ça change!!)
On sort de la ville et passe sur une route de campagne pour augmenter un peu la cadence.
Ça mérite de passer à la géométrie, elle tire un poil mais c’est pas du tout incontrôlable et ça freine plutôt pas mal une fois la rouille des disques partie et les plaquettes rodées.
Je roule doux, les rapports s’enchaînent, ca tracte très bien!!
J’en attendais pas tant en bas régime.
L’agrément de la boîte 6 est génial, le son du moteur tout autant.
Je Cruise avec un gros smile et rentre chez moi une fois la voiture bien chaude pour contrôler si tout va bien.
Et tout va bien, pas de fuites ou de bruits anormaux, de fumée, rien ne s’est desserré ou fait la malle...  
Ensuite j’ai pas pu résister que de repartir et taper un peu dans le Vtec.
Rhooo Formidable!!, ça m’avait vraiment manqué!!
Le passage du Vtec est bien violent et le moteur vraiment rageur dans les tours, le bruit est génial!!  
J’ai ensuite essayé avec la chicane amovible dans le silencieux SRS, ça étouffe pas mal le bruit!! Ça, ça va plaire à ma femme!!
J’ai pas trop forcé mais je suis très satisfait de cette première sortie.

Terrible ! Félicitations
Ca fait toujours du bien la première sortie .. Surtout quand elle est concluante

super content pour toi j'image le bonheur que c'est d'aller rouler une fois tous ce travail accompli.

une fois j'ai acheter une caisse sans moteur pour la remettre sur la route et c'était vraiment un bonheur une fois tous ce travail fait

What a nice job done!!

Merci à vous,
Effectivement, ça fait super plaisir de pouvoir rouler après tout ce boulot.
J’ai été patient et fait les choses correctement pour que l’essai se déroule bien et je vais encore patienter le temps de régler les petits soucis qui restent avant de re-rouler avec.
C’est ma 10eme Civic, j’ai eu du boulot sur toutes celles que j’ai eu, mais j’avais jamais été aussi loin dans la transformation mécanique d’une voiture.
Depuis l’incendie de ma Celica ST182 swap beams (page2), j’avais pas eu ces sensation d’un moteur 2.0l avec un caractère affuté comme ça dans les tours… vraiment excellent ce moteur K20!!

L'essayer c'est l'adopter
Surtout avec un doctronic et une basemap, parce qu'en config 100% stock, je trouve qu'il délivre un petit lag avant chaque accel.

ce moteur est super et une fois optimisé c'est 30 à 40cv de plus et un comportement assez différent, plus brutal et plus rageur dans les tours

Oui, je connais le potentiel de préparation de ce moteur, mais déjà d’origine je trouve que c’est pas mal!!

-Vibrations
Comme dit plus haut ^^, trop de vibrations dans la caisse à mon goût.
J’ose pas faire monter ma femme dedans, elle va pas kiffer c’est sur!!
Et côté fiabilité, voiture qui tremble= nids à problèmes Elec, mécanique…
J’ai donc remplacé les supports moteur Innovative polyuréthane avant et arrière par des types origine neufs en caoutchouc.

Supports avant



Supports arrière



C’est 10x mieux comme ça!!

Bien joué, j'ai un pote qui va aussi revenir en SB type origine dans son swap K vu que c'est son daily.
C'est vrai que le K vibre beaucoup...

Effectivement, le K20 vibre pas mal, mais avec les supports polyuréthane c’était toute la caisse jusqu’au coffre.

Voici une petite vidéo avant/après le remplacement des supports moteur.
C’est pas très explicite en vidéo mais je vous assure que le changement est radical

interessant à voir si des insert Energy permette d'avoir un compromis

Bien joué, bon tu triches parce que tu peux commander des supports OEM
les mecs en swap vont un peu plus galéré par contre

La suite,
Je continue de résoudre les petits défauts et voyants allumés au compteur

-ABS
J’avais le voyant ABS allumé.
En remontant les trains avant et arrière d’EP3, j’avais inspecté et nettoyé les capteurs ABS des roues.
J’avais repéré 2 fils coupés sur le faisceau du capteur à l’avant gauche, je m’occupe donc de refaire ce faisceau.
Problème résolu!!
Plus de voyant et l’ABS fonctionne.

-SRS (airbag)
D’origine, ma EM2 dispose de 4 airbag dont un sur le volant, un sur la planche de bord et 2 sur les sièges d’origine.
J’ai remplacé le volant par un d’EP3 avec airbag, j’ai pu rebrancher l’airbag sans soucis sur la EM2, le système est le même.



Par contre j’ai installé des sièges d’EP3 qui n’ont pas d’airbag, donc forcément y’a un défaut et le voyant SRS allumé au compteur.
J’ai résolu le soucis en installant des résistances dans les prises SRS sous les sièges, pour simuler la présence des airbags et leurrer le système.

Voici une des prises SRS sous les sièges.



J’ai adapté des résistances 2,2ohm aux 2 prises SRS sous les sièges, de cette façon le système reste fonctionnel pour les autres airbag,  je ne modifie pas les prises et je peux remettre des sièges avec airbag par la suite.



Une procédure de reset du système SRS, et ça marche, je n’ai plus de voyant ni de défauts!! Yessss :cheers:

Bon, j’arrive au bout du projet, je commence à la sortir et la faire rouler plus régulièrement.
Ça marche vraiment très bien, c’est pas évident de rouler doux avec, c’est un vrai pousse au crime…
Le seul K20 (EP3) que j’avais roulé pendant quelque jours était préparée à 240cv, c’était clairement plus brutale mais ça faisait tellement de bruit que j’osais pas top tirer dedans ni rétrograder en ville… (ni la démarrer, elle faisait sonner les alarmes des autres voitures à côté).
La c’est d’origine avec seulement la ligne SRS, le son est très correct et je suis bien plus à l’aise.

J’en arrive aux seules opérations que je ne peux pas réaliser moi même sur la voiture !!
Je vais prendre RDV dans un garage, pour faire régler la géométrie/parallélisme et recharger la climatisation
Ensuite il restera le CT et la paperasse.
Et enfin un passage au banc de puissance pour finaliser le projet.

A suive

Et la carrosserie non ?

En tous cas, quel boulot sérieux et méticuleusement réalisé, je suis fan