[AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir ! choix des coussinets besoin d'aide

[SoichiroYann]

Content pour toi que ça avance

[Saïzo]

Nickel tout ça, si tu veux faire des économies les ressorts c’est pas utile sur les poncam et les poulies non plus ‘ mais bon c’est stylé les poulies toda...)

[Actarus71]

Suite a une rectif de plan de joint (culasse/bloc), plus le montacge d'un jdc plus fin, les poulies reglables seront tres utiles pour ajuster le timing des AAC. Pour les ressorts renforcés, pas obligatoires, mais bien quand même. Nécessaires si tu montes des AAC plus méchants ( plus de levée).  Au-delà de 8.2mm/272° si je ne m'abuse 

[gossar]

Pourquoi ne pas toucher aux chambres tant que la culasse est démontée? Pur de faire une connerie? Coût?

Pour les références, c'est bon. (les poulies sont les mêmes in et ex)

Car je pense que oui je vais faire une connerie et je veux pas faire de bêtises je cherche pas un truc de fou

Arbre a cames aussi ? car je suis parti sur les pièces de ae86 aucun problème sur hi comp ? ca me ferrait chier si cetait pas bon

Tout ca me paraît tres bien, je n'ai pas vu d'erreur. Du beau matos pour ton moulin,ca va watter...

Il est très très loin de tourner j'espere que je vais pas me tromper et que ca va aller pour les pièces

les poncam ne sont il pas prévu pour être montés en lieu et places des origines sans autres modifications?

Si ils le sont mais des ressorts de 30 ans 200 000 kms pour 100 euros hum ca dégage
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Content pour toi que ça avance

Merci c'est gentil

Nickel tout ça, si tu veux faire des économies les ressorts c’est pas utile sur les poncam et les poulies non plus ‘ mais bon c’est stylé les poulies toda...)

Je suis pas à 500 euros prêt j'ai prévu 3000 euros pour le moteur je me fixe quelques limite les poulies c'est surtout quand la culasse va être grattée pour bien ajuster tout ca !

elle serra prête si un jour si !! itb boitier etc... pour plus de puissance mais non je reste raisonnable.

Suite a une rectif de plan de joint (culasse/bloc), plus le montacge d'un jdc plus fin, les poulies reglables seront tres utiles pour ajuster le timing des AAC. Pour les ressorts renforcés, pas obligatoires, mais bien quand même. Nécessaires si tu montes des AAC plus méchants ( plus de levée).  Au-delà de 8.2mm/272° si je ne m'abuse 

Merci à toi et vu le prix autant pas s'en privé

[Hacketo]

Fais attention que des ressorts trop dur c'est quand même contre-productif.
D'ailleurs je crois que les poncam sont limite prévu pour être jetés en lieu et place des oem sans aucune autre modif, même pas de remap.

Sinon prend autre chose que des poncam

[elberto]

Ce n'est pas compliqué, faut juste prendre son temps et y aller petit a petit.
Si tu regarde, les 2 poulies ont la même réf.

@Hacketo: les poncam se montent en lieu et place. L'ecu toy fait les adaptations. 264° est la limite pour l'ecu d'origine.

[JNCL]

Salut gossar ! J’ai lu tout ton post et j’apprécie beaucoup le travail que tu as effectué 
C’est un peu le même style que j’aimerai donné à ma 92, sobre et efficace ! 

J’espère vraiment que tu résoudra ton problème et que tu montrera tout ça   

[BiSBAR]

Gossar tu peux enlever le game over sur ton titre stp, ça me refait peur à chaque fois

[gossar]

Bon légère news
1er point commande chez nengun fait


Le moteur est sorti de la baie moteur !
Pas de surprise aucune vis bloquée par la rouille ou grippée

Vibration à l'acceleration à mon avis trouver joint homocinétique hs côté conducteur.

Je vais pouvoir sabler toutes les pièces moteurs supports vis et autre

Traitement des vis cerakote ceramic prévu pour les connaisseur ils savent que c'est du très haut de gamme niveau résistance.

IMG_20200703_114244 by Sébastien, sur Flickr

IMG_20200707_114810 by Sébastien, sur Flickr

IMG_20200707_114814 by Sébastien, sur Flickr

IMG_20200707_114824 by Sébastien, sur Flickr

Salut gossar ! J’ai lu tout ton post et j’apprécie beaucoup le travail que tu as effectué 
C’est un peu le même style que j’aimerai donné à ma 92, sobre et efficace ! 

J’espère vraiment que tu résoudra ton problème et que tu montrera tout ça   

Merci a toi il y a plus qu'a

Gossar tu peux enlever le game over sur ton titre stp, ça me refait peur à chaque fois

non je le laisse

[boyou2]

Traitement des vis cerakote ceramic prévu pour les connaisseur ils savent que c'est du très haut de gamme niveau résistance.

esthetique ou bien?

[gossar]

Traitement des vis cerakote ceramic prévu pour les connaisseur ils savent que c'est du très haut de gamme niveau résistance.

esthetique ou bien?

Ca me coute rien ou échange de service

[gossar]

Circuit huile :
Mon soucis la voiture chauffe de trop ! je ne veux pas que cela recommence donc; J'ai longtemps réfléchis et parler à actarus 71 et quelqu'un qui est très caler dans le milieu du circuit huile.

J'aimerais :
Ne plus prendre 120/125 degrés au bout de 10 minutes de circuit ou petite route.
Réduire la longueur des conduite huile suppression du radiateur huile origine
Supprimer la plaque d'origine du moteur pour installer une plaque sandwich pour le radiateur huile.
Pourquoi supprimer la plaque d'origine . car superposition de plaque le filtre est trop prêt du collecteur échappement don chauffe.
Ne pas perdre en pression ou limiter. 
photo aatarus






Par rapport à la place la conception et la place que j'ai, je compte prendre cette plaque sandwich ou le même genre radiateur huile non thermostatique qui possède 2 emplacements de sonde parfait pour les manomètres prendre le boulon 4AFE chez toyota pour la fixation au bloc moteur
Je serrais donc en épaisseur origine avec filtre oem



J'ai regarder le diamètre origine sur l'auto des durites banjo etc...  10mm ext intérieur ont tourne autour des 8mm environ.
Il y a du dash 8 et 10
Je pense partir sur du DASH 10 le maxi

Pack radiateur d'huile Pro 16 rangées Goodridge sans la plaque sandwich avec un radiateur setrab 16 rangées



accouplé avec un ventilateur et interrupteur.

Vous en pensez quoi ? j’espère ne pas trop perdre en pression huile

Mon collecteur en acier serra sous bande d'ailleurs faut que je regarde en marque ce qu'il y à.

[boyou2]

pour la bande, le meilleur, DEI

tu peux aussi poser des barrieres thermiques, moins chiante que les bandes, j'en ai parlé autre part.

[Actarus71]

Circuit huile :
Mon soucis la voiture chauffe de trop ! je ne veux pas que cela recommence donc; J'ai longtemps réfléchis et parler à actarus 71 et quelqu'un qui est très caler dans le milieu du circuit huile....

Calé dans le circuit d'huile, si tu veux...   Disons simplement que je pense avoir fait une analyse correcte de la cause de la surchauffe de l'huile, et de ses conséquences malheureuses... Le circuit d'huile est vital pour un moteur, qu'il soit essence ou diesel, atmo ou turbo. L'huile participe à la fois à la lubrification du moteur mais aussi à son refroidissement, bla bla bla...
Bref, je vais pas faite un cours de techno, on en a déjà parlé ici...  
 
+1 pour les upgrades que tu as prévu, rien à ajouter....
J'attends juste l'ouverture du bloc et l'examen plus en détail des pièces importantes, notamment la pompe à huile, les coussinets, le vilo, l'état visuel des galeries d'huiles, etc... Voir s'il y a pas de mauvaises surprises cachées. On croise les doigts...

[elberto]

psJe pense partir sur un upgrade un peu pareil sur le new moteur:

-Supprimer plaque origine
-Mettre une plaque thermo avec support sonde
-(Délocaliser le filtre a huile pour faciliter entretien)
-Radiateur Setrab (pas défini la taille, origine 13 il me semble)

PS: c'est quoi le cerakote sur les vis?

[BiSBAR]

Très bonne idée ton système, ça lui fera du bien.

Mais t'attend pas à ce que le moteur ne chauffe plus quand même, le 4age chauffe, chauffait et chauffera toujours c'est comme ça, il chauffe, il aime ça, il est chaud bouillant, un vrai coquin

Sur mon 20 soupapes (oui c'est pas le même moulin maiiiiis quand même) , sur piste je montais à 120 degrés, AVEC radia.

Mon bluetop avait le radia d'origine alors les 120 degrés j'y avait le droit facile !

[Saïzo]

psJe pense partir sur un upgrade un peu pareil sur le new moteur:

-Supprimer plaque origine
-Mettre une plaque thermo avec support sonde
-(Délocaliser le filtre a huile pour faciliter entretien)
-Radiateur Setrab (pas défini la taille, origine 13 il me semble)

PS: c'est quoi le cerakote sur les vis?

C’est exactement ce que j ai et je prend quand même 120 degrés régulièrement, j ai un 16 rangés mais je pense passer a un 25 ( si tu veux un conseil pour la taille )

[gossar]

pour la bande, le meilleur, DEI

tu peux aussi poser des barrieres thermiques, moins chiante que les bandes, j'en ai parlé autre part.

je prends note parfait  je vais partir sur la bande thermique

Circuit huile :
Mon soucis la voiture chauffe de trop ! je ne veux pas que cela recommence donc; J'ai longtemps réfléchis et parler à actarus 71 et quelqu'un qui est très caler dans le milieu du circuit huile....

Calé dans le circuit d'huile, si tu veux...   Disons simplement que je pense avoir fait une analyse correcte de la cause de la surchauffe de l'huile, et de ses conséquences malheureuses... Le circuit d'huile est vital pour un moteur, qu'il soit essence ou diesel, atmo ou turbo. L'huile participe à la fois à la lubrification du moteur mais aussi à son refroidissement, bla bla bla...
Bref, je vais pas faite un cours de techno, on en a déjà parlé ici...  
 
+1 pour les upgrades que tu as prévu, rien à ajouter....
J'attends juste l'ouverture du bloc et l'examen plus en détail des pièces importantes, notamment la pompe à huile, les coussinets, le vilo, l'état visuel des galeries d'huiles, etc... Voir s'il y a pas de mauvaises surprises cachées. On croise les doigts...

Je te tiens informé pour le reste j'espère pas de casse !

psJe pense partir sur un upgrade un peu pareil sur le new moteur:

-Supprimer plaque origine
-Mettre une plaque thermo avec support sonde
-(Délocaliser le filtre a huile pour faciliter entretien)
-Radiateur Setrab (pas défini la taille, origine 13 il me semble)

PS: c'est quoi le cerakote sur les vis?

traitement assez spécial  qui résiste vraiment souvent utilisé sur les armes même dans les pas de vis ca tient et l’épaisseur est très très fine !

Très bonne idée ton système, ça lui fera du bien.

Mais t'attend pas à ce que le moteur ne chauffe plus quand même, le 4age chauffe, chauffait et chauffera toujours c'est comme ça, il chauffe, il aime ça, il est chaud bouillant, un vrai coquin

Sur mon 20 soupapes (oui c'est pas le même moulin maiiiiis quand même) , sur piste je montais à 120 degrés, AVEC radia.

Mon bluetop avait le radia d'origine alors les 120 degrés j'y avait le droit facile !

C'est vraiment une saloperie ce moteur sérieusement ! c'est quand même fou d'atteindre ces températures hyper facilement

psJe pense partir sur un upgrade un peu pareil sur le new moteur:

-Supprimer plaque origine
-Mettre une plaque thermo avec support sonde
-(Délocaliser le filtre a huile pour faciliter entretien)
-Radiateur Setrab (pas défini la taille, origine 13 il me semble)

PS: c'est quoi le cerakote sur les vis?

C’est exactement ce que j ai et je prend quand même 120 degrés régulièrement, j ai un 16 rangés mais je pense passer a un 25 ( si tu veux un conseil pour la taille )

25 ca fait gros tu as tes données en pression huile ? ta pas eu trop de baisse ? pas besoin d'ajouter une rondelle à la pompe ?

[Saïzo]

J était à 2.5 au pire avec la 10w40 et je suis remonté un peu avec la 15/50 autour de 3 au plus chaud, ça devrait le faire ... mais je vais d abord tester un boa pour diriger l aire vers le radiateur avant d en changer , on sait jamais.
Après, je pense qu on dramatise un peu, le 4age ne chauffe pas en eau, il est réputé à juste titre fiable et n a pas de mano d huile d origine, ça veut dire que depuis des années, plein de gens tape dedans sans savoir qu ils sont à 120 degrés et ne vidange leur moteur qu à 10k et leurs moteurs reste solide généralement.
Après tout dépend de l utilisation.. mais quand tu vois les irlandais taper des donuts tout le temp avec des moteurs presque d origine tu te dis que c’est solide la bestiasse

[BiSBAR]

C'est ça.

Ils se font maltraiter et finissent par s'user voir pire, m'enfin faut voir l'usage

[gossar]

Ouverture du 4age fait il y a quelques heures zero pièces nettoyée c'est dans son jus  à vos critiques
Donc les prédiction était bonne je vous ferrais des photos de tous les coussinets  voici le plus abimé

IMG_20200720_132806 by Sébastien, sur Flickr

IMG_20200720_123117 by Sébastien, sur Flickr

200 000 kms enfin à 1000 kms prêt 30 ans jamais ouvert voiture qui à fait de la ville et j'ai du abuser avec l'huile donc rupture du film avec usure cela à du donner le problème que l'on voit

Voici le maneton en question on voit qu'il y a le film  gras de l'huile

IMG_20200720_131451 by Sébastien, sur Flickr

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Qu'en pensez vous ? ont sent rien au doigt il va quand même être vérifier.

les autres :

IMG_20200720_131439 by Sébastien, sur Flickr

IMG_20200720_131437 by Sébastien, sur Flickr

IMG_20200720_123120 by Sébastien, sur Flickr

culasse c'est pour bientôt je précise le plan de joint à une protection :

IMG_20200720_123747 by Sébastien, sur Flickr

bielles et coussinets :
IMG_20200720_123408 by Sébastien, sur Flickr

IMG_20200720_123400 by Sébastien, sur Flickr


Pistons  aucune rayures apparente sur les 4 !
IMG_20200720_123235 by Sébastien, sur Flickr

Coussinets ligne et bas moteur en excellent état  :

IMG_20200720_123029 by Sébastien, sur Flickr

Cylindres  aucune bavure ou décrochement au doigh au dessus  :

IMG_20200720_123021 by Sébastien, sur Flickr

IMG_20200720_123009 by Sébastien, sur Flickr

IMG_20200720_123001 by Sébastien, sur Flickr


La trace c'est mon gros doigt qui à tout dégeulasser :
IMG_20200720_122950 by Sébastien, sur Flickr

IMG_20200720_122945 by Sébastien, sur Flickr



IMG_20200720_123233 by Sébastien, sur Flickr

IMG_20200720_122926 by Sébastien, sur Flickr


Voila pour l'état du moteur ! la culasse arrive des pièces sont en cours de commande

je ferrais un autre post avec une vidéo qui est en cours de chargement je vais tout bien inspecter demain j'aurais plus de temps faire d'autre photos également

J était à 2.5 au pire avec la 10w40 et je suis remonté un peu avec la 15/50  autour de 3 au plus chaud, ça devrait le faire ... mais je vais d abord tester un boa pour diriger l aire vers le radiateur avant d en changer , on sait jamais.
Après, je pense qu on dramatise un peu, le 4age ne chauffe pas en eau, il est réputé à juste titre fiable et n a pas de mano d huile d origine, ça veut dire que depuis des années, plein de gens tape dedans sans savoir qu ils sont à 120 degrés et ne vidange leur moteur qu à 10k  et leurs moteurs reste solide généralement.
Après tout dépend de l utilisation.. mais quand tu vois les irlandais taper des donuts tout le temp avec des moteurs presque d origine tu te dis que c’est solide la bestiasse

je pense partir sur de la 15 aussi

c'est vrai tu as raison mais de mon côté j'ai pas eu de cadeau :/

[Actarus71]

Franchement, c'est plutôt propre dans l'ensemble, je suis épaté  A part le coussinet de bielle abîmé, je vois rien d'inquiétant. Le vilo a pas l'air touché, mais il faudra tout de même le faire contrôler au micromètre ainsi que les bielles pour etre sûr (diamètre, rond de bielle).  En photo, l'état de surface des cylindres est impressionnant : on voit encore bien les rayures croisées. Il faudrait contrôler l'usure/ l'ovalisation des cylindres, mais ça se presente bien. Un simple déglacage suffira peut-être. Tu peux avoir une première idée de l'usure du moteur en mesurant le jeu à la coupe  des segments dans leur cylindres respectifs.
Perso, mon bloc etait bien plus crado dedans, les coussinets corrects, mais les fûts bien glacés et les segments bien usés. On  voit clairement la difference entre un moulin négligé  et un moteur régulièrement entretenu comme le tien...

[gossar]

Franchement, c'est plutôt propre dans l'ensemble, je suis épaté  A part le coussinet de bielle abîmé, je vois rien d'inquiétant. Le vilo a pas l'air touché, mais il faudra tout de même le faire contrôler au micromètre ainsi que les bielles pour etre sûr (diamètre, rond de bielle).  En photo, l'état de surface des cylindres est impressionnant : on voit encore bien les rayures croisées. Il faudrait contrôler l'usure/ l'ovalisation des cylindres, mais ça se presente bien. Un simple déglacage suffira peut-être. Tu peux avoir une première idée de l'usure du moteur en mesurant le jeu à la coupe  des segments dans leur cylindres respectifs.
Perso, mon bloc etait bien plus crado dedans, les coussinets corrects, mais les fûts bien glacés et les segments bien usés. On  voit clairement la difference entre un moulin négligé  et un moteur régulièrement entretenu comme le tien...

Merci actarus pour ton avis et pour les liens que tu m'a envoyer

Ce que je voulais faire sur le bloc :
- Faire contrôler le vilbrequin, pour sur ! par un usineur.
- Contrôle alésage cylindre par moi même j'ai récupéré l'outil
- Faire rectifier plan joint moteur.
- Équilibrage des bielles par celui qui à démonter le moteur il à déjà fait.
- Équilibrage des pistons pareil.
- Contrôle rond de bielle oui j'y est penser.



Ce que je vais peut être faire :

- A voir le tarif équilibrage vilbrequin et volant moteur.


- Contrôle pistons ??? je ne sais pas encore


Si bloc bon un déglaçage serra effectuer

[Actarus71]

Tant que tout est démonté, tu pourrais faire alleger ton volant-moteur, et ensuite équilibrer le tout. 
Attention si tu fais une rectif du plan de joint du bloc: si tu remets un joint OEM (1.2mm) , pas de problème. Mais si joint fin TRD (0.8mm) ou Cometic, en fonction de la hauteur  rabotée, cela modifiera la hauteur de squish. Il faudra mesurer le dépassement  des  pistons au niveau du plan de joint. Le squish généralement recommandé ( pour le 4AGE 16V) est de 0.8mm. Perso, j'ai un dépassement  de 0.2mm , donc squish de 0.6 avec  le jdc TRD. Pas l'idéal, mais je vais tenter le coup... Sinon,  faut rectifier les tetes de pistons pour compenser 
Tu peux aussi taper (rectif p de jt) un peu dans la culase pour augmenter  ton CR. J'ai trouvé un bon calculateur de CR si tu veux...
Gaffe aussi à l'état de surface (bloc fonte) apres rectif, pas trop rugueux si joint metal. Bref, chaque opération effectuée aura un impact sur la suite (squish, CR, cliquetis, timing AAC, calage alumage...)
A plus

[SoichiroYann]

Si ton vilo est épargné, tu auras arrêté ton bloc juste au bon moment.

[boyou2]

ya des rayures de calamines sur les cylindres quand même......

Faut faire une métrologie complete de TOUTES les pièces, mais vraiment toutes, dans tous les sens.......

après seulement, tu aviseras sur ce que tu dois changer ou pas.......

fuat virer les billes serti du vilo pour bien nettoyer le circuit d'huile du vilo, et en remettre des neuves, verifier la flexion centrale du vilo, l'ovalisation des manetons et de la ligne complète.

Tu n'as mis aucune photos des coussinets de bielles déposé et mis dans l'ordre, idem des coussinets de paliers de vilos (jeu latéral compris) histoire de voir si deja ya des traces d'usures qui pourrait indiqué des defauts repérables......

on rectifie rarement le plan de joint bloc, surtout en fonte (ce qui n'empeche pas son controle) on se contente généralement d'un nettoyage au scotch-brite marron.

Passage du bloc a l'acide dans le circuit flotte et huile, nettoyage eau chaude savonneuse, huilage des parties qui vont vite rouillé au transyl (pas de wd40 il laisse un depot en sechant) etc.....

la culasse, bien nettoyer les circuit de lub' des arbres a came, c'est souvent negligé, même et surtout chez les 'pros'........

[nico_ledingo]

je trouve que le bloc est en bonne état pour 200 000km

Le vilo comme les autres il faudra le passer au test voir la flexion et si on peut enlever les traces sur les manetons

Je comprends pas pourquoi tu veux raboter le bloc, je vérifierai la planéité du plan de joint du bloc et celle de la culasse.
Si tu veux gagner en RV JDC plus fin ou rabotage de culasse, mais je ne toucherai pas au bloc.

Il va y avoir un gros nettoyage du bloc, l'autre jour j'ai vue une vidéo ou le mec passe ça culasse dans un bain a ultrason et elle ressort vraiment très propre tous les dépôts d'huile jaunâtre étaient partie.

Bon courage pour la suite

[gossar]

ya des rayures de calamines sur les cylindres quand même......

Faut faire une métrologie complete de TOUTES les pièces, mais vraiment toutes, dans tous les sens.......

après seulement, tu aviseras sur ce que tu dois changer ou pas.......

fuat virer les billes serti du vilo pour bien nettoyer le circuit d'huile du vilo, et en remettre des neuves, verifier la flexion centrale du vilo, l'ovalisation des manetons et de la ligne complète.

Tu n'as mis aucune photos des coussinets de bielles déposé et mis dans l'ordre, idem des coussinets de paliers de vilos (jeu latéral compris) histoire de voir si deja ya des traces d'usures qui pourrait indiqué des defauts repérables......

on rectifie rarement le plan de joint bloc, surtout en fonte (ce qui n'empeche pas son controle) on se contente généralement d'un nettoyage au scotch-brite marron.

Passage du bloc a l'acide dans le circuit flotte et huile, nettoyage eau chaude savonneuse, huilage des parties qui vont vite rouillé au transyl (pas de wd40 il laisse un depot en sechant) etc.....

la culasse, bien nettoyer les circuit de lub' des arbres a came, c'est souvent negligé, même et surtout chez les 'pros'........

Oui je comprends ton point de vue
Je vais pas pousser jusque la car pour une saloperie de corolla elle revient trop chère 20k et plus donc un moment faut stopper les frais j'en est un peu ras le bol avec ce qui m'arrive en ce moment ont me défonce ma S2000 la stop je sature
Ce qui est prévu je dépose tout mardi à l'usineur j'ai même pas regarder les tarifs j'ai pris celui qui avait les meilleur avis dans le coin ont verra bien :

Si tu veux je t'en ferrais tous les coussinets de bielle sont presque dans le même état.
Les lignes n'ont rien
Cales de vilebrequin aucune usure

-Contrôle complet mesure du vilebrequin
Il m'a parler du contrôle de la flèche du vilebrequin contrôle des fissures également voir équilibrage.
- Contrôle bille rond de bielle et voir si elle sont tordues.
- Contrôle chemise bloc moteur et oui il m'a parler déjà de contrôle le plan de joint nettoyage egalement


Culasse ont verra après

De toute façon il va faire un contrôle visuel dans un premier temps je lui donne la rta oem et il prends toute les côtes et il me contact.

je trouve que le bloc est en bonne état pour 200 000km

Le vilo comme les autres il faudra le passer au test voir la flexion et si on peut enlever les traces sur les manetons

Je comprends pas pourquoi tu veux raboter le bloc, je vérifierai la planéité du plan de joint du bloc et celle de la culasse.
Si tu veux gagner en RV JDC plus fin ou rabotage de culasse, mais je ne toucherai pas au bloc.

Il va y avoir un gros nettoyage du bloc, l'autre jour j'ai vue une vidéo ou le mec passe ça culasse dans un bain a ultrason et elle ressort vraiment très propre tous les dépôts d'huile jaunâtre étaient partie.

Bon courage pour la suite

Merci à toi

Pourquoi je voulais raboter car je voudrais passer sur un joint de culasse métallique trd en 0.8mm
Culasse il faut vraiment elle en à besoin c'est sur !

Oui un gros nettoyage est prévu j'ai un bain de 15l ultrason c'est top pour les petites pièces ont ferra au mieux ca ne serra pas un moteur neuf bien au contraire juste une petite rénovation et ca serra bien assez !
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Si ton vilo est épargné, tu auras arrêté ton bloc juste au bon moment.

Un peu tard même :/ Mais aucun claquement mais le problème de pression huile est vite trouver j'aurais du m'en douter d'avant et c'est pas d'aujourd'hui ont parle de ce problème il y a plus de 4 ans

[boyou2]

pourquoi tu m'engueules je t'ai rien fait moi (enfin c'est comme ça que je le prends )

[SoichiroYann]

Plutôt un ras-le-bol général Boyou

Courage gossar, t'as fait ce qu'il fallait, tu l'a confié à un tier pour la remetttre en état de marche et en attendant que ça se termine, tu fais autre chose et tu oublies les caisse, ça fait du bien de temps en temps