[Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5

[lug19]

Pourchier vend des pièces consommables, pas des morceaux de train arrière...

Me semblait bien aussi....

cedric91, si tu trouves rien, tente un MP à Fushi

Un MP je ne sais pas s'il le lira, par contre je peux te donner son mail en privé.

[lolotte]

j'y ai quand mème trouvé les pièce 3- 4- 5 neuves + les triangles av donc pourquoi pas ?
A+

[cedric91]

Merci lug19 pour les références.

Bon, bilan de l'affaire, à la fin de cette journée:
=>Honda Aix m'a répondu super rapidement:
Pièce 13=126,39€ HT
Pièce 14=110,75€ HT
(Soit un total de 283,62€ TTC avec mes calculs!! Quand même!!)
=>Japocass: n'ont rien pour CA554
=>MERU Autopièces: ils ont une CA554, mais actuellement inaccessible, à voir en fin de semaine
=>Pourchier: comme disent Blista et lug19, ils font surtout des pièces d'usure, mais j'ai regardé quand même, mais non.
Pareil pour Oscaro, pluspiecesauto, yakarouler etc..
Ils me reste que 2 options: Honda ou casse.
J'ai une piste avec Japopro sur une casse en Belgique.
Sinon, j'ai démonté le bras, voilà quelques photos:


1- Juste avant le démontage, un coup de WD40 pour un dévissage en douceur. Normalement le bras devrait être droit comme un I, LOL!!


2- Démontage de la vis intérieur, pas de soucis, c'est du 17


3- Pour démonter l'écrou qui se trouve sur le porte-fusée, c'est du 17 aussi mais il faut bloqué l'autre bout du boulon pour un démontage complet, sinon ça tourne dans le vide.

[lug19]

J'ai mis à jour les réf. Honda sur la page précédente.
Les prix sont un peu différents de ceux affichés sur HondaOriginalParts. Là ce sont les références et prix issus de l'EPC.
D'ailleurs, on constate entre 55 et 100% de marge supplémentaire chez Honda Aix.

Tu parles de Japorop? Je ne connais pas de Japopro...
En tout cas, Japorop sont très compétents et hyper rapides!

Tu peux aussi contacter MERU AUTO PIECES comme je te l'ai dit, vu qu'ils ont une CA554 en ce moment dans leur parc. Par contre, je te conseille de faire gaffe et d'être directif avec eux, car j'ai eu quelques déboires dernièrement...
Pour faire bref, j'ai commandé un phare + une veilleuse. J'ai reçu le phare mais ils ont égaré la veilleuse!! Ils m'ont promis de m'en trouver une autre! Je leur ai souhaité bien du courage!!

[lolotte]

et le détordre ? ( tu as celui de l'autre coté comme modèle pour ètre bien aligné ) .
comme gabarit :

[Ruud]

Quelqu'un aurait un bon paln pour les durites du radiataur?

[lolotte]

Quelqu'un aurait un bon paln pour les durites du radiataur?

?
avec un bon marteau .
on fait bien des marbres , alors redresser une barre tordue .. ça peu le faire . avec le gabarit de l'autre pour les entraxes ..

de plus l'essieu ar est réglable en para pour le fignolage .

et si ça va pas tu pourras toujours le remplacer .

[japs'man]

CEDRIC c'est pas la meme sur les aeros????
car sinon j'ai ca sur la mienne

[cedric91]

Hello,

Pour lug19, tu as raison, je parlais de JAPOROP. Concernant MERU, j'avais écrit dans le post d'avant qu'ils ont bien une CA554, mais pas accessible avant la fin de la semaine.
Aujourd'hui, mon père est allé chez AlloCasseAuto (en région parisienne)car il en avait vu une, il y'a qlques jours, mais à ma grande déception, il l'avait viré du parc!
Pour lolotte, "détordre le bras" est une option que je vais prendre pour les 2 prochains jours!
Autre travail de demain matin, c'est de démonter les bras de droite et les monter à gauche (endroit du choc) car les pièces de gauche et droite sont interchangeables, et remonter la roue pour voir si c'est seulement les bras transversaux qui ont été touchés (et pas aussi le triangle ou autre).
Sinon, j'ai deux pistes: une casse en Belgique via Japorop, et un gars qui vend des pièces sur sa CA554, que j'ai trouvé par hasard sur le net: http://www.4roo.com/annonce-auto-391797.html
Celà dit, je ne le connais pas, et ce n'est pas un professionnel, mais ça reste une piste. J'ai envoyé un mail et il a répondu rapidement, le prix est à déterminer. :roll:

[cedric91]

Japs'man, tu aurais une aero dont je pourrais prendre les pièces, dont les bras que je cherche?? :roll:
C'ets bien ça que tu me dis?

[lug19]

cedric91, oui c'est ce q'il te dit.
Je confirme, c'est les mêmes bras...

Pourquoi l'auto n'est pas "dispo" chez MERU????
Bizarre ça!!!

[cedric91]

mp envoyé à Japs'man pour contact rapide par téléphone (numéro ds mp) car je serais en région parisienne demain!!! Y'aurait peut-être moyen de passer te voir!
Pour lug19, chez MERU la CA554 doit être sous une pile d'autres caisses comme on voit souvent dans les casses, donc effectivement pas accessible! Enfin, c'est ce que je pense...

[lug19]

cedric91, bon courage!

Bon je reviens à mon histoire de batterie/alternateur.
J'ai fait les tests donnés ici et lu les pages 738 à 745 du workshop.
Je n'ai pas encore regardé la revue technique qui doit traîner quelques part part là...

Verdict :
- tension de la batterie moteur éteint : 12,5V
- tension de la batterie moteur allumé, voyant batterie éteint : 14,5V
- tension de la batterie moteur allumé + équipements à 50% de charge de l'alternateur, voyant batterie éteint : 14,3V
- tension de la batterie moteur allumé, voyant batterie allumé* : 11,5V

* Je rappelle que le voyant batterie s'allume et s'éteint sans raisons apparentes, au milieu d'un trajet. J'ai par contre découvert que lorsque je dépassais les 4000 tr/min, le voyant s'éteignait. Donc lorsque mon voyant est allumé, je fous 2/3 coups de gaz consécutifs et il finit par s'éteindre. En gros, l'alternateur reprend sont rôle. Je constate avec le voltmètre que la tension monte de 11,5 à 14,5V assez rapidement durant cette période (lorsque le voyant vient juste de s'éteindre).



Par contre, je n'ai pas trouver le moyen de prendre la tension et/ou de mesurer l'intensité au niveau de l'alternateur, car il est très difficile d'accès et je ne sais pas exactement comment procéder.
Apparemment, il me faudrait mesurer la tension aux bornes de l'alternateur et vérifier qu'il y a un écart de 0.2V entre celle-ci et la tension aux bornes de la batterie, moteur allumé.
Je dois aussi monter un ampèremètre costaud en série au niveau du + de l'alternateur afin de vérifier que j'ai bien 60-65A à 2000 tr/min.

Enfin, je n'ai pas encore vérifier les fusibles de 15A (n°1) sous le tableau de bord et 10A (n°8 ) sous le capot...

Bref.... Pouvez-vous m'aiguiller? Je suis un peu nul en électricité...
Comment faire simplement des mesures aux bornes de l'alternateur?
Faut-il simplement changer les charbons? Cela correspond à quel numéro sur le schéma?

D'avance merci à tous!

[Bizza63]

Hello,

suite à nos contacts en direct, je te réponds ici :

" tension de la batterie moteur éteint : 12,5V "
-> déjà ta batterie est en forme. C'est une bonne nouvelle, et c'est de toute façon indispensable pour la suite de ta recherche.

" tension de la batterie moteur allumé, voyant batterie éteint : 14,5V "
-> c'est la situation normale d'une Accord d'âge mûr (déconne inside ! )

" tension de la batterie moteur allumé + équipements à 50% de charge de l'alternateur, voyant batterie éteint : 14,3V "
-> idem remarque précédente : TVB.
Le circuit de charge doit assurer une tension de charge d'environ 14,4 V, même avec la plupart des consommateurs électriques en fonction : dégivrage, ventilo de chauffage, phares, etc. Sinon, on finirait par tomber en panne sur la route dès qu'on allume trop de grigris !
La limite de décharge se situe aux très bas régimes, par exemple en ville ou dans un long embouteillage avec « tout allumé ». Mais normalement, les circuits de charge des voitures modernes - dont font partie nos CA5 - chargent fort dès les bas régimes.


" tension de la batterie moteur allumé, voyant batterie allumé* : 11,5V "
* Je rappelle que le voyant batterie s'allume et s'éteint sans raisons apparentes, au milieu d'un trajet. J'ai par contre découvert que lorsque je dépassais les 4000 tr/min, le voyant s'éteignait. Donc lorsque mon voyant est allumé, je fous 2/3 coups de gaz consécutifs et il finit par s'éteindre. En gros, l'alternateur reprend son rôle. Je constate avec le voltmètre que la tension monte de 11,5 à 14,5V assez rapidement durant cette période (lorsque le voyant vient juste de s'éteindre).

--> Là tu touches à ton problème. Il y a donc une condition de marche, qui provoque une situation où la batterie reçoit un courant inférieur à celui qu'elle puise dans ses réserves pour continuer à faire fonctionner l'ensemble des consommateurs.
Le voyant de charge indique fidèlement la situation de la batterie : elle est en train de se charger (voyant éteint) ou de se décharger ( voyant allumé). Ce voyant n'indique pas directement l'état de l'alternateur : en effet ce dernier peut être OK, mais un défaut de câblage peut empêcher le courant de charge de parvenir à la batterie.
D'après ce que tu décris, si en atteignant 4000 tr/min le voyant s'éteint, cela veut dire que le courant de charge qui parvient à la batterie, est suffisant seulement à 4000, et pas avant.


" je n'ai pas trouvé le moyen de prendre la tension et/ou de mesurer l'intensité au niveau de l'alternateur, car il est très difficile d'accès et je ne sais pas exactement comment procéder. "

--> Prendre la Tension ( = " les Volts " ) en sortie d'alternateur n'est pas difficile : il suffit de piquer la pointe + du Voltmètre sur la borne + de sortie de l'alternateur, en laissant branché le câblage qui part vers le faisceau de la voiture (le " - " du Voltmètre étant piqué à la borne " - " de la batterie). Pour capter la borne + de sortie de l'alternateur, il faut pour cela dégarnir le caoutchouc d'isolation, et toucher la cosse métallique. Mais aussi comme tu le dis, il faut déjà pouvoir atteindre, de visu et de manu, ce foutu câblage ! Pas toujours facile. Sur la CA5, effectivement, l'alternateur est loin en arrière, et plutôt sous le moteur que devant. Tu as une fosse sous la main ?


" Apparemment, il me faudrait mesurer la tension aux bornes de l'alternateur et vérifier qu'il y a un écart de 0.2V entre celle-ci et la tension aux bornes de la batterie, moteur allumé. "

--> Oui, c'est ce qui est dit dans le lien que tu cites, bien foutu d'ailleurs. Le but est de vérifier comme évoqué plus haut, que l'alternateur marche, et que ça ne soit pas simplement un problème de câblage qui fait que sa charge n'arrive pas à la batterie.
En clair : si la tension à la batterie est de 11,5 V, alors qu'elle est de 14,5 V en sortie d'alternateur, on est effectivement bien au-delà des 0,2 V d'écart autorisé, mais l'alternateur fonctionne !
0,2 V d'écart sont déjà néfastes : ils sont dus aux pertes dans les mauvaises connexions, aux multiples raccordements entre alternateur et batterie, faut faire avec. Mais Zéro Volt d'écart seraient mieux ! Ce que ton lien intéressant a voulu dire, c'est que tant que la différence de voltage entre celui pris à la sortie de l'alternateur, et celui pris aux bornes de la batterie, reste en-dessous de 0,2V, ton problème de charge ne vient pas du câblage, puisque ce câblage n'est responsable que de 0,2 V de perte, pas des 2 ou 3 Volts qui manquent à la batterie ! Il y a une autre raison plus grave, au départ de l'alternateur lui-même. Dans ce que tu décris, quand tu passes de 14V à la batterie, à 11V, ce n'est pas le faisceau qui est en cause.


" Je dois aussi monter un ampèremètre costaud en série au niveau du + de l'alternateur afin de vérifier que j'ai bien 60-65A à 2000 tr/min. "

--> Un Ampèremètre capable de mesurer ça, tu le trouveras difficilement, c'est un outil de pro.
Ton souci, ça ressemble à une courroie d'alternateur qui patine, mais là je ne te fais pas cette injure : tu aurais reconnu le couinement de torture émis par la courroie au ralenti ou quand tu mettais des coups de gaz... Est-elle assez tendue d'ailleurs ?
Reste comme cause plus que probable : les balais d'alternateurs, appelés aussi charbons, logiquement fatigués s'ils sont d'origine sur ton Accord de 300 000+ km. C'est même un genre de performance s'ils sont encore d'origine !
Le collecteur du rotor doit être aussi encrassé, c'est la piste en cuivre qui reçoit le contact depuis les balais. Elle est soit usée, charbonnée, ou simplement salie, mais dans tous les cas ça empêche le passage du courant d'excitation/régulation vers le bobinage du rotor.
Ce défaut du circuit balais - piste - rotor, n'empêche pas la sortie du courant de charge lui-même, qui est débité par les enroulements fixes du Stator, mais il empêche l'excitation de l'alternateur, celui-là même qui permet la régulation autour de 14,4 Volt.
Donc si les balais sont usés, s'ils touchent à peine la piste, ou si celle-ci est sale, pas étonnant qu'il faille atteindre 4000 tours pour ré-équilibrer le courant de charge.

C'est je pense ta panne la plus plausible, et si c'est le cas, il te faut déposer l'alternateur, et une fois en main, l'ouvrir proprement, nettoyer tout ça, et selon toute probabilité, trouver des balais (=charbons) neufs ou en meilleur état.

Il s'agit des pièce numérotées 18 sur ta vue éclatée. Ils portent sur des pistes, logées sur l'axe du rotor, du côté du roulement N° 5.


" Enfin, je n'ai pas encore vérifié les fusibles de 15A (n°1) sous le tableau de bord et 10A (n°8) sous le capot... "
--> Le courant de charge entre Alternateur et Batterie passe - quand il y en a - par des fusibles de calibre bien plus gros que 10 ou 15 A. Je n'ai pas épluché le schéma électrique, mais si tu dois vérifier des fusibles, regarde plutôt les très gros, qui sont logé à part dans la boîte à fusible du compartiment moteur. Ils sont sous des caches à part des autres.

" Je suis un peu nul en électricité... "

Bah non, tu as fait déjà une grosse partie du boulot ! L'électricité, c'est juste un Sport Cérébral comme le Sudoku. Si tu connais la règle du jeu, neuf fois sur dix il suffit d'éplucher les causes possibles, par élimination. Avec un peu d'habitude, tu vas simplement plus vite au but à force, mais pas toujours !
Les seuls trucs vraiment chiants, mais alors vraiment-vraiment, c'est les fils cassés au sein d'un faisceau, ou les trucs qui font contact mais pas toujours : genre une soudure douteuse, ou un fil dénudé qui fait masse parfois, un fusible qui flotte dans son logement, etc... Là c'est à rendre fou, parce que tu peux pas tester en statique : le blème n'arrive qu'en roulant à certains régime, ou en tournant la direction (cas fréquent en moto... ), en passant dans des bosses...

Si ça peut t'aider...

[lug19]

Bitza63, merci pour ta réponse super complète!! :top:

" tension de la batterie moteur éteint : 12,5V "
-> déjà ta batterie est en forme. C'est une bonne nouvelle, et c'est de toute façon indispensable pour la suite de ta recherche.

Normal, elle est neuve. Je pensais au départ que c'était ça.
Bon ça n'aura pas fait de mal, l'autre avait 6 ans!!

" tension de la batterie moteur allumé, voyant batterie allumé* : 11,5V "
* Je rappelle que le voyant batterie s'allume et s'éteint sans raisons apparentes, au milieu d'un trajet. J'ai par contre découvert que lorsque je dépassais les 4000 tr/min, le voyant s'éteignait. Donc lorsque mon voyant est allumé, je fous 2/3 coups de gaz consécutifs et il finit par s'éteindre. En gros, l'alternateur reprend son rôle. Je constate avec le voltmètre que la tension monte de 11,5 à 14,5V assez rapidement durant cette période (lorsque le voyant vient juste de s'éteindre).

--> Là tu touches à ton problème. Il y a donc une condition de marche, qui provoque une situation où la batterie reçoit un courant inférieur à celui qu'elle puise dans ses réserves pour continuer à faire fonctionner l'ensemble des consommateurs.
Le voyant de charge indique fidèlement la situation de la batterie : elle est en train de se charger (voyant éteint) ou de se décharger (voyant allumé). Ce voyant n'indique pas directement l'état de l'alternateur : en effet ce dernier peut être OK, mais un défaut de câblage peut empêcher le courant de charge de parvenir à la batterie.
D'après ce que tu décris, si en atteignant 4000 tr/min le voyant s'éteint, cela veut dire que le courant de charge qui parvient à la batterie, est suffisant seulement à 4000, et pas avant.

On est d'accord. Sauf que (je me suis peut-être mal exprimé), le voyant n'est pas éteint seulement en atteignant 4000 tr/min, mais le reste du temps également.
Je m'explique : il y a une phase où "tout est beau tout marche bien" (tension batterie à 14,5 moteur allumé = la batterie se charge) et où par conséquent l'ensemble batterie-alternateur est sain ; un autre phase où le voyant s'allume au milieu d'un trajet ou parfois, mais plus rarement, dès le démarrage de l'auto, et où donc par conséquent l'ensemble batterie-alternateur déconne (tension batterie à 11,5 moteur allumé = la batterie se décharge).
C'est pourquoi je ne crois guère en un problème de câblage, sinon pourquoi cela fonctionnerait-il correctement par moment? Si c'était le câblage qui était défectueux, cela ne marcherait jamais. Non?

Prendre la Tension ( = " les Volts " ) [...]

LOL je suis nul mais pas à ce point quand même!!!

" je n'ai pas trouvé le moyen de prendre la tension et/ou de mesurer l'intensité au niveau de l'alternateur, car il est très difficile d'accès et je ne sais pas exactement comment procéder. "

--> Prendre la Tension ( = " les Volts " ) en sortie d'alternateur n'est pas difficile : il suffit de piquer la pointe + du Voltmètre sur la borne + de sortie de l'alternateur, en laissant branché le câblage qui part vers le faisceau de la voiture (le " - " du Voltmètre étant piqué à la borne " - " de la batterie). Pour capter la borne + de sortie de l'alternateur, il faut pour cela dégarnir le caoutchouc d'isolation, et toucher la cosse métallique. Mais aussi comme tu le dis, il faut déjà pouvoir atteindre, de visu et de manu, ce foutu câblage ! Pas toujours facile. Sur la CA5, effectivement, l'alternateur est loin en arrière, et plutôt sous le moteur que devant. Tu as une fosse sous la main ?

+

" Apparemment, il me faudrait mesurer la tension aux bornes de l'alternateur et vérifier qu'il y a un écart de 0.2V entre celle-ci et la tension aux bornes de la batterie, moteur allumé. "

--> Oui, c'est ce qui est dit dans le lien que tu cites, bien foutu d'ailleurs. Le but est de vérifier comme évoqué plus haut, que l'alternateur marche, et que ça ne soit pas simplement un problème de câblage qui fait que sa charge n'arrive pas à la batterie.
En clair : si la tension à la batterie est de 11,5 V, alors qu'elle est de 14,5 V en sortie d'alternateur, on est effectivement bien au-delà des 0,2 V d'écart autorisé, mais l'alternateur fonctionne !
0,2 V d'écart sont déjà néfastes : ils sont dus aux pertes dans les mauvaises connexions, aux multiples raccordements entre alternateur et batterie, faut faire avec. Mais Zéro Volt d'écart seraient mieux ! Ce que ton lien intéressant a voulu dire, c'est que tant que la différence de voltage entre celui pris à la sortie de l'alternateur, et celui pris aux bornes de la batterie, reste en-dessous de 0,2V, ton problème de charge ne vient pas du câblage, puisque ce câblage n'est responsable que de 0,2 V de perte, pas des 2 ou 3 Volts qui manquent à la batterie ! Il y a une autre raison plus grave, au départ de l'alternateur lui-même. Dans ce que tu décris, quand tu passes de 14V à la batterie, à 11V, ce n'est pas le faisceau qui est en cause.

Justement pas de fosse, et pas moyen de t'atteindre ce fichu caoutchouc de protection que je n'arrive du coup même pas à localiser avec exactitude... Arrrrffff!!!!!
Il faudrait tout de même que je puisse vérifier cette tension au bornes de l'alternateur pour écarter ou pas tout souci au niveau du câblage.....
A moins que, vu ce que tu me dis (en gras), ce ne soit pas la peine car c'est sûr que le souci ne vienne pas du câblage.

--> Oui, c'est ce qui est dit dans le lien que tu cites, bien foutu d'ailleurs.

Oui, j'ai pas mal cherché sur le net et je suis tombé sur ça.
Je pense que ce lien pourra servir à pas mal de monde ici.

" Je dois aussi monter un ampèremètre costaud en série au niveau du + de l'alternateur afin de vérifier que j'ai bien 60-65A à 2000 tr/min. "

--> [...]Ton souci, ça ressemble à une courroie d'alternateur qui patine, mais là je ne te fais pas cette injure : tu aurais reconnu le couinement de torture émis par la courroie au ralenti ou quand tu mettais des coups de gaz... Est-elle assez tendue d'ailleurs ?
Reste comme cause plus que probable : les balais d'alternateurs, appelés aussi charbons, logiquement fatigués s'ils sont d'origine sur ton Accord de 300 000+ km. C'est même un genre de performance s'ils sont encore d'origine !
Le collecteur du rotor doit être aussi encrassé, c'est la piste en cuivre qui reçoit le contact depuis les balais. Elle est soit usée, charbonnée, ou simplement salie, mais dans tous les cas ça empêche le passage du courant d'excitation/régulation vers le bobinage du rotor.
Ce défaut du circuit balais - piste - rotor, n'empêche pas la sortie du courant de charge lui-même, qui est débité par les enroulements fixes du Stator, mais il empêche l'excitation de l'alternateur, celui-là même qui permet la régulation autour de 14,4 Volt.
Donc si les balais sont usés, s'ils touchent à peine la piste, ou si celle-ci est sale, pas étonnant qu'il faille atteindre 4000 tours pour ré-équilibrer le courant de charge.

C'est je pense ta panne la plus plausible, et si c'est le cas, il te faut déposer l'alternateur, et une fois en main, l'ouvrir proprement, nettoyer tout ça, et selon toute probabilité, trouver des balais (=charbons) neufs ou en meilleur état.

Il s'agit des pièce numérotées 18 sur ta vue éclatée. Ils portent sur des pistes, logées sur l'axe du rotor, du côté du roulement N° 5.

Merci pour tes précisions.
Pour ce qui est de la tension de la courroie, elle me semble être bonne à vue de nez, mais j'en mettrais pas ma main au feu. D'autre part, elle n'a jamais couiner, non.....
Pièces n°18, c'est ce que je pensais : il faut donc changer le bloc "3" rapide à remplacer, ou bien alors ressouder les nouveaux charbons à la place des anciens.
http://www.oscaro.com/redactionnel/alter...nateur.asp
« Peuvent tomber en panne les charbons ou le régulateur. Tous deux peuvent se remplacer individuellement. Les pièces de rechange se trouvent (parfois difficilement) chez les grossistes en pièces auto et les électriciens auto. Après démontage du régulateur (90 €) situé à l'arrière de l'alternateur, on voit les charbons (15 €). Le remplacement de ces derniers peut suffire à condition que les collecteurs sur lesquels ils frottent ne soient pas creusés (si c'est le cas, l'alternateur est cuit). Il suffit de savoir souder à l'étain avec un GROS fer à souder. »
Et le régulateur dans tout ça? Peut-il être fautif?

" Enfin, je n'ai pas encore vérifié les fusibles de 15A (n°1) sous le tableau de bord et 10A (n°8 ) sous le capot... "
--> Le courant de charge entre Alternateur et Batterie passe - quand il y en a - par des fusibles de calibre bien plus gros que 10 ou 15 A. Je n'ai pas épluché le schéma électrique, mais si tu dois vérifier des fusibles, regarde plutôt les très gros, qui sont logé à part dans la boîte à fusible du compartiment moteur. Ils sont sous des caches à part des autres.

Ben écoute, je suis juste ce qui est écrit dans le workshop p741, à savoir :

Je vais tout de même vérifier les gros si tu me le conseilles.

" Je suis un peu nul en électricité... "

Bah non, tu as fait déjà une grosse partie du boulot ! L'électricité, c'est juste un Sport Cérébral comme le Sudoku. Si tu connais la règle du jeu, neuf fois sur dix il suffit d'éplucher les causes possibles, par élimination. Avec un peu d'habitude, tu vas simplement plus vite au but à force, mais pas toujours !

Merci, c'est gentil...

J'ai la revue technique sous les yeux, j'essaierai de mettre un scan tout à l'heure si ça peut donner des pistes...
Dernière question : avec toutes ces charges / décharges répétées de ma batterie neuve, ne risque-t-elle pas d'avoir une durée de vie plus que limitée??

Merci encore pour votre aide...

[lolotte]

tu n'as pas un court circuit quelque part , un retour de masse ou autre ?

j'ai eu un truc du genre sur mon 2g , l'électricien auto as eu un mal de chien à trouver un petit fil dénudé par les frotements et vibrations qui faisait masse .
isolé , tout est rendré dans l'ordre .

[ThoWmas31]

lug , je viens de tous lire , et je pense bien en effet a une espèce de saloperie de fils qui te ferais masse ... c'est un coup classique ... si tu veux après une fosse je peux en avoir une sans problème ...

tu as fais tous les bon contrôles donc maintenant sa serais presque de l'ohmetre et mesuré si y'a pas un fils qui nous faits le con a la masse ...

[lug19]

ThoWmas31, lolotte, merci!
Quelque chose m'échappe : passé un certain régime moteur, ce fil ne serait plus à la masse?????

[Le_NoNo]

Avec les vibrations et la position du bloc, c'est pas impossible qu'il se sorte de l'endroit où il est en contact avec la carro
Tu pourrais poster une tof de ce que je t'ai fait hier ?

[japs'man]

hello , j'ai un attelage si quelqu'un interesser mp

[lolotte]

peut ètre qu'a un certain régime , l'intensité produite est suffisante pour combler les déperditions ..

fait tester par un pro , c'est plus simple .


A+
.

[lug19]

Bon ça y est : plus d'allumage......
Malgré les allumages/éteignages de l'alternateur, cela n'a pas suffi : la batterie a fini par se décharger d'elle-même.
J'ai du pot, j'ai calé pile devant chez moi...

Bref, il me faut un alternateur.
jap'sman, peux-tu me donner des news en MP ou par mail STP? Merci!

A défaut, je vais aller voir demain chez Honda Labège pour savoir s'ils ont des charbons en stock...

[japs'man]

oui je suis la
j'attend ton cheque pour l'alternateur!!!que tu as du envoyer la semaine derniere.

[lug19]

oui je suis la
j'attend ton cheque pour l'alternateur!!!que tu as du envoyer la semaine derniere.

Ooops bah désolé, on a du mal se comprendre...
Je pensais que tu devais vérifier pour me confirmer le prix.
Je t'appelle.

[japs'man]

pas de souci mec , cela fait longtemps que je suis sur le forum et toi aussi on peut se faire confiance.
alternateur démonter tous par le haut en démontant la boite a air clé a cliquet douille 12,10,14 j'en ai juste chier pour le détendre pour retirer la courroie je suis aller au plus simple j'ai démonter la poulie de pompe a eau et hot la courroie.
t'en dirai plus
A+

[lolotte]

des news ?



... des aéros .
ça mérite de les préserver , non ?

[lug19]

Bon voilà, alternateur changé, ça marche nickel!!
12.5V moteur éteint, 14.5V moteur allumé et 13.5V avec tous les équipements possibles allumés! :top:

Du coup, j'ai aussi changé l'IACV, plus de problème de yoyo.
De même, phare et veilleuse changés (pas facile, il faut tomber le pare choc entièrement).
Le pare choc avait préalablement été redressé grâce à une astuce et à l'aide de Le_NoNo (je mettrai quelques photos).
Même la petite horloge du TDB a été changée... Même si c'est rien, ça aussi ça fait plaisir! ^^

Là-dessus, 4 pneus YOKO A539 d'occasion à 5-10% d'usure pour vraiment pas cher.
Manque plus qu'à passer le CT (nov 2010, il était temps!) et la voilà j'espère repartie pour 100 000 de plus!!

Merci pour votre aide à tous!
Et un grand merci à le-toms pour le coup de main!

[cedric91]

Merci à Japs'man!
J'ai récupéré le bras de son Aérodeck.
Entre temps, mon père avait réussi à "redresser" le bras tordu que j'ai initialement remonté pour que l'on puisse utiliser la voiture (le bras a perdu 4mm environ, car ils l'ont chauffé).
Ca tient quand même la route, jusqu'à ce que je monte le bras de Japs'man.
Merci pour ta rapidité Japs'man et ton soutien lug19!

[lolotte]

Salut ,
Le journal " youngtimers " en vente en kiosque ; qui concerne les autos sportives - 70 / 90 . c'est pas mal , et est dans le bon esprit !

ils parlent de faire un essais d'aérodeck à venir . c'est bien . 8)
espéront qu'ils seront objectifs .. n° 5 .

sinon il y a : " comparatif d'époque gti " sur dailymotion .
sympa à regarder .. des vrais comparos d'époque . 8) .

sans langue de bois ..
( j'ai roulé 8 .1/2 ans en 205 gti 1900 - 130 cv équipé full zébring ~ 142 cv / 880 kg . achetée neuve .. en 1987 - une des 1eres immatriculation neuves de france .et j'ai roullé plus de 180 mkm avec avant vol ! )
une vraie tuerie ..

. je roule en aérodeck , et je sais dans quoi je roule ..

.. 2 ou 3 bricoles , il marche bien

A+

[lug19]

ils parlent de faire un essais d'aérodeck à venir . c'est bien . 8)
espéront qu'ils seront objectifs .. n° 5 .

Je suis pas sûr d'avoir bien compris...
Dans le n°5, ils annoncent l'essai de l'Aero, c'est bien ça?

Comparatif d'époque GTi: 205 Golf R11 XR3i

Partie 1: http://www.dailymotion.com/user/mic4el/v...f-r11_auto

Partie 2: http://www.dailymotion.com/user/mic4el/v...f-r11_auto

Énorme!!